Tokio

Aankomst in Tokio

Laatste dag gewijd aan een bezoek aan Tokio, de meest oostelijke Aziatische hoofdstad van Azië, een stad die zeker aantrekkelijk is en veel charme heeft, maar die niet noodzakelijkerwijs een onuitwisbare stempel op ieders ziel hoeft te drukken. Dankzij haar jonge leeftijd (slechts 400 jaar geleden was het weinig meer dan een dorp), de aardbevingen en de verschrikkelijke verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, is de hoofdstad van Japan noodzakelijkerwijs een jonge stad, maar ook jeugdig in veel van haar aspecten. Omdat het op 35° noorderbreedte ligt, geniet het van een vochtige hitte die helemaal niet aangenaam is in de zomermaanden, heeft het een ideale lente en relatief koude winters voor deze breedtegraad. Op de dag van onze aankomst hebben we al een aantal interessante monumenten bezocht, nu blijft er een lange lijst over van wat we nuttig achten om te zien binnen de beschikbare ruimte, waarbij we zorgvuldig de mode-, nerd-, techno-, cosplay-, etc. wijken vermijden. We twijfelen er niet aan dat ze de interesse van veel toeristen zouden kunnen wekken, maar daarvoor zijn we niet naar Japan gekomen. Zoals altijd komt de dageraad vroeg aan, om 6.30 uur zijn we wakker om ongeveer drie kwartier later te vertrekken en naar het station van Asakusa te gaan. Na het kopen van een handig dagticket waarmee we voor slechts 800Y (€ 5) de hele dag kunnen reizen op zowel de metrolijnen als de Toei Line (privé stedelijke metrolijn), beginnen we de tour vanuit de tuin Koishikawa Korakuen. Iets voor de geplande openingstijd van 9.00 uur zijn we ter plaatse en maken van de gelegenheid gebruik om rond te lopen Koepel van Tokio, het honkbalstadion, de 'geïmporteerde' sport die het meest wordt gevolgd door de Japanners; alles is rustig, maar laten we ons de ordelijke menigte voorstellen die aanwezig moet zijn als de lokale favorieten spelen. Vervolgens gaan we de tuin in om te genieten van dit nieuwste werk, een waardevolle unie tussen menselijke kunst en die van de natuur. De lijnen van beken en paden ontmoeten elkaar ter gelegenheid van bruggen, ook van harmonieus vakmanschap. We zijn in het stadscentrum, maar het lijkt alsof we in een ordelijke jungle zijn, de tjilpende vogels verbergen bijna de achtergrond van de auto's; slechts zelden is de achtergrond van de gebouwen of de ovale koepel van het stadion te zien. Het is zeker het meest waardevolle "stuk". de Volle Maanbrug, waarvan we de betekenis ontdekken als we het voor ons vinden: de halve cirkel getekend door de stenen structuur staat in contrast met een andere die in het donkere water wordt gespiegeld en vormt een perfecte ronde zonder onderbreking.

Met de metro gaan we naar Jimbocho, de boekwinkelwijk, niet zozeer om boeken te kopen waarvan we de leesrichting niet eens zouden kunnen vinden, maar om de reeks winkels te zien waarvan de muren geheel bedekt zijn met zulke overzichtelijke boeken: een spektakel op zich.  Met een overstap op de metro komen we aan op station Shimbashi, vanwaar de Yurikamome-lijn vertrekt, verhoogde monorail zonder chauffeur die tussen de wolkenkrabbers doorrijdt en passeert armen van de zee om in de Baai van Tokio aan te komen. De rit met dit voertuig is op zichzelf al een uitstekende reden om naar het Toyosu-marktgebied te gaan, waar sinds 2018 de vismarkt is gevestigd. Om de onderhandelingen vanuit de ramen boven de pakhuizen te bekijken, moet je er rond half vijf in de ochtend zijn, maar we kunnen nog steeds enkele karren zien met interessante ladingen vis, evenals hele bevroren tonijn wachtend om opgehaald te worden voor verwerking. De gang is ook een soort museum, waarin de geschiedenis van de markt, de verschillende gevangen soorten en hun kenmerken, evenals een reeks leerzame details worden uitgelegd. De meest waardevolle tonijn is de blauwvintonijn, waarvoor informatie wordt verstrekt over de plakjes en de kenmerken van het ras. Beneden is er nog de groente- en fruitmarkt, maar dat hebben we de afgelopen dagen al genoeg gezien. De hele buurt lijkt recent gebouwd, met grote gebouwen gescheiden door brede, met bomen omzoomde lanen, in tegenstelling tot de smalle straatjes die kenmerkend zijn voor de rest van de hoofdstad (en we zouden kunnen zeggen de steden van Japan in het algemeen).

