Japón

Carácter nacional y curiosidades:

• El tradicional y conocido cortesía de los japoneses en la práctica es aún más sorprendente. Lo que se nos presenta durante nuestra estancia no es sólo una formalidad. Incluso personas sin intereses específicos (como recepcionistas o camareros) se muestran dispuestas a ayudarnos en cualquier ocasión útil. El límite lingüístico persiste, pero la buena voluntad de ambas partes nos permite superar todas las barreras utilizando todos los medios posibles: palabras sueltas, gestos, Google Translate, imágenes extraídas de Google y todo lo que pueda resultar útil. Cuando no pueden brindar apoyo, casi se los consolaría por lo que no pudieron hacer. Una organización perfecta hace el resto, limitando al máximo el riesgo de errores o malentendidos.
• Educación: tanto en el transporte público como en la calle el tono de voz siempre es bajo, no existe la idea de hablar en voz alta ni gritar. Cuando el transporte público tiende a llenarse, se pide a los pasajeros que se abstengan de hacer o recibir llamadas telefónicas. En caso de que existan puntos definidos a utilizar para no molestar a otros pasajeros. También está prohibido fumar en muchas zonas centrales y las señales son claramente visibles en el suelo. En realidad, los fumadores son considerados parias: en las zonas de servicio hay puestos exteriores cerrados (a veces cerca de los contenedores de basura). Con frecuencia hemos visto a personas con cigarrillo en mano separarse de su grupo de amigos para conseguir su "droga" sin golpearles con el humo del cigarrillo.
• Ropa: otra sorpresa vino de la forma en que se visten los japoneses. Acostumbrados ya a los vaqueros rotos o con la entrepierna a la altura de las rodillas, tan de moda en el mundo occidental, que no está claro si sólo reflejan la pobreza intelectual o también evocan una pobreza económica, los trajes y trajes siguen estando de moda en el País del Sol Naciente. Hombres y mujeres (no todos directivos) frecuentan el metro con ropa sobria, los hombres a menudo con chaqueta acompañada en muchos casos de corbata y las mujeres con ropa elegante y de corte clásico. Todos injertados en físicos genéticamente delgados pero sin formas elegantes que realcen aún más su encanto. La única sombra de decadencia se encuentra en el centro de Tokio, donde los punks modernos lucen ropa negra con zapatos de plataforma gruesa, las chicas en particular lucen medias largas de red que casi llegan hasta los pantalones cortos.
• La flota de coches está compuesto en un 95% por vehículos locales; el resto son coches de lujo, fundamentalmente de origen europeo (BMW, Mercedes y algunos Porsche); Vemos algunos Fiat 500, los únicos coches italianos encontrados durante el viaje. Hay que tener en cuenta que muchas carreteras son especialmente estrechas, a veces ni siquiera fáciles para un solo coche; La clase JSKN es la más popular, con cajas cúbicas compactas, nada aerodinámicas y estéticamente poco atractivas por fuera, pero extremadamente funcionales y espaciosas por dentro, equipadas con accesorios y con un consumo reducido de combustible.
• Circulación: el tráfico siempre se caracteriza por el orden y el respeto, no encontramos colas ni atascos a pesar del período vacacional, gracias al movimiento masivo de autobuses turísticos y trenes eficientes. Los semáforos están colocados de forma horizontal y se sitúan después del cruce, lo que requiere atención para no encontrarse en medio del mismo antes de darse cuenta de que está en rojo. Los límites de velocidad son quizás uno de los pocos temas sobre los que los japoneses revelan una interpretación muy flexible, como no lo son, por ejemplo, en el caso de aparcar y conducir en estado de ebriedad (máximo 0,3 por mil): dada la presencia de un límite demasiado prudente de 80 km/h, la gente suele viajar a 100 o incluso más. El ralentí (es decir, mantener el motor en marcha cuando el vehículo está parado) es muy frecuente, tanto para mantener funcionando el aire acondicionado o la calefacción por comodidad como para evitar apagar el motor cuando estás a bordo. En cuanto al tráfico de peatones, no pudimos entender qué lado debería mantenerse dentro de los pasillos de paso público (ya sea dentro de las estaciones de metro y no en las escaleras mecánicas). A veces te dicen que te quedes a la derecha, a veces a la izquierda.
• Planificación urbana: la destrucción de la última Guerra Mundial requirió la reconstrucción de barrios enteros, cuando no ciudades, lo que favoreció una reorganización urbana basada en conceptos más modernos, para que el sistema viario y el desarrollo de rutas de transporte público pudieran beneficiarse de ello. El desarrollo económico y la consiguiente disponibilidad financiera permitieron en los años 70 y 80 la creación de puentes futuristas y puentes elevados que han representado durante años la vanguardia en obras públicas. Pasando a la construcción privada, muchas casas todavía hoy se construyen en madera, como se puede comprobar en los típicos barrios de comerciantes o samuráis, así como en los castillos que han marcado la historia del país.
