Llegada a Tokio

Vuelo a Tokio

Una vez llegamos a Haneda, aeropuerto preferible de Tokio por estar más cerca del centro que el de Narita, con un Airbus 350 de SAS y una hora de retraso, nos desembarcan en autobús; Una vez "autorizados" con unos sencillos trámites nos dispusimos a cambiar euros a yenes a un precio más que aceptable para un aeropuerto y dejar los carritos en la consigna de equipaje de la Terminal 1 para vuelos nacionales, desde donde saldremos esta tarde, consiguiendo desplazarnos desde la Terminal 3 de Aeropuertos Internacionales con el metro Keikyu que sale desde el aeropuerto. Llegados a este punto, nos sentimos aliviados y podemos emprender una gira de reconocimiento por Tokio comprando un billete diario que, desde el aeropuerto, permite viajar en un número limitado de líneas de metro, pero por hoy más que suficiente; Identificar lo que necesitamos no es precisamente elemental pero contando con el sentido de colaboración de la oficina de información podemos conseguir ayuda, más difícil será hacernos entender por el personal. El recorrido dura una buena media hora, con los vagones de la línea elevada deslizándose entre los edificios como si acabaran dentro de ellos; Evidentemente, en Tokio hay que renunciar al derecho a la privacidad en nombre de las necesidades de tránsito, y no puede ser de otra manera: las ventanas del metro suelen estar situadas a unas pocas decenas de centímetros de las ventanas de las casas.

Santuario Meji Jingu

Una casualidad nos hace sospechar que tenemos que cambiar de tren aunque todavía estemos en la misma línea KK, y a pesar del cansancio inherente a nuestra mente, nos apetece pedirle a un pasajero justo a tiempo que se baje y suba al siguiente tren. Tomamos la conexión hacia el Parque Yoyogi, ya es mediodía y al salir del metro nos encontramos en un barrio antiguo, donde no faltan lugares ideales para almorzar; empecemos con uno bonito kaisen-don, un plato de arroz blanco con pescado crudo (sashimi) encima, ganando energías para dedicarlas a visitar el Santuario Meji Jingu, cerca del parque, formado por 120.000 árboles de todo Japón, mostrando su follaje verde bajo la luz primaveral con su gigantesco tamaño y variedad. Es un día caluroso, pero el avenida arbolada crea condiciones ideales para pasar y caminar. El primer encuentro con la civilización japonesa es representativo de lo que veremos en casi todas partes en las próximas dos semanas: imponentes obras de madera se encuentran en los parques de la ciudad, altos torii (portales) de un rojo que tiende al naranja se destacan para dar la bienvenida al peregrino o incluso al simple visitante, delicadas selecciones de árboles y arbustos cuidados con meticulosa atención ayudan a designar el cuadro que hasta ahora sólo la imaginación se había atrevido a imaginar. A lo largo de la avenida se levanta un muro de barriles de sake ofrecidos por las empresas productoras en una inteligente combinación de devoción propiciatoria y marketing. El primer contacto con el sintoísmo es convincente, pero no teníamos dudas de que una religión dedicada a los elementos naturales podría despertar nuestras simpatías. Al ser una creencia original japonesa, aún no habíamos tenido la oportunidad de encontrarla en otras partes de Asia; será diferente para el budismo mahayana, que se superpuso e integró con la religión preexistente en una forma de sincretismo pacífico. Un budismo que entró en la isla a mediados del siglo VI y que ya se encontraba en Nepal, China y, en su versión tántrica, en el Tíbet; aunque su amplia difusión sólo se produjo en el siglo XIII. Parece que el sintoísmo y el budismo comparten tareas y misiones: el primero es más adecuado para intentar obtener favores y gracias terrenales, el segundo está más dedicado al culto de los difuntos y en general a la dimensión espiritual sobrenatural. Siguiendo los símbolos de una ceremonia que veremos con frecuencia a partir de ahora, los fieles se acercan purificándose mediante abluciones en fuentes especiales situadas cerca del templo, preparando así el alma lavándose las manos y por tanto la boca (en el caso de los templos budistas) o la frente (en el caso de los santuarios sintoístas). Otra diferencia es que a la entrada de los santuarios sintoístas hay un torii, una puerta ideal pero también física para delimitar la línea de paso entre el mundo sagrado y el profano (las cuerdas entrelazadas tienen la misma función), mientras que en los templos budistas está el sanmon, que suele ser un edificio real. una vez llegó al altar los fieles lanzan una moneda con valor simbólico, expresan un buen deseo, hacen una reverencia con los brazos paralelos al torso, una doble palmada y dos reverencias nuevamente antes de dar un paso atrás sin dar la espalda al altar. Es un ritual atractivo que parece espontáneo tener que compartir cuando te acercas a él; No somos devotos del sintoísmo pero le mostramos el mayor respeto. Hay mucha gente (incluidos varios occidentales) pero sin excesos, ciertamente menos de lo que esperábamos de la Semana Dorada.

