Ilha Kyushu I

Manhã em Tenman-gũ

Acordar às 6h30, pequeno-almoço no quarto (entende-se como um chá preparado com a chaleira eléctrica apropriada e alguns biscoitos/sobremesas encontrados num supermercado, que tentamos ser típicos quando possível). A Budget Rental Car abre às 8h, chegamos alguns minutos antes de chegar com o Maps e começar a ter uma primeira visão do que é uma grande cidade japonesa. As crianças uniformizadas vão para a escola, em meio à única conversa audível no entorno, enquanto os adultos totalmente vestidos vão para o local de trabalho sem deixar transparecer seus sentimentos. Alugar um carro no Japão é fácil e desburocratizado: no momento da reserva não há cobrança (mas você é considerado liberado se não comparecer dentro de uma hora do combinado), nenhum valor é bloqueado como depósito por danos e, além dos documentos que também devem ser apresentados na Europa, mediante solicitação (e é absolutamente aconselhável fazê-lo) é entregue um cartão ETC que as operadoras inserem no receptor específico dentro do carro: servirá como Telepass, em alguns casos a única forma de acesso ao autoestradas (quase todas) mediante pagamento de uma taxa. Ao retornar, as locadoras de veículos retiram o cartão, inserem-no em um aparelho e sai um relatório das diligências realizadas com o valor a ser pago na hora. De resto é preciso ver e confirmar algumas páginas de um tablet onde são explicadas as regras de viagens e emergências no Japão, mas nada de extraordinário; Por ser a primeira vez, demoramos mais para ler os avisos do que a outra parte para processar a papelada. Obviamente o volante está à direita e é aconselhável ter um mínimo de experiência com este tipo de condução. Pegámos numa Suzuki da classe JSKN, essencialmente uma caixa cúbica compacta, muito equipada e extremamente eficiente, de pequenas dimensões por razões económicas mas também para poder circular melhor pelas estreitas ruas japonesas, não apenas na cidade. Tanto nesta como nas duas ocasiões subsequentes em que alugamos um carro, será inútil esboçar um discurso em inglês, se não proferirmos algumas palavras ligadas ao contexto, possivelmente acompanhadas de uma mímica eficiente. Com toda a cautela necessária saímos das estreitas ruas urbanas de Fukuoka e com alguns pequenos erros na interpretação do GPS chegamos a Dazaifu. Aqui temos nossa primeira experiência com o peculiar sistema de estacionamento de plataformas elevatórias; logo nos acostumaremos, apreciando essa forma inteligente de cobrar a quantia certa sem complicações. Dazaifu é uma cidade a poucos quilômetros de Fukuoka, mas rica em história graças ao santuário Tenman-gũ,  que apresenta um jardim composto de forma extremamente equilibrada entre elementos naturais e de criação humana; a tipicidade de Jardins japoneses consiste precisamente em saber misturar com habilidade cursos de água encimados por pontes geralmente de cor vermelha, árvores cujos ramos são moldados de forma a obterem folhagens tufadas e espaçadas entre si, arbustos modelados desde tenra idade para obter formas esféricas ou pelo menos arredondadas, bem como pedras dispostas para completar um quadro visual harmonioso. Grandes e coloridos pacíficos nadam nas águas das lagoas carpa koi, símbolo sagrado de força, paciência e coragem; as habilidades do samurai, em suma. Suas cores, do vermelho e branco ao dourado, são tão claras que parecem falsas. Hoje temos a sorte de chegar ao momento em que está sendo realizado uma celebração, do qual nada entendemos, mas podemos admirar as roupas cerimoniais e a atenção aos detalhes nos gestos dos espectadores. Para a ocasião há muita gente, mas não a ponto de perturbar a paz deste ambiente natural recriado pelo homem de forma sublime, que induz pensamentos para o divino. Chegar cedo evitará as filas que vemos no sentido contrário, as comemorações provavelmente durarão o dia todo e os japoneses não são particularmente madrugadores quando viajam a turismo.

