Alpes japoneses IV

Parque Oishi

La habitación estaba reservada (por unos yenes más) con vistas al Fuji. Quedan pocas horas útiles para verlo íntegramente blanco y para ello las ideamos todas, incluido el sistema de doble alarma: aprovechando la madrugada fijamos la primera a las 5.30, cuando nos damos cuenta de que él también sigue durmiendo con la cabeza sumergida en una manta gris y nos damos la vuelta; el segundo suena una hora más tarde y en este momento el cielo está despejado pero todavía no hemos llegado a ese punto. Bajamos a tomar el habitual y sencillo desayuno y volver a subir por la ventana de la habitación se ha convertido en el marco fuji-san, como se le llama aquí con reverencia. Finalmente visible en su totalidad, logramos tomar un par de fotos desde la distancia antes de que vuelva a desaparecer y nos subimos al coche para regresar al Parque Oishi en un cuarto de hora. Son las 7:30, el cielo ahora está despejado, excepto cuando nos importa. Después de todo, muchos años de frecuentar las tierras altas nos han enseñado cómo los picos son catalizadores de las nubes. Con pleno sol y muy poca gente volvemos a hacer la sesión de fotos en jardín de mil colores, con más tiempo disponible para reconocer las distintas especies, muchas de las cuales también están presentes aquí (azucenas, espliegos, gladiolos, etc.). Para no caer en la tentación de pasar todo el día aquí, nos prometimos esperar una hora, tras la cual partiríamos hacia los demás destinos programados. Como en todo striptease que se precie, lo mejor llega al final: a las 8.30 parece que estamos en el punto y deben desaparecer los últimos velos. Rompemos el “voto” de la fecha límite y decidimos quedarnos hasta el punto de que el Momento parece inminente. Nunca la espera será tan fructífera y la demora será tan apreciada como en el momento en que Fuji aparece en su totalidad, cubierto de nieve en gran parte de la pista. Inmaculada e imponente a la vez, la montaña sagrada por excelencia de Japón se alza frente a nosotros, completando así la imagen del jardín de flores en las pantallas de los teléfonos inteligentes y de las cámaras, sin mencionar la emoción que se transmite instantáneamente a los ganglios cerebrales y espirituales. La mitad inferior del cuadro representa la dulzura y la sensibilidad, la mitad superior la fuerza y ​​la majestuosidad, divididas por el lago ondulado que con sus suaves olas casi parece querer mediar: un unicum que sólo la naturaleza puede transformar en belleza sublime. Rozando el absurdo, por un momento piensas que era más agotador esperar que escalarlo, opción ni siquiera posible en esta época debido a la nieve y quizás incluso prohibida con los esquís puestos.

Llegada al Torii de la Paz.

A las 9.30, dos horas después de haber llegado y haber llenado los ojos con lo que deseábamos, estamos listos para emprender un itinerario de gran interés que nos llevará hasta el final de este recorrido -aún no el viaje- hacia Tokio, atravesando Fujiyoshida con sus turistas y admirando el Fuji que destaca entre los bloques de pisos y las líneas eléctricas. La primera parada es en realidad itinerante, una ruta de pago, el Hakone Skyline, que recorre la cima de la colina hacia Hakone. El camino atraviesa primero una secuencia de bosques encantados; Estrecho, se arrastra con continuos pliegues por estas bajas montañas entre paredes cubiertas de musgo hasta llegar al peaje y subir la colina con vista del lago ashi, sus torii flotantes y Hakone bajo los rayos del sol en una ladera, y las laderas de Península de Izu al sur por el otro. Al fondo también destacan los vapores del onsen, procedentes del inquieto vientre de la tierra, un residuo volcánico que data de hace 3.000 años. Ciudad de vacaciones no lejos de la capital y su conurbación, siempre se caracteriza por una gran presencia turística, hasta el punto de que no creemos apropiado visitar la torii de la paz (similar al de Miyajima pero menos famoso) provoca escasez de aparcamiento y de tiempo: después de todo, Fuji bien merece otro templo más. Sin embargo, no dejamos de ver la Onshi Hakone Koen, que se encuentra en un istmo del lago, que alguna vez fue la residencia de verano de la familia imperial y hoy es un espléndido punto de observación tanto del propio lago como de la complejo de árboles y arbustos cultivada al más clásico estilo japonés. Setos de azaleas, árboles podados artísticamente para crear arbustos elevados y cualquier otro ingrediente capaz de definir el cuadro como sublime. Apreciamos el máximo de imaginación combinado con gusto y armonía cuando pasamos sobre bolardos o bandas sonoras colocadas a una distancia tal que crean música al pasar las ruedas, en lo que podríamos definir como una especie de melodía neumática: ¡para ser un pueblo triste, a los japoneses ciertamente no les falta creatividad!

Kamakura, también fácilmente accesible tanto en coche como en tren desde la capital, cuenta con un bonito conjunto de lugares religiosos, entre los que destaca el santuario budista de Kotoku-in, en cuyo interior se encuentra el Daibutsu, la enorme estatua de Buda. Independientemente del tamaño, lo que llama especialmente la atención es la expresión de Siddharta, seráfica hasta el punto de infundir una sensación de serenidad en quien la mira y transmitir un mensaje silencioso de paz y esperanza a pesar de en su postura inmóvil. Capacidad de quienes la diseñaron, pero también de ser una religión pacífica, no pacifista. Alrededor, como siempre, árboles y jardines cuidadosamente cuidados actúan como un escenario digno del monumento principal. En Japón es raro encontrar edificios religiosos que no estén rodeados de jardines, parques o elementos naturales en general.

