Himeji e Quioto I

Manhã em Himeji

Caso estranho, hoje o despertador toca cedo e, retrospectivamente, perceberemos que cometemos um pequeno erro ao superestimar o influxo para Castelo Himeji durante a fase de organização da viagem. Sabendo que é um dos destinos preferidos do turismo japonês e internacional, estando em alta temporada tínhamos planejado sair de Okayama com o Shinkansen às 6h30 (daí o despertador das 5h30) para chegar ao nosso destino às 7h15. Percorremos a pé os 500 metros que nos separam da estação, seguindo as indicações que conduzem à plataforma do comboio rápido, onde ainda temos alguns minutos para observar estas belas " corridas de animais metálicos ”. Em cerca de quinze minutos percorremos a distância de 75 km na ferrovia, depois caminhamos os km retos de Otemae-dori que separa a estação Himeji do castelo, pensando em fazer fila pacientemente atrás do fluxo de pessoas que aguardam a inauguração marcada para as 9h. Em vez disso, nada disso: a estrada tem trânsito diário de trabalho, muitas lojas ainda estão fechadas, alguns bares vendem as primeiras xícaras de chá verde; mesmo perto do castelo só se vêem os garis empenhados em recolher o pouco lixo. Felizes por não encontrar gente, menos ainda pelas madrugadas que poderíamos ter nos salvado, aproveitamos para visitar com calma o parque circundante o castelo, dentro do qual jardineiros zelosos sopram as folhas e varrem os caminhos. Estas atividades, aliás barulhentas e poluentes, acabam por vezes por afetar o ambiente descontraído e alegre dos parques e jardins sempre impecáveis. Quando chegamos perto da bilheteria, falta um quarto de hora para a abertura e há apenas alguns franceses. Os visitantes costumam viajar em ônibus turísticos organizados, conseguindo antecipá-los antes de desembarcarmos em segurança. A temida multidão não aconteceu, podemos entrar com tranquilidade para desfrutar desta obra-prima da engenharia militar, cujos interiores estão essencialmente divididos em duas partes: a zona residencial instalada como museu e a castelo de verdade, em madeira, onde se pode subir por estreitas escadas de sentido único até ao quinto e último andar, de onde se pode desfrutar de uma excelente vista sobre a cidade. Passamos primeiro pelos jardins floridos de rododendros, para passarmos aos bairros do pátio ocidental, onde se localizavam os quartos das servas da família do xogum, que viviam no interior da torre de menagem central. Tal como em Matsuyama, os solares da era medieval onde viviam os Senhores da Guerra são todos de madeira, o que teoricamente os tornava vulneráveis ​​ao fogo inimigo, bem como aos incêndios de origem acidental; interessante como as vigas não eram unidas por pregos ou outras ferramentas metálicas, apenas a partir de juntas de madeira ou pregos. Os interiores são certamente mais atraentes do que os respectivos europeus construídos estritamente em pedra, ainda que surpreenda a ausência de sistemas de aquecimento, pelo menos pelo que podemos constatar.

Depois de duas horas realmente interessantes visitamos novamente o lugar encantador Koko-en, o jardim adjacente que representa verdadeira música para os olhos: arbustos floridos, bordos em vários tons, lagos pintados com verde refletido da vegetação, onde cachoeiras cintilantes mergulham e nadam carpa koi pacífica. Cada look é uma pintura e cada foto deve ser impressa e emoldurada. Finalmente regressamos a pé à estação, onde às 12h59 temos reservado um novo Shinkansen que (não) nos espera; mas antes fazemos uma breve digressão até uma loja (quase uma boutique) que vende iguarias gastronómicas, da qual escolhemos uma generosa porção de sushi para saborear num banco da avenida principal. Café na estação e saída para Kyoto em apenas 45 minutos via Kobe e Osaka na mesma direção desta manhã, leste. Mas antes das metrópoles há aldeias que se alternam com cultivos de arroz, para quebrar uma paisagem que de outra forma seria pontilhada de edifícios e plantas industriais.

Chegamos finalmente à cidade que é símbolo da arte, da magnificência e do turismo nacional: enfim, a vitrine do Japão. Kyoto tem uma esplêndida estação moderna que visitaremos depois de amanhã. A partir daqui adquirimos um passe diário de metro que nos serve para nos deslocarmos até ao hotel, onde deixamos a nossa bagagem e partimos a pé em direção ao To-ji, um complexo de templos com enormes telhados inclinados, suavizados pelo formato de folha de uma Pagode de 5 andares destacando-se contra o céu azul.