• Estacionamiento: A menudo nos topamos con el sistema de aparcamiento inteligente, que sabemos que es un asunto estrictamente gestionado en Japón. Prácticamente no hay aparcamiento gratuito a lo largo de la calle: o es un aparcamiento privado (por lo tanto prohibido), en un comercio (por ejemplo, el supermercado, pero sólo se puede utilizar durante las horas de compras), o en los aparcamientos públicos designados, normalmente de pago. En este caso el auto se estaciona en los espacios designados, luego de un par de minutos se levanta una plataforma debajo de la carrocería para bloquear la salida del auto; a la vuelta, tecleas el número de parcela en la pantalla correspondiente, la pantalla muestra el importe adeudado (basta con seguir las instrucciones en japonés...), lo pagas en efectivo y la plataforma baja permitiendo que la rueda pase por encima, liberando así el coche. Evidentemente, si llegas tarde, el andén vuelve a subir bloqueando la salida.
• Tiendas: durante todo el viaje los pequeños mercados que se pueden encontrar en casi todas partes serán una garantía para encontrar bebidas, desayunos, almuerzos sencillos (sushi, onigiri, etc.) y todo lo necesario en el día a día. Este tipo de tienda se llama familiarmente konbini; Básicamente hay tres cadenas (7/11, Lawson y FamilyMart) y ofrecen calidad japonesa estándar. Evidentemente si hay alguna manera de encontrar una charcutería especializada en lugar de una pastelería intentamos no perder la oportunidad. A menudo tienen una pequeña pero poco atractiva exhibición de comida caliente, esencialmente frita.
• yo precios son bastante bajos y en los aeropuertos no vemos la especulación típica de prácticamente todos los aeropuertos del mundo: un café cuesta aprox. 1,50 €, el litro de agua 1 €, los onigiri 2 € cada uno, las galletas en la tienda no llegan a los 2 €, para una cena ligera pero buena 15 € pueden ser suficientes, mientras que pagar 25 € aumenta la cantidad. El tipo de cambio de alrededor de 160Y por 1€ es ciertamente de gran ayuda, pero en algunos casos hicimos una comparación con situaciones más desfavorables (recuerden que justo antes de Covid el tipo de cambio rondaba los 115/120Y) y resultó que no era tan desfavorable, teniendo en cuenta que la calidad siempre tiene un estándar bastante alto. Las oficinas de cambio son escasas, salvo en los centros urbanos de Tokio y Kioto, en claro contraste con la costumbre de uso intensivo de efectivo por parte de los japoneses. Algunos son automáticos, ofrecen condiciones económicas desventajosas y cambian cantidades pequeñas, normalmente suficientes para adquirir una entrada para visitar un monumento o poco más.
• Lo que a nuestros ojos es una clara contradicción son las sistemas de pago o check-ins totalmente automatizados con relativamente poco uso de tarjetas de crédito. Por ejemplo, es prácticamente imposible comprar un billete de metro en un mostrador con personal físico, pero al mismo tiempo hay que pagar en efectivo y no hay problemas para conseguir cambio. Lo mismo ocurre en los restaurantes, donde en muchos casos tienes que hacer el pedido a través de una aplicación en una tableta (quizás usando Google Lens para traducir) o mediante QR en tu teléfono inteligente para luego pagar la cuenta con billetes. Cuando se paga en efectivo siempre hay pequeñas bandejas en las que depositar el dinero, el empleado (en el supermercado o en cualquier otro lugar) lo cuenta en el acto mostrando claramente cuánto le han dado y lo recoge; esto evidentemente para evitar disputas posteriores con cualquier resto
• cocina: se habla mucho de cocina japonesa y no sin razón. Sin embargo, es necesario hacer un breve análisis y hacer algunas distinciones para emitir un juicio objetivo: si por un lado comer un buen pescado crudo es un placer para el paladar, es bueno para la salud y honra a un país que sabe mantener la cadena de frío para no envenenar el estómago, también hay que señalar que el sushi, el sashimi, los nigiri y similares no pueden considerarse auténtica cocina, carentes de la combinación de ingredientes que llevan a crear un plato con un sabor diferente al de los componentes originales. El ramen, el udon y la soba son buenas sopas o pastas que tendrían un éxito modesto en Italia. En esencia: frente a ingredientes impecables que deleitan el paladar, no hay creatividad y elaboración comparables que no sólo los chefs, sino también las madres de antaño sabían cocinar. Dicho esto, comer en Japón es una de las razones para comprar un billete de avión.

