Alpes japoneses II

zona del castillo

El hotel Kanazawa dispone de habitaciones pequeñas como todos los demás, pero muy funcionales y equipadas con complementos que hacen cómoda tu estancia. Hoy iniciamos un viaje de tres días por el interior de los Alpes japoneses, por una ideal línea que parte del Mar de Japón y llega hasta Tokio, en el lado del Pacífico. Aunque nos encontramos a 35° de latitud norte, las corrientes oceánicas chocan con las internas provocando copiosas precipitaciones invernales incluso sin estar en grandes altitudes, en consecuencia la nieve es una constante durante toda la temporada y más allá.

La primera parte de la carretera atraviesa una región puramente agrícola, rico en campos de arroz y cultivos de hortalizas. A medida que comenzamos a ascender ligeramente en altitud a través de colinas verdes, comenzamos a ver al fondo barrancos todavía cubiertos de nieve a pesar del retraso de la temporada y la baja altitud. Las largas colas de quitanieves en las zonas de servicio confirman que en invierno la capa debe ser muy respetable: en Nagano, situada a algunas decenas de kilómetros de donde dormiremos esta noche, se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en 1998. La primera parada es Shirakawa, el pueblo famoso por los edificios Gassho Zukuri, casas de campo cuyo tejado está hecho de gruesas capas de hierba seca de fuerte pendiente y fijadas con un arte local. Es domingo, época ideal para excursiones fuera de la ciudad, por lo que hay que ser ingeniosos y evitar destinos y horarios multitudinarios; El principal centro de Shirakawa (Ogimachi) es también el más turístico, la fila de autobuses que llegan no favorece una visita tranquila y los 1.000 Y (6,5 €) necesarios sólo para aparcar sugieren una intensa explotación del lugar y de los propios visitantes. Siguiendo las indicaciones del Lonely Planet (edición antigua) nos alejamos unos kilómetros hacia un pueblo descentralizado, donde las casas son idénticas y solo hay menos gente. Nos detenemos para un par de fotos, cuando desde una casa tradicional aparece una amable señora que nos saluda y nos hace un gesto para entrar; es una casa-museo donde no vemos a otros visitantes, nos acercamos y somos recibidos con la habitual cortesía japonesa. El propietario nos invita a pasar a un gran salón escasamente amueblado para sentarnos sobre los cojines dispuestos en el tatami alrededor del hogar, encima del cual cuelga un recipiente con té y unas castañas dejadas allí para ahumar. Mientras tomamos el té mixto elaborado con 9 tipos de hojas diferentes (entre las que destacan las hojas de bambú) ella comienza a contarnos la historia de la casa: tiene unos 300 años y pertenece a la familia de su marido desde hace varias generaciones. La casa fue construida íntegramente con madera y cuerdas en varios pisos sin el uso de carpintería metálica; la materia prima se consigue fácilmente en los alrededores aunque hubo épocas en las que no se podían construir casas ya que los señores de la época prohibían la recogida de madera apta para este tipo de construcciones. Actualmente utilizan estufas de queroseno para calentarse mientras que antiguamente en la planta baja había dos chimeneas de carbón siempre encendidas; el calor y el humo también subían a los pisos superiores, los primeros para proporcionar un mínimo de calor y los segundos para desinfectar las vigas contra insectos y parásitos, además de secar la seda recién producida.

La casa podía albergar hasta 30 personas al mismo tiempo, una parte de las cuales estaba formada por la familia propietaria y otra por personas que trabajaban allí, ya que el edificio también servía como fábrica para la producción y teñido de seda, así como para la fabricación de papel washi en las estaciones apropiadas. El techo de la casa está formado por una serie de enormes manojos de paja similar al pasto de la pampa que se recoge y se seca, hay alrededor de 9.000 en cada uno de los dos lados y se reemplaza cada 20/25 años; Primero haga un lado por completo y luego el opuesto a una distancia de aprox. 5 años. Los inviernos son duros y con mucha nieve a pesar de que sólo nos encontramos a 340 metros sobre el nivel del mar; Este año se superaron los dos metros habituales de nieve en al menos 50 cm. Vimos fotos de hace apenas dos meses con mucha nieve en el suelo, tanta que existe el problema de cómo evacuarla y conseguir que se derrita rápidamente; el problema se puede solucionar arrojándolo a un estanque justo detrás de la casa donde fluye agua constantemente, pero no es tarea fácil. En la cuenca también nadan carpas que alguna vez representaron una fuente de alimento, actualmente podemos decir que aportan un elemento decorativo y son compañeras.

