Токио

Прибытие в Токио

Последний день, посвящённый осмотру Токио, самой восточной азиатской столицы Азии, города, безусловно, привлекательного и обладающего немалым очарованием, но который не обязательно должен оставить неизгладимый след в душе каждого. Соучастником его молодого возраста (всего 400 лет назад он был немногим больше деревни), землетрясений и ужасных разрушений Второй мировой войны столица Японии обязательно является молодым городом, а также юношеским во многих своих аспектах. Находясь на 35° северной широты, она наслаждается жаркой и влажной погодой, совсем не приятной в летние месяцы, имеет идеальную весну и относительно холодные зимы для широты. В день нашего прибытия мы уже посетили несколько интересных памятников, теперь остаётся длинный список того, что мы считаем полезным увидеть в рамках имеющегося временного пространства, тщательно избегая кварталов моды, гиков, техно, косплея и т.д. Не сомневаемся, что они могут катализировать интерес многих туристов, но мы приехали в Японии не за этим. Как всегда, рассвет наступает рано, в 6:30 мы просыпаемся, чтобы выйти примерно через три четверти часа и отправиться на станцию Асакуса. После покупки удобного дневного билета, который позволит нам путешествовать весь день всего за 800 иен (5€) как на линиях метро, так и на линии Toei (городская частная линия метро), мы начинаем тур с сада Коисикава Коракуэн. Мы на месте немного раньше запланированного открытия в 9 и используем время для двух шагов вокруг Tokyo Dome, бейсбольного стадиона, то есть самого популярного «импортного» вида спорта у японцев; всё спокойно, но мы представляем упорядоченную толчею, которая должна быть, когда играют местные любимцы. Затем входим в сад, чтобы насладиться этим очередным произведением, превосходным союзом человеческого искусства и искусства природы. Линии, нарисованные ручьями и тропинками, встречаются...

На метро мы направляемся в Дзимботё, квартал книжных магазинов, не столько чтобы купить книги, в которых мы не смогли бы даже найти направление чтения, сколько чтобы увидеть серию магазинов со стенами, полностью обшитыми книгами, так хорошо упорядоченными: зрелище само по себе. С пересадкой на метро мы приезжаем на станцию Симбаси, от которой отходит линия Юрикамомэ, надземная монорельсовая дорога без водителя, которая проходит между небоскрёбами и пересекает морские рукава, чтобы прибыть в Токийский залив. Поездка на этом средстве сама по себе отличная причина посетить район рынка Тоёсу, где с 2018 года находится рыбный рынок. Чтобы наблюдать за торгами из стёкол над складами, нужно быть на месте около 5:30 утра, но нам всё ещё удаётся увидеть тележки с интересными рыбными грузами, а также целые замороженные тунцы, ожидающие обработки. Коридор также своего рода музей, в котором объясняется история рынка, различные вылавливаемые сорта и их характеристики, а также серия поучительных деталей. Самый ценный тунец — голубой плавник, о котором предоставляется информация о ломтях и характеристиках породы. В конце находится ещё и овощной рынок, но мы уже достаточно видели подобного в последние дни. Весь район представляет собой недавнюю застройку, с большими зданиями, разделёнными широкими озеленёнными проспектами, в противовес узким улочкам, которые характеризуют остальную часть столицы (и мы могли бы сказать, в общем, города Японии).

Метро Токио

Долгой получасовой прогулкой под молодыми клёнами, которые едва могут укрыть нас от настойчивого весеннего солнца, мы идём садиться на метро Юракутё с направлением рынка Цукидзи, где до недавнего прошлого находился исторический рыбный рынок; вероятно, одна из самых интересных туристических целей столицы, более подлинная и в то же время более очаровательная, чем Тоёсу. Когда намекнули на перемещение, было много споров не только по ностальгическим аспектам (на месте нынешнего рынка, кажется, были загрязнённые слои), но в конце концов идея перенести всё в более современную среду возобладала. Цукидзи остаётся оживлённым районом со многими магазинчиками, но прежде всего заведениями, где можно пообедать по критериям лучшей традиционной кухни. Входим в одно из них, садясь за столик в узком коридоре: мы снова в тесных пространствах, сумки дам или другие громоздкие предметы ставятся в пластиковый ящик и водружаются на полку для шляп, которая находится над столиками. Достаточно быстрого взгляда в сторону кухни, чтобы сразу понять, как японские каноны гигиены в этом районе нарушаются до такой степени, что кажется, будто мы в историческом центре любого города континентальной Азии. Тем не менее мы заказываем и наслаждаемся сырой рыбой без колебаний и последствий. Оказаться здесь в это время, безусловно, не было совпадением, мы были хорошо информированы, что это один из лучших уголков Токио для простой, но вкусной еды.

Городской облик Токио

Подкрепив немного энергии, мы готовы посмотреть на одну из самых фотографируемых точек города, символ этого упорядоченного хаоса, который так его характеризует. Такая плотность населения требует высокого уровня социальной терпимости или просто взаимной толерантности, чтобы не наступать буквально друг другу на ноги, как в общественном транспорте, так и на улице. И перекрёсток Сибуя — именно эмблема этого образа жизни и передвижения, один из образов, которые лучше всего изображают хаотичную городскую повседневность Токио. Как уже видели в других местах, на особо оживлённых перекрёстках пешеходам позволяют пересекать все одновременно, полностью блокируя движение на несколько десятков секунд, позволяя им затем пересекать дорогу по диагональным полосам, образующим большую X посередине. Действительно, людей много, и через пару часов, когда все выйдут с работы, их будет ещё больше, но, как бы он ни был характерен, одного перехода пешками по этой огромной зебровой шахматной доске и взгляда на следующий с тротуара нам кажется достаточно, без усмотрения оснований для того, чтобы зайти в заведение на верхних этажах и наблюдать за сценой с той кафедры. Любопытна, однако, статуя собаки Хатико, воздвигнутая в память о верном животном, привыкшем каждый день приходить встречать своего хозяина в том же месте у выхода из метро, даже после того, как человек умер. Пример преданности, особенно ценимый и в современной Японии.