Curiosamente, en un país del Lejano Oriente donde se cree que el arroz es casi la única opción entre los cereales, en realidad, a excepción del sushi y como complemento de platos de pescado o carne, se utiliza menos que en otras cocinas de la zona. El trigo es el más popular y se consume en ramen, udon y otonomiaki y está presente en muchas recetas típicas.

• Máquinas expendedoras: presente en todas partes con una capilaridad increíble e incluso en los lugares menos imaginables, puedes comprar todo tipo de bebidas no alcohólicas frescas, en algunos casos incluso alimentos, a un precio normal.
• Mascarillas: incluso antes de Covid, muchos japoneses usaban máscaras en público, tal vez por una forma de extrema higiene o por respeto a quienes tenían delante. Aún hoy es común encontrarse con personas con el rostro cubierto, a veces con telas de diseño o en combinación con ropa, especialmente en el metro o como recepcionistas, dependientes de tiendas o en general personas en contacto con el público en una relación con el cliente. Sin embargo, a menudo vemos personas que lo usan mientras conducen solos o caminan al aire libre. Por supuesto, no existen limitaciones de ningún tipo y la elección es completamente libre. Queriendo ser travieso, puedes leer un signo de introversión para ocultar tus sentimientos resultantes de una mueca u otras expresiones, como bien recordamos de los tiempos vividos durante el Covid.
• Cestas: en particular en Kioto, pero en todo el Japón que visitamos, notamos la escasez, si no la falta total, de contenedores de basura. No hemos podido entender si se trata de razones de higiene, de seguridad para evitar ataques con bombas colocadas en los propios contenedores o de otra cosa. Lo cierto es que depositar incluso un solo trozo de papel o una botella de plástico vacía puede convertirse en una tarea difícil si estás en la calle o cerca de una parada de autobús.
• Baños: aparte de que no hemos visto un solo sanitario tradicional, ni siquiera en los baños públicos, y que todos son automáticos con una serie más o menos variada de opciones y comodidades, en los urinarios masculinos existe un pequeño gancho donde colgar la sombrilla. En los femeninos podrás encontrar sillas para acomodar a los niños y cambiadores completos con todas las comodidades. Lo mejor lo vemos en una zona de servicios a lo largo de la autopista que va de Nagoya a Kanazawa: nada más entrar en los servicios de hombres o de mujeres un display indica cuántos baños están libres, tanto que al entrar el número uno deja paso a dos, señal clara de que alguien ha terminado con sus necesidades y ha liberado el lugar. Este es un buen ejemplo de cómo ciertas comodidades son generalizadas y utilizables por todos y probablemente también sea sinónimo de un pueblo que parece tener pocos deseos que expresar.
• cables: probablemente debido a la inestabilidad del terreno debido a la intensa actividad telúrica, los cables eléctricos parecen estar todos suspendidos de postes de forma caótica, con madejas colgando y la consiguiente contaminación óptica casi en la misma medida que se ve en países mucho menos ordenados como Vietnam o Nepal.

