Никко

Никко

Остаются два дня, чтобы посвятить Токио и окрестностям: физическая усталость начинает давать о себе знать вместе с умственной. Прошло две недели с тех пор, как мы высадились в Японии, и очарование этой страны было настолько захватывающим, что заставило нас пренебречь сном, обедами и в целом вниманием к себе, чтобы расходовать энергию, полезную для соблюдения программы, столь же амбициозной, сколь и обширной. Мы на финишной прямой, нас ждут ещё Никко и столица, чтобы завершить «произведение». Решаем сегодня поехать посетить город-святилище, где находится невероятная серия священных произведений искусства, синтоистских святилищ и буддийских храмов, инкрустированных как бриллианты в зелени окружающих лесов.

После покупки билета на поезд на станции Асакуса у нас ещё есть время пройтись, чтобы увидеть Сэнсо-дзи в его дневной версии, более реалистичной, но менее зрелищной в отсутствие ночного освещения. Внимательно наблюдаем за киосками, где за 100 иен можно приобрести право вытянуть палочку из цилиндра, похожего на маленький барабан; с её помощью направляют к ящичку, внутри которого находится предсказание. Если оно положительное, его сохраняют в качестве доброго предзнаменования, в противном случае его вешают на стойку, где уже много других. Мы не считаем нужным участвовать в вытягивании: предпочитаем не иметь указаний на будущее, довольствуемся незабываемым недавним прошлым.

Отправление в 8:30; два часа, проведённые в региональном поезде, позволяют сначала увидеть столицу, удаляющуюся, пересекая окраины, где жизнь идёт в ритме японского порядка, затем среди сверкающих под солнцем рисовых полей, чтобы наконец достичь цели, расположенной в 140 км к северу от столицы. При отправлении мы купили дневной билет, который, помимо поездки туда и обратно в Токио, позволит путешествовать на общественном транспорте Никко. Сойдя с поезда линии Tobu, садимся в городской автобус, который за десять минут доставляет нас к мосту Син-кё через реку Дайя, также известному как Мост змей, в силу сопровождающей его легенды; его красный цвет выделяется над кристальными водами и зелёными берегами, но, конечно, не является главной причиной приезда сюда.

Прибытие в Никко

Пренебрегая на время хайлайтами, мы решаем начать тур с прогулки, которая приведёт нас к осмотру руин святилища, ущелья Канмангафути, каньона, созданного местным ручьём, но прежде всего серии каменных статуэток, изображающих 70 персонажей по имени Дзидзо, бодхисаттву, покровителя детей, умерших и путешественников, с прекрасной особенностью — нагрудниками, повязанными на шее, и головой, покрытой красными шапочками, которые кажутся связанными крючком, в резком, но сказочном контрасте с серым камнем, часто покрытым мхом, и зеленью леса. Они были сшиты и оставлены здесь мамами умерших детей и идеально служат защитой для их созданий. Статуэтки древние, у некоторых больше нет головы, заменённой овальным камнем, также строго с надетой шапочкой. Помимо змеи, которая движется между полостями постамента, задумчивое спокойствие места предлагает достойный интереса взгляд. Тропинка вьётся по лесу, поднимаясь на несколько метров, чтобы достичь каменного моста, поддерживаемого оттяжками, и таким образом закрыть круг.

Традиции и духовность

Идя по дороге, мы снова натыкаемся на парк-святилище, внутри которого находятся гробницы древних сановников. Прежде чем войти в симпатичное и тихое заведение на обед, мы случайно видим и заходим в христианскую церковь, Nikko shinkyo kyokai, построенную и, вероятно, финансируемую средствами шотландского вельможи, в типично кельтском стиле, который настолько вписывается в эту зелёную и сельскую среду, что напоминает радостные сельские пейзажи Шотландского нагорья. Входим, надевая тапочки, предоставленные при входе; осмотр интерьера на мгновение возвращает нас в старую Европу; никого нет, всё в идеальном порядке, и мы видим знакомые нам божественные изображения в культурном контексте, чуждом нашему. После короткого перерыва продолжаем прогулку, углубляясь в тенистый парк, где находятся святилища и мавзолеи, которые делают Никко одной из самых востребованных культурных целей во всей Японии. Лестница, покрытая густой растительностью, коротко приводит к Тосё-гу и соседней пагоде Годзюното; в святилище похоронен Токугава Иэясу, первый японский сёгун. Всегда снаружи мы видим Ринно-дзи, другое святилище, где находится статуя Каннон, богини с тысячью рук и покровительницы милосердия, которая в Тибете и других буддийских странах известна как Авалокитешвара.

В буддийских храмах омовение происходит, пропуская воду через одну руку из обычно расположенного у входа фонтана, затем на другую руку, и наконец обе подносятся ко рту, чтобы ополоснуть его; остаток выливается в канаву, а не обратно в чашу фонтана. В синтоистских святилищах омовение относится не столько ко рту, сколько ко лбу, который считается приоритетным.

Святилище Футарасан-дзиндзя

Длинная аллея с высокими криптомериями с одной стороны и рядом каменных фонарей с другой ведёт к святилищу Футарасан-дзиндзя, внешние архитектуры которого мы восхищаемся. Вместо этого мы уделяем время осмотру святилища Тайюинбё, уединённого и погружённого в зелень посреди огромных растений криптомерии; даже более собранное, внутри идёт празднование, которое заканчивается тремя ударами по специальному латунному барабану, который издаёт продолжительный звук, постепенно затухающий, когда кажется, что он переходит из одного уха в другое, оставляя след в уме; звучание, подобное тибетским колоколам. Здесь находится гробница Иэмицу, того, кто начал религиозные постройки в Никко, в свою очередь внука Токугава Иэясу, похороненного в Тосё-гу. Чтобы попасть туда, нужно подняться по нескольким лестницам, проходя через украшенные порталы, один из которых по бокам имеет двух божеств-стражей (с виду внушающих по меньшей мере страх), первое протягивает руку вверх, чтобы приветствовать чистых сердцем, а второе указывает вниз, чтобы оттолкнуть нечистых.

Экскурсия к водопадам Сираито

Жажда увидеть никогда не утолена: 15:30, когда мы решаем ещё посетить водопады Сираито, серию каскадов, чтобы сделать предпоследние четыре шага. Они находятся всего в четверти часа, но, даже шагая в хорошем темпе, время проходит, так что для возвращения шагов придётся сделать гораздо больше восьми и тоже в ускоренном темпе. Придя на автобусную остановку, мы решаем продолжить пешком и не ждать его: задержка означала бы потерять дорогостоящую пересадку на уже оплаченный поезд. Полагаясь больше на свои силы, шагая быстро, в 16:20 мы готовы к возвращению и, чтобы снова увидеть, никогда не уставая, сельские пейзажи, чередующиеся с деревушками до въезда в Токио, в момент, когда люди выходят с работы.

Пару покупок на Накамисэ Дори, чтобы не вернуться совсем с пустыми руками, ужин в районе Асакуса, где мы проживаем. Чтобы найти ресторан, есть только смущение от выбора; сегодня вечером, среди других видов рыбы, в миске выделяется угорь (унаги) на гриле с несколькими искусными соусами из сои. Затем обязательна прогулка, рядом находится пешеходная Оранжевая улица, которая от цветного имеет действительно мало, если не считать нескольких красноватых полос на дорожном покрытии. Возвращаемся в отель с температурой, позволяющей ходить без рукавов.