Kyushu-eiland I

Ochtend in Tenman-gũ

Wakker worden om 6.30 uur, ontbijt op de kamer (te begrijpen als thee bereid met de juiste waterkoker en enkele koekjes/desserts gevonden in een supermarkt, die we indien mogelijk typisch proberen te zijn). De Budget Rental Car gaat om 8.00 uur open, we arriveren er een paar minuten voordat we aankomen met Maps en beginnen een eerste beeld te krijgen van wat een grote Japanse stad is. Kinderen in uniform gaan naar school, te midden van het enige hoorbare gebabbel in de omgeving, terwijl volledig geklede volwassenen naar hun werkplek gaan zonder hun gevoelens te laten blijken. Een auto huren in Japan is gemakkelijk en onbureaucratisch: bij het boeken zijn er geen kosten aan verbonden (maar je wordt als vrijgelaten beschouwd als je niet binnen een uur na de afspraak komt opdagen), er wordt geen bedrag geblokkeerd als borg voor schade en naast de documenten die ook in Europa moeten worden voorgelegd, wordt op verzoek (en dat is absoluut aan te raden) een ETC-kaart afgeleverd die de operators in de specifieke ontvanger in de auto steken: deze zal dienen als Telepass, in sommige gevallen de enige manier om toegang te krijgen tot de snelwegen (bijna allemaal) tegen betaling. Bij terugkomst halen de autoverhuurbedrijven de kaart eruit, steken deze in een apparaat en er verschijnt een rapport van de ondernomen stappen met het op dat moment te betalen bedrag. Voor de rest moet je op een tablet wat pagina's zien en bevestigen waar de reis- en noodregels in Japan worden uitgelegd, maar niets bijzonders; Omdat het de eerste keer was, duurde het bij ons langer om de waarschuwingen te lezen dan bij de andere partij om het papierwerk te verwerken. Uiteraard zit het stuur aan de rechterkant en is het raadzaam om een ​​minimale ervaring te hebben met dit soort rijden. We namen een Suzuki uit de JSKN-klasse, in wezen een compacte kubusvormige bak, zeer uitgerust en uiterst efficiënt, klein van formaat om economische redenen, maar ook om beter door de smalle Japanse straten te kunnen bewegen, niet alleen in de stad. Zowel bij deze als bij de twee daaropvolgende gelegenheden waarbij we een auto huren, zal het nutteloos zijn een toespraak in het Engels te schetsen, zo niet een paar woorden uit te spreken die verband houden met de context, eventueel vergezeld van efficiënte mimiek. Met alle nodige voorzichtigheid verlaten we de smalle stadsstraatjes van Fukuoka en met een paar kleine foutjes in de interpretatie van de GPS komen we aan in Dazaifu. Hier hebben we onze eerste ervaring met het eigenaardige hefplatform-parkeersysteem; we zullen er snel aan wennen en deze slimme manier waarderen om zonder complicaties het juiste bedrag in rekening te brengen. Dazaifu is een stad op een paar kilometer van Fukuoka, maar rijk aan geschiedenis dankzij het heiligdom Tenman-gũ, die een tuin presenteert die op een uiterst evenwichtige manier is samengesteld tussen natuurlijke elementen en die van de menselijke schepping; de typischheid van Japanse tuinen het ligt precies in het vakkundig weten samen te smelten van waterwegen met daarboven bruggen die meestal rood van kleur zijn, bomen waarvan de takken zo zijn gevormd dat ze getufte bladeren krijgen en op afstand van elkaar staan, struiken die vanaf jonge leeftijd zijn gemodelleerd om bolvormige of op zijn minst ronde vormen te verkrijgen, evenals stenen die zijn gerangschikt om een harmonieus visueel beeld te completeren. Grote en kleurrijke Stille Oceaan zwemmen in het water van de vijvers koikarper, heilig symbool van kracht, geduld en moed; kortom de vaardigheden van de samoerai. Hun kleuren, van roodwit tot goud, zijn zo helder dat ze nep lijken. Vandaag hebben we het geluk dat we op het moment aankomen dat deze wordt gehouden een feest, waar we niets van begrijpen, maar we kunnen de ceremoniële kleding en de aandacht voor detail in de gebaren van de omstanders bewonderen. Voor de gelegenheid zijn er veel mensen, maar niet in die mate dat ze de rust verstoren van deze natuurlijke omgeving die door de mens in een sublieme vorm is nagebootst en die gedachten aan het goddelijke oproept. Vroeg aankomen vermijdt de wachtrijen die we in de andere richting zien, de festiviteiten zullen waarschijnlijk de hele dag doorgaan en de Japanners zijn niet bepaald vroege vogels als ze voor toerisme reizen.