Музеи и память в Токио

Ещё один прыжок на метро, чтобы увидеть экстравагантную улицу Такэсита, в чередовании малоудобных магазинов, посещаемых в основном молодёжью. На этом этапе ноги говорят «хватит»: они больше не хотят ходить. Идём в парк, где находятся несколько спортивных сооружений и Мемориальный музей Мэйдзи. Мэйдзи Дзингу Гаиэн Гинкго, отмеченный на карте за свою красоту, — это аллея, обсаженная деревьями, которая пересекает зелёное лёгкое, мы садимся на скамейку, чтобы понаблюдать за движением вокруг нас, но прежде всего чтобы отдохнуть немного в тени в этот жаркий день.

Неподалёку находится компактное синтоистское святилище Тойокава Инари, заключённое между оживлёнными улицами и невидимое до последнего момента; оно занимает квартал, богатый растительностью, и предлагает возможность погрузиться в тишину и размышления, выйдя на мгновение из городской суеты. Что и делают верующие (от девочек-подростков, мужчин в двубортных костюмах до пожилых людей), подходя к алтарям после начального ритуального омовения; бросают монетку в деревянный ящик и молятся, сложив руки, точно так же, как это происходит в нашей религии — интересная общая черта между двумя столь разными верованиями и культурами — заканчивая двойным поклоном и хлопком в ладоши между одним и другим. Комплекс посвящён лисицам, символу хитрости, качества, особенно востребованного бизнесменами, но которое не помешает и всем остальным. Под зеленью деревьев доминирует красный цвет тории, вертикальных флагов и «одежд» на каменных статуэтках лисиц. Помимо того, что это духовный оазис посреди города, он также представляет собой зрелище. Стёкла зданий, которые время от времени появляются на фоне, напоминают нам, что вокруг кипит коммерческая повседневность.

Считаем, что и на сегодня достаточно: с последним участком на метро по линии Гиндза возвращаемся в наш район Асакуса: лавочки Накамисэ ещё открыты, мы пользуемся случаем, чтобы сделать несколько покупок и посмотреть толпу, которая теснится, незадолго до того, как они закроются в 18. Нас ждёт приятный сюрприз на ужин, в одном из многих ресторанов, расположенных вдоль крытой улицы Каминаримон-дори, где мы находим идеальное место и меню для последнего, изысканного ужина. Заказываем серию блюд для совместного употребления, верхом которых является тунец, приготовленный на пару в печи: мясо буквально тает во рту, отодвигая на второй план даже ломти свежего рыбы, съеденные незадолго до этого: но мы не забудем и угря с соевым соусом, лосося, скумбрию, слегка замаринованную, а затем в последний момент обработанную огнём, и многое другое. Остаётся только мороженое с матча, чтобы завершить дело.

Традиции и духовность

Сытым кажется уместным попрощаться с Японией, ещё раз наполнив глаза и сердце прекрасными ночными видами комплекса Сэнсо-дзи. Несколько верующих по очереди молятся перед уже закрытым алтарём, туристы гуляют повсюду, другие (в основном местные) пытаются узнать будущее с помощью системы палочек, вытянутых из цилиндра, которые перенаправляют на листочки, содержащиеся в небольшом шкафчике, предсказывающие судьбу. Мы не знаем своего будущего и не любопытствуем его узнать: вместо этого мы бросаем идеальный взгляд на недавнее прошлое, обнаруживая, что мы можем быть только безмерно благодарны и счастливы за этот японский опыт. Кажется, что на фоне пятиэтажной пагоды из темноты, как на экране, возникают многочисленные прекрасные образы, запечатлённые в нашем уме во время этого приключения. Потребуется ещё период отстаивания, чтобы недавние эмоции закрепились в неизгладимой форме, образовав ещё одну главу нашей истории.

Японский язык трудный: сайонара (до свидания) и аригато (спасибо) были практически единственными словами, которые мы знали на момент прибытия, и за время поездки добавилось немного других. Но именно второе оказалось наиболее полезным в многочисленных случаях, когда мы наслаждались вежливостью, присущей этому народу. И стоит повторить его сейчас в последний раз с более общей коннотацией: аригато Нихон!

Но ещё не всё: поскольку мы забронировали три ночи в одном и том же отеле с тремя отдельными ежедневными бронированиями, с самого начала нам сказали, что на третью ночь у нас будет другая комната, так что сегодня утром мы отнесли чемоданы в приёмную. Когда мы возвращаемся, мы проходим новую регистрацию и получаем комнату, вид из которой — именно вишенка на торте этого большого опыта: прямо перед нами — искусно освещённая — возвышается Скайтри, в то время как огни города удваиваются, отражаясь в реке Сумида, чьи освещённые мосты придают дополнительный цвет сцене. К счастью, у нас ещё есть немного сакэ в холодильнике, потому что вишенки вкуснее, когда их смакуют вместе с алкогольным напитком и плиткой шоколада с матча, надев традиционный кимоно-пижаму, предоставленную отелем. Лучше и не попросить, чтобы завершить поездку в Японию, удивительную сверх всяких ожиданий.