Pegamos a estrada que atravessa a ilha de Kyushu no sentido sudeste por entre plantações de arroz, bosques coloridos que vão desde as cores suaves do bambu até ao escuro dos ciprestes com algumas manchas de glicínias, que por estas bandas se agarram às outras árvores como se fossem parasitas, para finalmente chegar à zona turbulenta de Beppu. Aqui o subsolo está vivo e traz à superfície vapor, água quente e cheiro de ácido sulfúrico, tanto que faz o ambiente parecer uma antecâmara do inferno, obviamente apenas no sentido visual. Não paramos em Beppu, continuamos em direção a Kannawa que representa a periferia, onde existem os “infernos”, jigoku em japonês. E os sete locais localizados próximos à cidade são chamados de “infernos”, sendo que cinco deles estão próximos uns dos outros, enquanto os dois restantes exigem uma viagem de alguns quilômetros de carro. Embora longe do que se pode ver em Yellowstone ou na Islândia, apresentam valiosas coreografias cromáticas: o lama cinza fervendo, o vermelho tijolo dos dois lagos com barro fervente, para chegar ao azul do que outros lagos de onde emergem véus de neblina criados pelo calor da água que chega a 100°C. Em resumo, o que se chama de inferno de calor e vapor torna-se um paraíso para os olhos. Um desses “infernos” é, em vez disso, composto por uma série de tanques dentro dos quais ou nas bordas dos quais um oitenta crocodilos. A sua visualização massiva em cativeiro não é grande coisa, mas é reconfortante saber que se aquecem em águas quentes como se estivessem no seu ambiente natural. Banquetes ao longo da estrada eles oferecem ovos e vegetais cozido no vapor natural e pode-se imaginar que os moradores não precisam se preocupar muito com o aquecimento no inverno, entregue em suas casas diretamente do solo. A última curiosidade é despertada por um destes locais, onde um distância regular de 35 minutos de um buraco no chão sai um jato de água: não podemos falar de um verdadeiro gêiser, mas a regularidade da cadência é surpreendente. Afinal, estamos no Japão e a noblesse obriga, então foi criada uma plateia em frente ao local para acomodar cerca de cem pessoas que aguardavam o evento. De igual, se não maior interesse, é o colina florida com azáleas logo acima: uma apoteose de cores que vamos ver logo após presenciar o jato, antes que os demais transeuntes ocupem os caminhos e tornem as fotos menos cênicas. O fato de não haver sol certamente não diminui o alcance da visão. 

Mesmo sendo o Japão um país superpovoado, conseguimos encontrar um recanto que parece ter sido esquecido, ou talvez abandonado. A cidade de Kitsuki nos é apresentada pelo guia como a casa de um castelo interessante, na verdade é, mas tudo fica entregue a si, quase em busca de um patrono que tome conta de todo o site. O sol já não é opção, enquanto o vento frio se faz sentir. Apreciamos por mais um momento a vista da costa na maré baixa e do pequeno parque com árvores grossas e musgo, de onde emergem anões de pedra. Já está ficando tarde e não encontramos um lugar adequado para comer alguma coisa, então compramos alguns doces na pastelaria. Este tipo de loja vai revelar-se uma surpresa: habituados às pastelarias italianas que expõem os seus produtos e os embalam sem grandes cerimónias, aqui tratam os doces artesanais como produtos de arte, embrulhados em caixas de cartão de alta qualidade como se faz com os perfumes, tanto que à distância as montras parecem perfumarias. O sabor não muda, a percepção é diferente. O mesmo acontecerá também noutras zonas, onde as lojas mais requintadas serão as pastelarias. Para sobremesas que devem ser consumidas frescas, a embalagem também conterá gelo!

A face urbana de Tenman-gũ

Enquanto o céu já está coberto de nuvens, só falta voltar à estrada e ir procurar o alojamento reservado para esta noite, perto de Yufuin, num local tranquilo na colina acima da cidade. É uma pousada despretensiosa, e como em todas as acomodações deste tipo você deve tirar os sapatos assim que entrar e calçar os chinelos fornecidos; quando você vai ao banheiro há outro par de chinelos prontos para serem calçados no lugar dos que você calça. A estrutura está equipada com um onsen, que é regra por aqui mesmo em residências particulares, separado para homens e mulheres quando você entra nu depois de um bom banho. Pegamos nossa “caixinha” e vamos jantar no centro da cidade. Não tendo a menor ideia de onde ir e estando na nossa primeira refeição de verdade, confiamos no Google para encontrar algo típico (não haveria mais nada) e acabamos num izakaya aparentemente despretensioso, numa área interna com pouca sinalização: é como entrar numa casa particular, duas mesas baixas e quatro cadeiras de bacon, obviamente é frequentado apenas por gente local, onde se pode saborear requintados sashimi, frango cozido no carvão e kalbi (pedaços de vitela) crus obviamente. Uma fileira de garrafas de saquê Parece ótimo no fundo, mas não aproveitamos isso. Faremos isso logo depois, quando formos comprar o café da manhã para amanhã de manhã: uma garrafinha para beber com alguns bombons de chocolate matcha quando chegarmos em casa, enquanto trocamos algumas palavras com um simpático cavalheiro de férias de Fukuoka que fala um inglês decente. É interessante notar a paixão que as pessoas têm pelo seu país: fornece-nos informações valiosas para amanhã, quando o programa estará ocupado e com tempo limitado; desaconselha ir a Kumamoto para apanhar o ferry que o levaria à península de Shimabara, pois o risco de não encontrar lugar a bordo para o carro e as longas esperas são demasiado elevados. Melhor ir para Nagasaki por estrada e sair mais cedo. Apreciaremos e seguiremos seus conselhos.