Tradições e espiritualidade

Com um salto no ônibus nos aproximamos do Templo Tofuku-ji, onde se erguem outros imponentes edifícios religiosos de crença budista; parece que a religião quis manifestar a grandeza divina através de grandes construções, não sabemos se esse pensamento contemplava o mesmo objetivo de incutir o temor nas populações de fiéis, como aconteceu com a Igreja Católica nas colônias sul-americanas. Em qualquer caso, as formas de madeira modeladas de acordo com o estilo oriental e o contorno das árvores e jardins mantido com perfeição faz de cada complexo de templos um lugar que vale a pena visitar, é uma pena que só entre grandes e pequenos em Kyoto existam cerca de 1.600 e o deslocamento seja mais demorado do que em outras metrópoles, dada a presença de apenas duas linhas de metrô que cruzam a cidade no sentido norte-sul e leste-oeste. Para o resto é necessário viajar em autocarros urbanos, que não têm a mesma frequência e devem respeitar as regras e horários do trânsito de superfície. Além disso, os monumentos estão localizados principalmente nas áreas montanhosas a noroeste e a leste; tínhamos feito uma lista do que ver e teremos que trabalhar muito para poder visitar quase tudo.

Templo Fushimi Inari Taisha

 Mas o dia está longe de terminar pois ainda temos um coringa para jogar, o que decidimos não por acaso fazer hoje e neste momento. Esta é a cereja a gosto (também em termos de cor) e tínhamos proposto fazê-la logo ao pôr do sol: a Templo Fushimi Inari Taisha com o seu série quase infinita de torii, portais avermelhados, para voltar a subir a montanha sagrada. Depois de Fuji representa certamente a imagem mais icónica do Japão. A um quilômetro de caminhada de Tofuku-ji por estradas pouco movimentadas que você nunca imaginaria que poderiam levar a um monumento de tamanha magnitude e estamos em sua presença. Como pode ser facilmente entendido, a base está repleta de turistas desembarcados dos ônibus. Lá você encontrará templos lindamente trabalhados e lojas que vendem de tudo, desde sorvete matcha (chá verde) até dispositivos e vestimentas sagradas; aqui, como em outros lugares, não faltam bilheterias que oferecem amuletos por alguns ienes com os quais você pode tentar adivinhar seu futuro. A escada corre sob uma série ininterrupta de torii oferecidos por empresas e indivíduos para se insinuarem com o Divino e alcançarem sucesso em seus respectivos campos de interesse; há muito contraste entre eles, alguns são novos, outros foram restaurados, outros são inseguros ou mesmo demolidos por questões de segurança. Como sempre acontece nessas ocasiões, basta fazer um pequeno esforço para se afastar do público: à medida que sobe vê menos gente, tanto que dá até para tirar fotos sem vestígios de presença humana. Na realidade descobriremos que existem vários “caminhos”, todos com a mesma característica do túnel torii, ainda que aquele que sobe até ao topo seja facilmente reconhecível em termos de grandiosidade. As instruções são quase exclusivamente em japonês, mas há pouco para aprender: basta subir. Até um ponto onde os portais desaparecem e você tem uma excelente vista da cidade, mas não é um pico. Regressamos, e de uma pequena zona onde existem alguns altares tomamos outra estrada que conduz ao que seria o cume, desta vez sem vistas deslumbrantes. O percurso desce agora no sentido contrário ao que deveríamos seguir e já está escurecendo, refizemos os passos subida e com a magia da hora azul ajudados de vez em quando pelos primeiros faróis que se acendem vemos este esplêndido túnel vermelho de outra perspectiva, alternando com praças repletas de altares, lanternas e estatuetas de pedra de raposas (sinônimo de astúcia = sucesso na vida e nos negócios); em alguns altares estão posicionados uma infinidade de pequenos torii, quase como dispositivos, no que poderíamos definir como oferendas votivas. Vistos descendo, os torii possuem inscrições, provavelmente nomes de pessoas ou empresas que os ofereceram. Quando voltamos à base ainda há gente mas o público vai diminuindo e permite uma melhor admiração dos torii localizados mais abaixo, verdadeiramente impressionante. Regressamos a pé e pelo caminho encontramos um pequeno local que escolhemos como local para jantar: ainda não há ninguém e saboreamos uma boa cozinha acabada de preparar (salmão, cavala grelhada e frango com saquê) temperada com a habitual cordialidade japonesa, embora nos limites da incomunicabilidade linguística. Não estamos longe, então decidimos fazer uma última caminhada de volta ao hotel, em vez de esperar por um ônibus improvável.