Alpes Japoneses IV

Parque Oishi

O quarto foi reservado (por mais alguns ienes) com vista para Fuji. Faltam apenas algumas horas úteis para vê-lo todo branco e para isso idealizamos todas elas, inclusive o duplo sistema de alarme: aproveitando a madrugada marcamos o primeiro para as 5h30, quando percebemos que ele também ainda dorme com a cabeça mergulhada em um cobertor cinza e nos afastamos; o segundo toca uma hora depois e neste momento o céu está limpo, mas ainda não chegamos lá. Descemos para tomar o habitual e simples pequeno-almoço e ao voltarmos a subir pela janela do quarto tornou-se o Quadro Fuji-san, como ele é reverentemente chamado aqui. Finalmente visível na sua totalidade, conseguimos tirar algumas fotos à distância antes que volte a desaparecer e entramos no carro para regressar ao Parque Oishi dentro de um quarto de hora. São 7h30, o céu agora está sem nuvens, exceto onde for importante para nós. Afinal, muitos anos frequentando as terras altas nos ensinaram como os picos são catalisadores de nuvens. Com sol pleno e pouquíssima gente fazemos novamente a sessão de fotos em jardim de mil cores, com mais tempo disponível para reconhecer as diversas espécies, muitas das quais também aqui presentes (lírios de São João, alfazemas, gladíolos, etc.). Para não cairmos na tentação de passar o dia inteiro aqui, prometemos esperar uma hora, após a qual partiríamos para os demais destinos programados. Como em qualquer strip-tease que se preze, o melhor vem no final: às 8h30 parece que chegamos ao ponto e os últimos véus devem desaparecer. Quebramos o “voto” do prazo e decidimos ficar tanto que o Momento parece iminente. Nunca a espera será tão frutífera e o atraso será tão apreciado como no momento em que Fuji aparece na íntegra, coberto de neve em grande parte da encosta. Imaculada e imponente ao mesmo tempo, a montanha sagrada por excelência do Japão ergue-se diante de nós, completando assim a foto do jardim de flores na tela dos smartphones e das câmeras, sem falar na emoção transmitida instantaneamente aos gânglios cerebrais e espirituais. A metade inferior da pintura representa a doçura e a sensibilidade, a metade superior a força e a majestade, dividida pelo lago ondulado que com as suas ondas suaves quase parece querer mediar: um unicum que só a natureza pode transformar em beleza sublime. Beirando o absurdo, por um momento você pensa que foi mais cansativo esperar por ele do que escalá-lo, opção nem possível neste período devido à neve e talvez até proibida com esquis.

Chegada ao Peace torii

Às 9h30, duas horas depois de termos chegado e de encher os olhos com o que desejávamos, estamos prontos para partir para um roteiro de grande interesse que nos levará à conclusão deste passeio - ainda não a viagem - rumo a Tóquio, atravessando Fujiyoshida com os seus turistas e admirando Fuji que se destaca entre os blocos de apartamentos e linhas de electricidade. A primeira parada é na verdade itinerante, uma rota paga – o Hakone Skyline – que segue ao longo do topo da colina em direção a Hakone. A estrada atravessa primeiro uma sequência de bosques encantados; estreito, ele rasteja em dobras contínuas ao longo dessas montanhas baixas entre paredes cobertas de musgo até chegar ao pedágio e sobe a colina com vista do Lago Ashi, seu torii e Hakone flutuantes sob os raios do sol em uma encosta, e as encostas de Península de Izu ao sul, por outro. Os vapores onsen também se destacam ao fundo, vindos do inquieto ventre da terra, um resíduo vulcânico que data de 3.000 anos. Cidade de férias não muito longe da capital e da sua aglomeração, caracteriza-se sempre por uma grande presença turística, tanto que não consideramos adequado visitar o Paz torii (semelhante ao de Miyajima, mas menos famoso) provoca falta de estacionamento e de tempo: afinal, Fuji vale mais um templo. Contudo, não deixamos de ver o Onshi Hakone Koen, que fica num istmo do lago, outrora residência de verão da família imperial e hoje um esplêndido ponto de observação tanto do próprio lago como do complexo de árvores e arbustos cultivado no estilo japonês mais clássico. Sebes de azáleas, árvores podadas de forma artística para criar arbustos elevados e todos os outros ingredientes capazes de definir o quadro como sublime. Apreciamos o máximo da imaginação aliada ao bom gosto e à harmonia maravilhados quando passamos por postes de amarração ou faixas sonoras posicionadas a uma distância tal que criamos música à medida que as rodas passam, no que poderíamos definir como uma espécie de melodia pneumática: por serem um povo triste, certamente não falta criatividade aos japoneses!

Kamakura, também facilmente acessível tanto de carro como de trem desde a capital, possui uma bela série de locais religiosos, entre os quais se destaca o santuário budista de Kotoku-in, dentro do qual está o Daibutsu, a enorme estátua do Buda. Independentemente do tamanho, o que chama particularmente a atenção é a expressão de Siddharta, seráfica a ponto de incutir um sentimento de serenidade em quem o olha e transmitir uma mensagem silenciosa de paz e esperança apesar de em sua postura imóvel. Capacidade de quem a desenhou, mas também de ser uma religião pacífica e não pacifista. Ao redor, como sempre, árvores e jardins bem cuidados funcionam como um cenário digno do monumento principal. No Japão é raro encontrar edifícios religiosos que não estejam rodeados de jardins, parques ou elementos naturais em geral.