Consejos e instrucciones de uso:

• Periodo de visita: Si finales de marzo o principios de abril coinciden con la época ideal para ver el hanami (floración de los cerezos), el período en el que nos encontramos representa el de la explosión del verdor primaveral, salpicado de flores de azaleas, rododendros e lirios. Todavía se puede disfrutar de una cola de hanami en las zonas montañosas donde la temporada está más atrás. Hay que tener en cuenta que nuestro radio de visita va desde el centro (Nikko) hasta el sur (isla Kyushu). Otra situación y otros colores se verán en otoño, cuando la enorme cantidad de arces adquirirá la cromaticidad del óxido, transformando aún más el paisaje. Sin embargo, su aspecto verde y rojizo tiene todo su significado. Las temperaturas son suaves, con un par de días en los que no nos hubiera importado un par de grados menos, mientras que en total nos encontramos con dos medios días de lluvia.
• eSim: comprado en línea con Saily by Nord VPN. Se conecta inmediata y automáticamente tan pronto como llega a suelo japonés y nunca hemos tenido problemas de conexión.
• incluso si desde Italia no necesitas el visto, lo mejor es completar la información habitual requerida al ingresar al país en el sitio https://www.vjw.digital.go.jp y descargue la aplicación para obtener un código QR para mostrárselo al personal al ingresar al control de pasaportes. No es obligatorio pero agiliza la práctica.
• aplicación de taxis: Uber funciona pero gravita hacia la red de taxis local y no es particularmente conveniente. También está la aplicación GO, que es un poco mejor. La verdad es que solo cogimos dos taxis y para distancias muy cortas utilizamos el Uber habitual.
• Aplicación de pronóstico del tiempo: Usamos la aplicación Weather Japan y resultó precisa. En la zona de Fuji hay un sitio preciso que indica el tiempo esperado en la montaña para facilitar la observación: https://fuji-san.info/en/index.html.
• Conexión automática wifi de Japón: una aplicación que te ayuda a buscar wifi gratis. Nada mal, especialmente para smartphones sin e-sim.
• tarjeta IC: Las Suica o similares sirven para evitar pagar en efectivo el metro, los autobuses, pero también diversos comercios. Nosotros preferimos no cogerlo (aunque al final no cuesta nada) ya que comprando billetes de un día en las ciudades puedes moverte mejor, de lo contrario el efectivo circula mucho y no hay problema en tener dinero en el bolsillo.
• Tarjetas de crédito: inesperadamente en Japón se utilizan menos que en otros países. Los billetes se pueden comprar en máquinas expendedoras, pero normalmente se pagan en efectivo y, a menudo, los restaurantes típicos (izakaya) no aceptan tarjetas.
• Adaptadores electricos: 110v, el mismo tipo que se usa en Estados Unidos.
• Bancos de energía: Lo dejamos en casa y cometimos un error. Entre Google Maps, Translate, internet, fotografías, etc. el smartphone se queda sin batería rápidamente. Por suerte teníamos el viejo smartphone que nos ayudaba al menos en fotografía y navegación cuando era necesario.