We nemen de snelweg die het eiland Kyushu in zuidoostelijke richting doorkruist, door rijstteelt, kleurrijke bossen variërend van de zachte kleuren van de bamboe tot het donker van de cipressen met enkele plekken blauwe regen, die zich in deze delen aan de andere bomen vastklampen alsof het parasieten zijn, om uiteindelijk in het turbulente gebied van Beppu aan te komen. Hier leeft de ondergrond en brengt stoom, heet water en de geur van zwavelzuur naar de oppervlakte, zozeer zelfs dat het de omgeving doet lijken op een voorkamer naar de hel, uiteraard alleen in visuele zin. We stoppen niet in Beppu, we gaan verder richting Kannawa, wat de buitenwijken vertegenwoordigt, waar de "hells" zijn, jigoku in het Japans. En de zeven locaties in de buurt van de stad worden "hellen" genoemd, waarvan er vijf dicht bij elkaar liggen, terwijl de overige twee een reis van een paar kilometer met de auto vereisen. Hoewel verre van wat er in Yellowstone of IJsland te zien is, presenteren ze waardevolle chromatische choreografieën: de modder grijs ziedend, de baksteen rood van de twee meren met kokende klei, om bij de te komen blauw dan andere meren waaruit mistige sluiers tevoorschijn komen, gecreëerd door de hitte van het water dat 100°C bereikt. Samenvattend: wat een hel voor hitte en stoom wordt genoemd, wordt een paradijs voor de ogen. Eén van deze "hellen" bestaat in plaats daarvan uit een reeks tanks waarin of aan de randen waarvan een tachtig krokodillen. Hun massale kijkplezier in gevangenschap stelt niet veel voor, maar het is geruststellend om te weten dat ze zich in warm water koesteren alsof ze zich in hun natuurlijke omgeving bevinden. Banketten langs de weg ze bieden eieren en groenten gekookt op natuurlijke stoom en je kunt je voorstellen dat de inwoners zich niet al te veel zorgen hoeven te maken over de winterverwarming, die rechtstreeks uit de grond bij hen thuis wordt geleverd. De laatste nieuwsgierigheid wordt gewekt door een van deze sites, waar a reguliere afstand van 35 minuten uit een gat in de grond komt een waterstraal: van een echte geiser kunnen we niet spreken, maar de regelmaat van de cadans is verrassend. We zijn tenslotte in Japan en noblesse oblige, dus werd er vóór de locatie een publiek gecreëerd met plaats voor ongeveer honderd mensen die op het evenement wachtten. Van even groot, zo niet groter belang is de heuvelbloei met azalea's net erboven: een apotheose van kleuren die we meteen gaan bekijken nadat we getuige zijn geweest van het vliegtuig, voordat de andere omstanders de paden bezetten en de foto's minder schilderachtig maken. Het feit dat er geen zon is, doet zeker niets af aan de reikwijdte van het uitzicht. 

Hoewel Japan een overbevolkt land is, slagen we erin een hoekje te vinden dat vergeten lijkt, of misschien wel verlaten. De stad Kitsuki wordt ons door de gids voorgesteld als de thuisbasis van een interessant kasteel, dat is het ook, maar alles wordt aan zichzelf overgelaten, bijna op zoek naar een beschermheer die de hele site overneemt. De zon is geen optie meer, terwijl de koude wind zich laat voelen. We genieten nog even van het uitzicht op de kust bij eb en op het kleine parkje met dikke bomen en mos, waaruit steendwergen tevoorschijn komen. Het wordt laat en we kunnen geen geschikte plek vinden om iets te eten, dus kopen we wat snoep bij de patisserie. Dit soort winkels zal een verrassing blijken te zijn: gewend aan Italiaanse banketbakkers die hun producten tentoonstellen en zonder veel ceremonieel verpakken, behandelen ze hier ambachtelijke zoetigheden als kunstproducten, verpakt in hoogwaardige kartonnen dozen zoals bij parfums, zozeer zelfs dat de etalages van een afstand op parfumeries lijken. De smaak verandert niet, de beleving is anders. Hetzelfde zal ook in andere delen gebeuren, waar de meest verfijnde winkels de banketbakkers zullen zijn. Voor desserts die vers geconsumeerd moeten worden, bevat de verpakking ook ijs!

Het stedelijke gezicht van Tenman-gũ

Terwijl de lucht nu gehuld is in wolken, hoeven we alleen nog maar terug de snelweg op te gaan en op zoek te gaan naar de accommodatie die we voor vanavond geboekt hebben, vlakbij Yufuin, op een rustige plek op de heuvel boven de stad. Het is een pretentieloos pension, en zoals in alle accommodaties van deze soort moet u uw schoenen uitdoen zodra u binnenkomt en de meegeleverde pantoffels dragen; als je naar het toilet gaat, ligt er nog een paar pantoffels klaar om aan te trekken in plaats van die aan je voeten. De structuur is uitgerust met een onsen, wat in deze streken zelfs in privéwoningen de regel is, gescheiden voor mannen en vrouwen als je naakt binnenkomt na een goede douche te hebben gehad. We halen ons "doosje" op en gaan naar de stad om te eten. Omdat we geen flauw idee hebben waar we heen moeten en aan onze eerste echte maaltijd zijn, vertrouwen we op Google om iets typischs te vinden (er zou niets anders zijn) en komen we terecht in een ogenschijnlijk pretentieloze izakaya, in een binnenruimte met weinig borden: het voelt alsof je een privéwoning binnengaat, twee lage tafels en vier spekstoelen, die uiteraard alleen door de lokale bevolking wordt bezocht, waar je kunt genieten van voortreffelijke sashimi, kip gekookt in houtskool en uiteraard rauwe kalbi (stukjes kalfsvlees). Een rij van sake-flessen Het ziet er geweldig uit op de achtergrond, maar we profiteren er niet van. We zullen het kort daarna doen als we ontbijt gaan kopen voor morgenochtend: een flesje om te drinken met wat matcha-chocoladesnoepjes als we thuiskomen, terwijl we een paar woorden wisselen met een aardige meneer uit Fukuoka op vakantie die goed Engels spreekt. Het is interessant om de passie te zien die mensen hebben voor hun land: het levert ons waardevolle informatie op voor morgen, wanneer het programma druk zal zijn en de tijd beperkt; raadt af om naar Kumamoto te gaan om de veerboot te nemen die u naar het schiereiland Shimabara brengt, omdat het risico dat u aan boord geen ruimte vindt voor de auto en lange wachttijden te groot zijn. Het is beter om over de weg naar Nagasaki te gaan en vroeg te vertrekken. Wij zullen uw advies op prijs stellen en opvolgen.