Llegada a Tokio

Aquí como en otros lugares pasar del caos urbano a la paz de los templos en el verdor y viceversa es un momento, por eso con una caminata de media hora vamos a visitar el Palacio del Gobierno Metropolitano, interesante no tanto por el edificio en sí sino por la hermosas vistas sobre la ciudad que se disfrutan desde lo alto en este día sin nube; una cola corta, un viaje rápido en ascensor y nos encontramos en presencia de Tokio en su propio inmensidad ilimitada. Volvemos a tomar el metro y finalmente visitamos la gran zona. Parque del Palacio Imperial de Tokio ; No hay mucho que ver en cuanto a edificios porque el utilizado por el emperador y su séquito está evidentemente cerrado a las visitas, mientras que de la parte histórica sólo quedan algunos bastiones destruidos por los terremotos y la última guerra. El parque, por el contrario, es notable, grande y espectacular precisamente por su posición central, a lo largo de cuyos bordes se asoma el vidrieras de edificios. Los muros defensivos de piedra descienden en diagonal y las rocas son lisas de tal manera que encajen perfectamente, si no has visto previamente las maravillas construidas por los Incas en Perú: sin dejar de otorgar una mejor vista en virtud de la inclinación. Sería interesante consultar a un experto en ingeniería militar en el tema para saber qué tan conveniente es para fines de defensa un sistema de muro diagonal, que aparentemente favorece la escalada. El sol se hace sentir, vamos a verlo otra vez. Puente Nihonbashi y nos dirigimos hacia una estación de metro entre grupos de niños que acaban de salir del colegio, donde destacan los alumnos con un uniforme similar al de nuestros marineros. Regresamos al aeropuerto con la línea Asakusa para recoger los carritos, comprar un par de onigiri (bola de arroz blanco con corazón de salmón o anguila y condimentos con rábano picante y wasabi) que comemos in situ y embarcamos en el vuelo nacional de las 18.45 hacia Fukuoka, en la isla más meridional, la de Kyushu; sale con unos veinte minutos de retraso, que consigue reducir a la mitad al llegar. Descubrimos, no sin sorpresa, que el avión es un Airbus 350, de los que se suelen utilizar para vuelos intercontinentales, aunque sólo sea un viaje de dos horas, pero sigue lleno. En Fukuoka ya es de noche, el aeropuerto no está lejos del centro y un corto trayecto en taxi nos lleva al hotel, convenientemente situado a unos cientos de metros del alquiler de coches (útil mañana) y de la estación (en dos días). Estamos en el sur y todavía hace 18 grados, hacemos el check-in automático y aquí habría que hacer un pequeño apunte respecto a la eficiencia: el huésped debe introducir sus datos en una pantalla táctil mientras la recepcionista permanece tranquila en su lugar e interviene sólo en caso de necesidad; En los próximos días descubriremos que esta es la norma en los hoteles y no tendremos dificultad en aceptarla. Las habitaciones son muy pequeñas pero están muy equipadas. Siempre encontraremos hervidor de agua, café, té, nevera, pijamas, zapatillas y todo lo necesario para una buena ducha: nunca faltará champú, acondicionador y gel de ducha de excelente calidad. Si es necesario, se puede utilizar material de limpieza de planchas y calzado. Con sólo unos pocos centavos puedes lavar la ropa y usar una secadora de alto rendimiento. Algunas pegatinas recomiendan colocar maletas debajo de la cama para optimizar el espacio. Son casi las 11 de la noche y realmente es hora de ir a dormir, la mera sensación de adoptar una posición horizontal - incluso en una cama estrecha - genera una sensación de placer.