En el camino que lleva a Kamakura nos topamos con un espectáculo que nos hace dudar de nuestro propio nivel de alcohol en sangre, aunque todavía es de mañana y (todavía) no hemos probado una gota de sake: un tranvía viaja sobre nuestras cabezas, colgados de unos carriles que se deslizan sobre el techo del vehículo, que a su vez están sostenidos por potentes pilones. Esto no es ni un sueño ni un milagro: simple tecnología japonesa.

La cara urbana del Torii de la Paz

Ha llegado el momento de converger hacia la capital, pero el camino que queda por recorrer todavía representa un punto de interés en varios aspectos. La preciosa mezcla de arrozales y colinas que salen de Kamakura vuelve a llenar los ojos de tonos verdes, por lo que la carretera pasa a ser de dos carriles, pero de una manera muy particular: una especie de autopista que mira al mar por un lado y a bloques de pisos por el otro, frenada en ocasiones por los rápidos semáforos. A primera vista, la proximidad de la autopista a las casas de al lado puede parecer un motivo de peligro, también por la constante superación de los límites de velocidad, pero en el Japón civilizado los conductores siempre están concentrados en lo que hacen, al igual que los peatones. La hora del almuerzo corre peligro de agotarse; A pesar de ir a 80 km/h en medio del tráfico divisamos un pequeño restaurante, logramos salir del carril sin riesgo y vamos a ver qué tienen para ofrecer. Quiso la suerte que hoy nos regaláramos una comida realmente exquisita en cuanto a menú, calidad y precio; Es una pena estar de paso y sólo poder aprovecharlo una vez. Ya sólo queda retomar el camino hacia el aeropuerto por la carretera que sigue alternando mar y pueblos según se mire a derecha o izquierda. Evidentemente es fundamental que el conductor mire al frente. Además de ser cómoda desde el punto de vista logístico, la arteria que seguimos sigue siendo interesante incluso cuando el paisaje cambia de natural a urbano, partiendo de Yokohama. Los edificios altos están reemplazando a las casas de dos pisos, las áreas industriales con enormes refinerías son ahora una parte integral del paisaje, mientras viajamos elevado entre la ciudad y el mar, en un imaginativo entramado de calles del que pocas grandes metrópolis pueden presumir. La sede del aeropuerto de Budget está situada en una zona apartada y nada más llegar resulta curioso echar un vistazo entre bastidores de un aeropuerto como Haneda: almacenes, centros de mantenimiento de contenedores y empresas de servicios aeroportuarios. Aquí tampoco hay burocracia, pagamos el ETC (el telepass local) y nos suben a un autobús hacia el aeropuerto. A diferencia de cuando llegamos por primera vez, hoy no nos afectan tanto los viajes y los husos horarios, además ya tuvimos una experiencia hace 15 días; Por lo tanto, el aeropuerto de Tokio no presenta ningún factor especial de perplejidad: compramos un billete en la línea Keykiu, que se convierte en Asakusa según pasan las estaciones y sin bajar en una hora estamos cerca del hotel, justo en el distrito de Asakusa. Sin embargo, no nos habíamos dado cuenta de que la cadena APA tiene otros hoteles en la misma calle cerca de la estación de metro, por lo que visitaremos dos más antes de llegar al nuestro, el último, pero todavía no muy lejos y cerca del Tokyo Skytree. Tiempo para el habitual check-in automático, depósito de los carritos en la habitación y salida a cenar en un restaurante especializado en la cocina típica de Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, caracterizada por inviernos largos y mares más fríos: todavía hoy vamos a pescar, encantador. El barrio en el que pasaremos tres noches es especialmente conveniente para visitar. Senso-ji, un espléndido complejo de templos sintoístas digno de ser visitado a todas horas: comencemos por la versión nocturna, cuando una iluminación perfecta resalta los colores amarantos del pagoda de cinco pisos, de la madera en la que está construido el templo, así como de los distintos torii rojizos. Sin mencionar a los anfitriones de linternas de papel de arroz decorado con elegancia y refinamiento. Parece vivir en una dimensión surrealista, mínimamente afectada por algunos turistas occidentales que intentan tomar fotografías en posiciones "ingeniosas" frente a la grandeza de los monumentos. El arte típicamente occidental y chino de inmortalizarse mediante la imitación parece al menos una falta de respeto hacia símbolos y religiones (tanto ésta como otras) que se identifican con culturas antiguas, historias generalmente caracterizadas por sufrimientos y conquistas que se produjeron a costa de grandes sacrificios por parte de las poblaciones creyentes. Los significados y símbolos quedan anulados frente a las descaradas actitudes modernistas, sinónimo de la mala educación (¡se pretende eufemismo!) de una parte de nuestra sociedad, independientemente de si uno tiene una fe religiosa o no.

Se hace tarde, las tiendas de la concurrida calle Nakamise llevan cerradas desde hace algunas horas e incluso las tiendas alineadas bajo los artísticos pórticos empiezan a recoger los productos expuestos. También ha llegado el momento de retirarnos a la pequeña pero cómoda habitación del hotel, después de una última vista del iluminado Skytree y el río Sumida que fluye a sus pies.