La vegetación aún conserva el verde pálido de cuando la naturaleza recién sale de la temporada invernal; Los bosques de los alrededores son ricos en castañas, nos hacen degustar un dulce elaborado con su harina mezclada con harina de trigo. Actualmente, los penachos de castañas se cuelgan sobre el fuego únicamente con fines decorativos y sólo se comen hervidos; antiguamente también se comían castañas ahumadas de esta forma. También en la planta baja hay dos pequeños templos, uno dedicado al sintoísmo para la oración al universo y otro que tiene unos 100 años y está dedicado a la oración de los antepasados, típicamente budista. Asimismo, la casa está dotada de tres entradas independientes: una para la familia, otra para los invitados por la que entramos y una última, especialmente bonita, en la parte dedicada al alojamiento, que se utilizaba en la época de los Señores de Haga; aquí destacan algunas espléndidas pinturas cuyos temas han sido grabados en madera. En cierto momento llega también el dueño de la casa y nos muestra unos instrumentos que nunca antes habíamos visto, entre los que destaca uno que produce un sonido seco, similar al de las castañuelas; en este momento la señora canta una canción y él la acompaña con el instrumento (sasara, compuesto por más de 100 piezas de madera pegadas entre sí): aunque la melodía escuchada no será exactamente el motivo principal para venir a Japón o un recuerdo imborrable que nos llevaremos a casa, representa un profundo sentimiento de folklore y cultura local que apreciamos de todo corazón. Luego subimos por escaleras estrechas y empinadas hacia los pisos superiores, donde se usaba el primero. secador de granos, así como la sericultura. Actualmente también existen una serie de fotografías y objetos históricos relacionados con las actividades agrícolas, donde es divertido reconocer similitudes y diferencias respecto a nuestra tradición rural. Los suelos están formados en parte por lamas abiertas para permitir que el calor ascienda junto con el humo, útil este último para higienizar la materia orgánica allí almacenada. Concluimos la visita con un vistazo a la entrada y a la habitación de invitados donde está la alfombra hecha con la piel de un gran oso negro. Adquirimos una decoración navideña muy original que enriquecerá el próximo árbol de Navidad.

Incluso en Shirakawa, a excepción del pueblo principal atacado por autobuses, te encuentras con poca gente y no hay forma de disfrutar plenamente del lugar. Satisfechos, también por el sol que va prevaleciendo sobre las nubes, después de un café de media mañana en el bar nido del águila con vistas al río que desciende impetuoso y cristalino, todavía vemos desde arriba el característico Pueblo de Saganuma, también conformado únicamente por Gassho Zukuri. El camino salta continuamente de un lado al otro del arroyo, interrumpido ocasionalmente por presas, abandonamos la zona de Shirakawa con rumbo al siguiente destino identificado en el pueblo de Takayama. La autopista desde Gokayama es una sucesión de túneles, el más largo de los cuales alcanza los 11 km, alternándose con viaductos muy cortos.

La cara urbana de un santuario sintoísta

Al entrar en la ciudad intentamos repostar gasolina pero nos cuesta descifrar el japonés en el autoservicio; apenas hace falta mencionar una petición de ayuda de que una joven pareja está dispuesta a colaborar para llevar a cabo la operación sin ningún problema: ¡esto también es Japón! Más turística aunque menos interesante, Takayama está enclavada en un espléndido valle rodeado de montañas y se puede ver claramente la línea de la nieve aún muy intensa; tiene un hermoso centro formado por calles con las características casas de madera (antiguas casas particulares) que alguna vez estuvieron habitadas por samuráis, mientras que ahora es una sucesión de escaparates invadidos por turistas en vacaciones. Es un lugar para comprar finas artesanías de madera y buena comida callejera (carne de hita). Absolutamente vale la pena dar un paseo por el centro. un poco de mochi (clavados en un palillo, están hechos de arroz y bañados en salsa de soja), dango gohey mochi (básicamente la misma receta pero la forma se asemeja a la de un polo y se baña en una salsa dulce) y un buen helado de matcha (té verde). Entre las tiendas más interesantes encontramos las destilerías que venden sake y organizan cursos en los que se ilustra la historia y producción de la deliciosa bebida que conocemos bien y apreciamos habitualmente desde que aterrizamos en el País del Sol Naciente; Además de lo que exponen en el escaparate, son fácilmente reconocibles por la característica esfera de criptomeria (una especie de ciprés) que cuelga delante de la entrada y símbolo clásico de los productores de sake, así como por los característicos barriles que antiguamente la contenían para conservarla durante el transporte.

