Nikko

Nikko

Quedan dos días para dedicar a Tokio y sus alrededores: el cansancio físico empieza a hacerse sentir junto al cansancio mental. Han pasado dos semanas desde que aterrizamos en Japón y el encanto de este país era tan atractivo que nos llevó a descuidar el sueño, los almuerzos y la atención a nosotros mismos en general, para gastar energías útiles para respetar un programa ambicioso y extenso. Estamos en el sprint final, Nikko y la capital aún nos esperan para concluir el "trabajo". Optamos por ir hoy a visitar la ciudad santuario, donde hay una increíble serie de obras de arte sagradas, santuarios sintoístas y templos budistas engastados como diamantes en el verdor de los bosques circundantes.

Una vez comprado el billete de tren en la estación de Askakusa todavía estamos a tiempo de dar un paseo y ver el Senso-ji en su versión diurna, más realista pero menos escénico al carecer de iluminación nocturna. Observemos atentamente los quioscos donde por 100Y se puede comprar el derecho a extraer la varita de un cilindro parecido a un pequeño tambor; con esto eres dirigido a un cajón dentro del cual hay una predicción. Si este es positivo se guarda como señal de buena suerte, en caso contrario se cuelga en un estante donde ya se encuentran muchos otros. No creemos que participaremos en el sorteo: preferimos no tener indicaciones sobre el futuro, estamos satisfechos con un pasado reciente inolvidable.

Salida a las 8.30 horas; Las dos horas de viaje en el tren regional permiten ver la capital alejándose primero a través de los suburbios donde la vida está marcada por los ritmos del orden japonés, luego a través de arrozales brillando bajo el sol para finalmente llegar al destino situado a 140 km al norte de la capital. A la salida compramos un billete de un día que, además del viaje de vuelta a Tokio, nos permitirá viajar en transporte público en Nikko. Una vez bajamos del tren de la Línea Tobu cogemos un autobús urbano que en unos diez minutos nos lleva al puente shin kyo sobre el río Daiya, también conocido como Puente de la Serpiente, en virtud de una leyenda que lo acompaña; su color rojo resalta sobre aguas cristalinas y costas verdes, pero ciertamente no es el motivo principal para venir aquí.

Llegada a Nikko

Dejando de lado temporalmente lo más destacado, decidimos iniciar el recorrido con una caminata que nos llevará a visitar las ruinas de un santuario, el Abismo Kanmangafuchi, un cañón creado por el arroyo local, pero sobre todo una serie de estatuillas de piedra que representan 70 personajes llamados Jizo, Bodhisattva protector de los niños, los difuntos y los viajeros, con la bella característica de llevar mordazas al cuello y la cabeza cubierta con gorros rojos que parecen tejidos a crochet, en marcado y fabuloso contraste con la piedra gris a menudo cubierta de musgo y el verde del bosque. Fueron cosidos y dejados aquí por las madres de los niños fallecidos y, idealmente, sirven como protección para sus criaturas. Las estatuillas son antiguas, varias ya no tienen cabeza, sustituidas por una piedra de forma ovalada, también estrictamente con el gorro puesto. Aparte la serpiente en movimiento Entre las cavidades de una base, la reflexiva tranquilidad del sitio ofrece una mirada digna de interés. El camino se deshace en el bosque para subir unos metros y llegar a un puente de piedra sostenido por tirantes y cerrar así el recorrido.

Tradiciones y espiritualidad

Caminando por el camino nos encontramos con otro parque-santuario en cuyo interior se encuentran las tumbas de antiguos dignatarios. Antes de entrar a un lugar agradable y tranquilo para almorzar, casualmente vemos y entramos a uno iglesia cristiana, el Nikko shinkyo kyokai, construido y probablemente financiado con fondos de un notable escocés, en un estilo típicamente celta, que se integra tan bien en este entorno verde y rural que recuerda el encantador paisaje de las Highlands. Entramos con las zapatillas que nos facilitan en la entrada; la visita del interior nos retrotrae por un momento a la vieja Europa; no hay nadie, todo está en perfecto orden y vemos imágenes divinas que nos son familiares en un contexto cultural divorciado del nuestro. Después del breve descanso continuamos la caminata ingresando al sombreado parque donde se encuentran los santuarios y mausoleos que hacen de Nikko uno de los destinos culturales más buscados de todo Japón. Una escalera cubierta de espesa vegetación conduce rápidamente a Tosho-gu y su vecino. pagoda gojunoto; Tokugawa Ieyasu, el primer shogun japonés, está enterrado en el santuario. Siempre desde fuera vemos el Rinno-ji, otro santuario donde se encuentra la estatua de Kannon, la diosa de los mil brazos y patrona de la misericordia, que en el Tíbet y otros países budistas es conocida como Avalokitesvara.

En los templos budistas ablución se produce haciendo brotar agua por un lado de la fuente normalmente colocada en la entrada, de esta por el otro lado y finalmente se llevan ambas a la boca para enjuagarla; lo que sobra se vierte en el foso y ya no en la fuente. En los santuarios sintoístas, la ablución no se refiere tanto a la boca sino a la frente, que se considera una prioridad.

Santuario Futarasan-jinja

una larga avenida con criptomeria alta a un lado y una hilera de faroles de piedra al otro que conducen al Santuario Futarasan-jinja, del cual admiramos la imponente arquitectura desde el exterior. En lugar de ello, dediquemos un tiempo a visitar el Santuario Taiyuinbyo, apartado y rodeado de vegetación entre enormes plantas de criptomeria; aún más íntimo, en su interior se lleva a cabo una celebración que finaliza con tres golpes de un tambor de metal especial, que produce un sonido prolongado que se desvanece gradualmente cuando parece pasar de un oído al otro, dejando su huella en la mente; un repique similar al de las campanas tibetanas. Aquí se encuentra la tumba de Iemitsu, quien inició las construcciones religiosas en Nikko, a su vez sobrino de Tokugawa Ieyasu enterrado en Tosho-gu. Para acceder a él hay que subir unos escalones a través de portales decorados, uno de los cuales tiene dos deidades guardianas a los lados (con una apariencia que al menos inspira miedo), el primero tiene la mano hacia arriba para recibir a los puros de corazón mientras que el segundo apunta hacia abajo para repeler a los impuros.

Caminata a las cataratas Shiraito

El hambre de ver nunca se sacia: son las 15.30 horas cuando decidimos volver a visitarlos Cataratas Shiraito, una serie de cascadas para dar los penúltimos cuatro pasos. Están apenas con un cuarto de hora de diferencia, pero aunque caminamos a buen ritmo el tiempo pasa, por lo que para volver tendremos que dar mucho más de ocho pasos e incluso a paso acelerado. Una vez llegamos a la parada de autobús decidimos continuar a pie y no esperar: un contratiempo habría supuesto perder la costosa conexión de tren ya pagada. Confiando más en nuestros vehículos, caminando rápido a las 16.20 estamos listos para regresar y volver a ver, nunca cansados, paisajes rurales alternando con pequeños pueblos hasta entrar en Tokio, cuando la gente sale del trabajo.

Un par de compras en el Nakamise Dori, para no volver con las manos vacías, cena en el barrio de Akakusa donde vivimos. Para encontrar el restaurante tiene muchas opciones para elegir; esta noche, entre otras especies de peces, la anguila (unagi) destaca en el cuenco asado con un poco de salsa de soja inteligente. Por eso es necesario caminar, cerca se encuentra la peatonal Orange Street, que tiene muy poco color excepto por unas pocas franjas rojizas en la superficie de la carretera. Regresamos al hotel con temperatura en manga corta.