Na estrada que leva a Kamakura deparamo-nos com um cenário que nos faz duvidar do nosso próprio nível de álcool no sangue, apesar de ainda ser de manhã e de não termos (ainda) tocado numa gota de saquê: um bonde passa acima de nossas cabeças, pendurados em trilhos que deslizam no teto do veículo, que por sua vez são sustentados por poderosos postes. Esta não é uma visão de sonho nem um milagre: simples tecnologia japonesa.

A face urbana da Paz torii

É hora de convergir para a capital, mas o caminho a seguir ainda representa um ponto de interesse em vários aspectos. A bela mistura de arrozais e colinas que sai de Kamakura volta a encher os olhos de tons verdes, por isso a estrada passa a ter duas pistas, mas de uma forma muito particular: uma espécie de autoestrada com vista para o mar de um lado e blocos de apartamentos do outro, ocasionalmente abrandada por semáforos rápidos. À primeira vista, a proximidade da via expressa com as casas vizinhas pode parecer motivo de perigo, também pela constante ultrapassagem dos limites de velocidade, mas no Japão civilizado os motoristas estão sempre focados no que fazem, assim como os pedestres. A hora do almoço corre o risco de acabar; apesar de viajarmos a 80 km/h no trânsito avistamos um pequeno restaurante, conseguimos sair da faixa sem riscos e vamos ver o que têm para oferecer. Por sorte, hoje, presenteámo-nos com uma refeição verdadeiramente requintada em termos de menu, qualidade e preço; É uma pena estar de passagem e só poder aproveitar uma vez. Resta retomar a viagem em direcção ao aeroporto pela estrada que continua a alternar entre o mar e as cidades consoante se olha para a direita ou para a esquerda. Obviamente é essencial que o motorista olhe para frente. Além de ser conveniente do ponto de vista logístico, a artéria que percorremos continua interessante mesmo quando a paisagem muda de natural para urbana, a partir de Yokohama. Prédios altos estão substituindo casas de dois andares, áreas industriais com enormes refinarias são agora parte integrante da paisagem, à medida que viajamos elevado entre a cidade e o mar, numa rede imaginativa de ruas que poucas grandes metrópoles podem ostentar. A sede do aeroporto da Budget está localizada em uma área isolada e ao chegar é curioso dar uma olhada nos bastidores de um aeroporto como Haneda: armazéns, centros de manutenção de contêineres e empresas de serviços aeroportuários. Também aqui a burocracia é zero, pagamos o ETC (telepass local) e somos colocados num shuttle rumo ao aeroporto. Ao contrário de quando chegamos pela primeira vez, hoje não somos tão afetados pelas viagens e pelos fusos horários, além disso já tivemos uma experiência há 15 dias; portanto o aeroporto de Tóquio não apresenta nenhum fator particular de perplexidade: compramos uma passagem na Linha Keykiu, que se torna Asakusa à medida que as estações passam e sem descer em uma hora estamos perto do hotel, bem no bairro de Asakusa. Porém, não tínhamos percebido que a rede APA possui outros hotéis na mesma rua perto da estação de metrô, então visitaremos mais dois antes de chegar ao nosso, o último, mas ainda não muito longe e perto do Tokyo Skytree. Hora do habitual check-in automático, depósito dos carrinhos no quarto e saída para jantar num restaurante especializado na cozinha típica de Hokkaido, a ilha mais a norte do Japão, caracterizada por longos invernos e mares mais frios: ainda hoje vamos ao peixe, encantador. O bairro onde passaremos três noites é particularmente conveniente para visitar Senso-ji, um esplêndido complexo de templos xintoístas digna de ser visitada a qualquer hora: comecemos pela versão vespertina, quando uma iluminação perfeita realça as cores amaranto do pagode de cinco andares, da madeira em que está construído o templo, bem como dos vários torii avermelhados. Sem mencionar os anfitriões de lanternas de papel de arroz decorado com elegância e requinte. Parece viver numa dimensão surreal, apenas minimamente afetada por alguns turistas ocidentais que pretendem tirar fotos em posições “espirituosas” diante da grandiosidade dos monumentos. A arte tipicamente ocidental e chinesa de ser imortalizado pela mímica parece ser, no mínimo, desrespeitosa para com símbolos e religiões (tanto esta como outras) que se identificam com culturas antigas, histórias geralmente caracterizadas por sofrimentos e conquistas que ocorreram à custa de grandes sacrifícios por parte das populações crentes. Significados e símbolos são anulados face às atitudes modernistas descaradas, sinónimo de má educação (eufemismo intencional!) de uma parte da nossa sociedade, independentemente de se ter ou não uma fé religiosa.

Já é tarde, as lojas da movimentada rua Nakamise estão fechadas há algumas horas e até as lojas alinhadas sob os pórticos artísticos começam a recolher os produtos expostos. Chegou também a hora de nos retirarmos para o pequeno mas confortável quarto do hotel, depois de uma última vista da bem iluminada Skytree e do rio Sumida fluindo a seus pés.