Alpes japoneses III

Mañana en el santuario Taisha Shimosha Akimiya

Como estaba previsto, llovió durante la noche, la mañana estuvo cubierta de nubes con algunos destellos de cielo. Incluso hoy salimos bastante temprano de la casa de huéspedes para afrontar un día, el del Fuji, que sería útil si fuera sereno y que lo será sólo en parte. A poca distancia de Matsumoto se encuentra la primera parada en la ciudad de Suwa, suavemente enclavada en el lago del mismo nombre. Para llegar a él transitamos por una curiosa y estrecha carretera de un solo sentido situada en el malecón, entre el río y los arrozales, que alterna tramos de un solo sentido con curiosas confluencias desde la carretera mayor, que discurre paralela. Son las primeras horas de la mañana y en la Santuario Taisha Shimosha Akimiya se respira tranquilidad. Una señora con una escoba retira la poca suciedad que pueda quedar tras el día festivo, un par de personas se acercan con devoción frente al altar en el que destacan los colores dorados, más allá del tatami, donde normalmente los fieles ocupan sus lugares durante las celebraciones. El orden es casi obsesivo, no serías capaz de encontrar algo fuera de lugar ni aunque lo buscaras durante horas. Como en otros lugares de culto, en el exterior hay vallas para colgar omikujii (notas votivas de papel con una frase de deseo), torii y los inevitables canales para combinar la dimensión natural con la divina. Por fin te dejo asombrado shimenawa, una gruesa cuerda formada por haces de paja de arroz retorcidos sobre sí mismos: enormes dimensiones y absoluta precisión en el acabado. El cielo gris no consigue empañar en lo más mínimo el encanto íntimo de este lugar. No te puedes perder el jardín con azaleas (incluso menos florecido que las dos islas del sur), lagos y varias armonías combinado.

Parada en el lago Motosu

Sólo hace 13 grados (anómalo incluso según los lugareños). Después de un vigorizante café con leche volvemos a nuestro pequeño coche y salimos a la carretera. Para hoy tenemos previsto visitar la zona de los 5 Lagos, al norte y al oeste de Fuji. Pernoctando cerca, si fuera necesario mañana por la mañana podríamos dedicar unas horas más a estos lugares con la esperanza de tener la suerte necesaria para poder admirar la caprichosa montaña sin nubes. Tomamos un camino que serpentea por un túnel de árboles para descender hacia la zona del lago; Los Alpes japoneses no deben inducir a error desde su propia definición, en la mayoría de los casos podemos hablar de fuertes ondulaciones en el terreno destinadas a delimitar relieves montañosos, pero sin la rugosidad a la que estamos acostumbrados en los nuestros. El propio Fuji, desde sus 3.776 m de altura, desciende de forma cónica y regular hacia la llanura, como suelen hacer los volcanes. En este contexto, las carreteras se insertan sinuosamente dentro de una vegetación hiperverde. La zona de interés actual se llama los 5 Lagos, cuyo nombre evidentemente deriva de las cuencas situadas justo en la base del Fuji. El más septentrional (el Lago Motosu) permite una vista especial hacia la montaña, símbolo de Japón al fondo, que también aparece en los billetes de 1.000Y; hoy, sin embargo, sólo es parcialmente visible porque la cumbre está cubierta por nubes. En general, sin embargo, es encantador, con rayos de sol que aparecen como proyectores dirigidos a la superficie del lago rodeado de flores blancas y fragantes. Completamos el tramo que falta de la circunnavegación por una carretera muy estrecha para delimitar todas las curvas que traza la cuenca y continuar junto al lago Shoji y el Lago Saiko del norte. No muy lejos encontramos un lugar para tomar un almuerzo caliente y un helado de matcha. Seguimos hasta llegar al Lago Kawaguchi, cerca del cual pasaremos la noche. Aquí encontramos una interesante parada en el Parque Okukawaguchiko Sakuranosato, donde una escalera cuyos peldaños están hechos de troncos de madera conduce de forma empinada y rápida a un par de puntos panorámicos desde los que disfrutar. buena vista del lago. Aparte de una serpiente que se cruza en el camino cuando ya hemos llegado a la cima, sólo podemos hablar de buenas experiencias.

Parque Oishi

No muy lejos, el Parque Oishi en realidad es un jardín repleto de flores destinado a actuar como primer plano sobre el Fuji cuando decide mostrarse: hoy no es difícil ver sus laderas pero la vista completa nos está prohibida. El sol de vez en cuando ilumina las flores – florecen alrededor de un centenar de variedades a lo largo del año – entre las que destacan ahora las espléndidas azules de nemophila con violetas y laburnums; sin embargo, sin ese trasfondo el placer sigue siendo incompleto. La precisión japonesa ha creado un sitio especial con predicciones precisas sobre cuándo y desde dónde se podrá admirar el Fuji: https://fuji-san.info/en/index.html. Indica la semana dividida entre mañana y tarde con el porcentaje de probabilidad dependiendo de si estás al norte o al sur de la mítica montaña.

Como ya se ha visto en otros lugares, el mantenimiento de la vegetación requiere mucho trabajo y siempre hay mucho personal involucrado en la eliminación manual del césped; Imaginamos que los costos deben ser altos pero el resultado está ahí para que todos lo vean. Uno de los puntos simbólicos para ver el Fuji es la cima de la colina donde se encuentra la pagoda Churei-to; una vez llegamos a su base notamos una aglomeración unida a una organización turística industrial que nos hace desistir del intento de subir los 400 escalones para llegar a una cima a la que también se puede llegar en teleférico, con el handicap de no poder ver nuestro objeto de deseo velado por las nubes; Al mismo tiempo, creemos que ya hemos admirado bastantes pagodas. Llegamos así al ryokan actual, también tranquilo, donde encontramos a un simpático encargado con el que nos entendemos perfectamente a pesar de no tener un idioma en común; Esta noche también dormiremos en la combinación ganadora del futón sobre el tatami. Una vez que hayamos acomodado nuestro equipaje, es hora de emprender nuevamente el camino hacia Fujiyoshida, donde no encontramos nada especial que ver excepto el histórico torii de madera, los Kanadorii, construido en 1788. Pero la verdadera razón de estar aquí no es tanto el hambre de un tema cultural o natural para ver sino de algún tema gastronómico para degustar. Sabiendo que cenaremos temprano, poco antes de las 19.00 horas ya estamos en un lugar donde pedimos pescado y carne cruda (lengua de buey y filete de wagyu, ternera local) para cocinar al gusto a la plancha. Todo está bien, es una pena que como tengo que conducir tengo que limitarme a beber una sola cerveza. Regresamos, y conciliar el sueño en el futón no es ciertamente difícil, como tampoco lo sería caerse de la cama durmiendo en el tatami, mientras un grupo de ranas en el césped contiguo nos cantan una dulce serenata. La niebla disminuye cada vez más hasta envolver los pueblos alrededor de Fuji San, pero lo importante será mañana por la mañana.