TURISMO EN JAPÓN: a pesar de haber ido en temporada alta, nos sorprendió gratamente la ausencia de colas o flujos de turistas extremadamente intensos; gracias a la organización y educación de los japoneses (un regalo que acaba contagiando también a los extranjeros). Los visitantes locales tienden a viajar en paquetes turísticos; Los grupos normalmente llegan en autobuses turísticos, van a visitar los monumentos más famosos y regresan después de parar en algún restaurante para almorzar. Si logras evitarlos estás a salvo; en cualquier caso, basta con alejarse un poco del principal lugar de atracción y se encontrará en un ambiente tranquilo. Sin embargo, hay que decir que incluso cuando estás entre mucha gente, el comportamiento es siempre educado y gritar no pertenece a la cultura de la isla. Esta forma de visitar los templos o santuarios más populares trae consigo la ventaja de poder escuchar las narraciones históricas de los guías, pero al mismo tiempo acaba perdiendo ese encanto místico religioso que inevitablemente requiere una presencia humana limitada, sobre todo con la sucesión ininterrumpida de fotografías que impiden disfrutar de un ambiente íntimo. Incluso en estos sitios altamente turísticos no es fácil encontrar a alguien que hable inglés: quienes lo hacen se limitan a conocer los términos esenciales que exige la profesión, a menudo sin ninguna base gramatical. Hacer preguntas o intentar pronunciar un discurso da lugar a situaciones embarazosas en las que el interlocutor intenta de alguna manera suplir sus defectos, sin conseguirlo y perdiendo el tiempo. Incluso las instrucciones en muchos casos dejan mucho que desear: además de estar normalmente sólo en japonés, incluso cuando hay algo en inglés es difícil encontrar algo coherente a continuación. Todos estos síntomas no deben atribuirse a mala voluntad ni a una desorganización sistemática, sino más bien al reciente desarrollo de la industria turística internacional.

Lo que es seguro -y esto es especialmente cierto en el caso de Kioto- es que el aumento de visitantes está perturbando la vida cotidiana ordenada del japonés medio, tanto en el transporte público como en las tiendas o en otros lugares. Todo gira en torno a las delicadas normas de convivencia educada, que la intromisión de los turistas extranjeros pone en peligro peligrosamente. El turismo debe verse al menos desde una perspectiva dual con más distinciones: mientras los japoneses viajan de forma compacta en grupos y se desplazan de forma homogénea, especialmente en autobús, los extranjeros pueden estar en grupos organizados (no muchos) o solos (quizás con una dirección local para evitar problemas lingüísticos, culturales, de señalización, etc.). Entre estos últimos reconocemos claramente a los occidentales, a los de Oriente Medio o a los indios, pero echamos de menos la presencia masiva de asiáticos que no podemos distinguir de los locales (¡un detalle que no se debe contar a los japoneses!). Entre estos hemos identificado a varios taiwaneses, habitantes de Hong Kong y por supuesto chinos, que por cultura e historia no pueden integrarse fácilmente con los japoneses. La actitud casual de algunos probablemente molesta y conduce a alguna forma de intolerancia mal disimulada. No sabemos si tiene algo que ver con esta sensación, pero a veces pasa que visitamos monumentos importantes sin que haya documentación en inglés; Los folletos existen, están bien hechos, pero sólo están escritos en japonés.

Los japoneses tienen un gran sentido de la privacidad, pero los italianos que viven en zonas turísticas también saben bien que la presencia y, a veces, la interferencia de los veraneantes no siempre se produce de puntillas: cambiar la mentalidad lleva generaciones y un período de cambio de divisas favorable no es suficiente para transformar a una población con la edad media más alta del mundo para tolerar a quienes llegan con una cultura diferente, aunque sólo se queden unos días. La globalización de los últimos 30 años no ha afectado la vida cotidiana de la mayoría de los japoneses, ligada a valores religiosos e históricos que no favorecen la apertura.