La carretera estatal 158 es una auténtica carretera de montaña a lo largo de la cual todavía encontramos algunos montones de nieve y cerezos en flor; A medida que se va ascendiendo la vegetación va cambiando de aspecto hasta adquirir colores y apariencias completamente invernales, para volver poco a poco en primavera en el posterior descenso al cerro. En la zona se pueden observar estaciones de esquí con pistas que parecen muy empinadas; más abajo hay varias presas y una nueva carretera en construcción donde frecuentes túneles atraviesan la montaña para descender de un valle a otro. La filosofía japonesa para la construcción de carreteras de montaña difiere de la europea: se construyen túneles siempre que sea posible, lo que sin duda tiene una ventaja en términos de mantenimiento externo, evitando la construcción de plataformas aguas arriba y aguas abajo, así como para limpiar la nieve, que en estas zonas cae intensamente durante largos meses. Por otro lado, tanto la construcción como el mantenimiento de los túneles requieren mucha energía económica. Nos encontramos con frecuentes túneles tanto en la autopista a Takayama como a lo largo de la carretera estatal que conduce a Matsumoto. La ruta discurre por las laderas de valles escarpados, cuyos bosques parecen haberlos sostenido desde tiempos ancestrales, cuando los miembros de los clanes perdedores en las enemistades que desgarraron Japón se vieron obligados a esconderse en estos lugares inaccesibles. Bosques que la estación hace aparecer fosforescentes bajo los rayos del sol que se filtran entre las nubes como haces de luz iluminando un escenario. Es sólo media tarde pero el regreso del domingo empieza a aparecer en la carretera, un tráfico lento pero ordenado, frecuentado principalmente por autobuses, permite ver (se podría decir, saborear) la belleza que se abre ante nosotros. Llegamos tranquilamente al que será nuestro último destino de hoy, Matsumoto, donde llegaremos a última hora de la tarde; Ciudad bastante grande con tráfico intenso pero siempre disciplinado.

Nawate Dori

El ryokan actual está situado en una zona tranquila junto a un pequeño río y está dirigido por una pareja de ancianos. Como siempre, la eficiencia es la tarjeta de presentación y la atención al detalle se nota en casi todas partes: la señora nos instruye apropiadamente sobre lo que se puede y no se puede hacer. Para evitar problemas de aparcamiento en el centro decidimos caminar durante media hora por barrios residenciales y así conocer la vida cotidiana en Matsumoto. Llegamos a la zona del castillo, que presenta las características habituales: grandeza, canales circundantes, árboles y arbustos que llenan cada espacio que el ojo tendería a ver parcialmente vacío. Verdaderamente bello en la armonía de su visión general, una creatividad de decoraciones que sitúan la antigua mansión en el centro y la realzan. Avanzamos hacia el río donde hay un par de calles históricas de comerciantes y artesanos ( Nawate Dori) así como un tranquilo santuario sintoísta, pero sobre todo la zona con mayor concentración de restaurantes. En uno de ellos vemos entrar a gente local y leemos (como siempre gracias a Google Lens) un interesante menú colgado fuera. El mobiliario interior es típico y los platos no lo son menos: una vez más saboreamos la cocina local con carne cruda de caballo, bambú, trucha, udón y tempura; Curiosamente, no sirven arroz, quizás debido al enorme aumento de los precios de los cereales en los últimos tiempos, suficiente para provocar incluso la dimisión de un ministro. Al salir se siente el frescor pero la larga caminata que nos espera y una copa de sake una vez lleguemos al ryokan ayudarán a restablecer la temperatura corporal adecuada. Pero primero todavía tenemos que ver el castillo de noche y esta imagen será verdadera música para los ojos: iluminada con cuidado típicamente japonés, refleja su imagen en las amplias zanjas hasta duplicarse; el cielo oscuro y el agua de color petróleo se encuentran para crear un telón de fondo digno del tema artístico, se siente como estar en el teatro. A partir de aquí, dependerá de las piernas recorrer los dos kilómetros que faltan hasta el destino final... y al sake. Bebida fresca, la bebida con sus 14/15° es un digestivo válido antes de ir a dormir, hasta el punto de que cuando alquilamos un coche o pasamos varias noches en el mismo lugar nos hemos acostumbrado a comprar una botella de 0,75 cl, intentando que nos dure tres noches. La cerveza con las comidas tampoco está mal: Asahi, Sapporo y Kirin son las más habituales.