De metro van Tokio

Met een lange wandeling van een half uur onder jonge esdoorns die ons nauwelijks kunnen beschutten tegen een aanhoudende lentezon, gaan we met de Yurakucho metro naar bestemming Tsukiji-markt, waar tot voor kort de historische vismarkt was gevestigd; waarschijnlijk een van de meest interessante toeristische bestemmingen in de hoofdstad, authentieker en contextueel fascinerender dan Toyosu. Toen er gevreesd werd voor de verhuizing waren er veel controverses die niet alleen verband hielden met nostalgische aspecten (waar de huidige markt zich bevindt lijkt vervuild grondwater te zijn), maar uiteindelijk kreeg het idee om alles naar een modernere omgeving te verplaatsen de overhand. Tsukiji blijft een levendige buurt met veel kleine winkeltjes, maar vooral plekken waar het mogelijk is om te lunchen volgens de criteria van de beste traditionele keuken. We gaan er eentje binnen, zittend aan een tafel in de smalle gang: we bevinden ons opnieuw in afgesloten ruimtes, de damestassen of andere grote voorwerpen worden in een plastic krat geplaatst en op de kapstok boven de tafels gehesen. Een snelle blik op de keuken is voldoende om meteen te beseffen hoe de Japanse hygiënenormen in deze buurt zo worden afgeweken dat het lijkt alsof je in het historische centrum van een willekeurige continentale Aziatische stad bent. Niettemin bestellen en genieten we van rauwe vis zonder aarzeling of consequenties. Het was zeker geen toeval dat we hier op dit moment waren, we waren er goed van op de hoogte dat dit een van de beste plekken in Tokio was voor een eenvoudige maar smakelijke maaltijd.

Het stedelijke gezicht van Tokio

Zodra we wat energie hebben opgeladen, zijn we klaar om een van de meest gefotografeerde punten van de stad te gaan bekijken, een symbool van de geordende chaos die haar zo onderscheidt. Een dergelijke bevolkingsdichtheid vereist een hoog niveau van sociaal geduld, of eenvoudigweg wederzijdse tolerantie om te voorkomen dat we elkaar letterlijk op de tenen trappen, zowel in het openbaar vervoer als op straat. En het Shibuya-oversteekplaats het is precies het embleem van deze manier van leven en bewegen, een van de beelden die het chaotische dagelijkse leven in de stad het beste weergeeft. Zoals we elders al hebben gezien, moeten voetgangers op bijzonder drukke kruispunten allemaal tegelijk oversteken, waardoor het verkeer enkele tientallen seconden volledig wordt geblokkeerd, waardoor ze de weg kunnen oversteken via diagonale strepen die in het midden een grote X vormen. Er zijn inderdaad veel mensen en over een paar uur als iedereen het werk verlaat, zullen er nog meer zijn, maar hoe karakteristiek ook, een oversteek als pionnen op dit enorme zebraschaakbord en een blik op de volgende vanaf de stoep lijken ons voldoende, zonder de extremen te herkennen van het naar een plek op de bovenste verdiepingen gaan en het tafereel vanaf die preekstoel gadeslaan. Het is echter nieuwsgierig het standbeeld van de hond Hachiko, opgericht ter nagedachtenis aan het trouwe dier dat elke dag op dezelfde plek buiten de metrohalte op zijn baasje ging wachten, zelfs nadat de man was overleden. Een voorbeeld van toewijding dat zelfs in het moderne Japan bijzonder gewaardeerd wordt.

Musea en geheugen in Tokio

Nog een ritje naar de metro om het extravagante te zien Takeshita-straat, in een opeenvolging van minder handige winkels die voornamelijk door jongeren worden bezocht. Op dit punt zeggen de benen genoeg: ze willen niet meer lopen. We gaan naar het park waar verschillende sportfaciliteiten zijn en het Meiji Memorial Museum. De Meiji Jingu Gaien Gingko, gemarkeerd vanwege zijn schoonheid op de kaart, is dat wel een met bomen omzoomde laan die door de groene long snijdt, zitten we op een bankje om de beweging om ons heen te observeren, maar vooral om op deze warme dag even uit te rusten in de schaduw.

Niet ver weg is de oogst Toyokawa Inari Shinto-heiligdom, ingesloten midden in drukke straten en onzichtbaar tot het laatste moment; het beslaat een blok vol vegetatie en biedt de mogelijkheid om jezelf onder te dompelen in stilte en reflectie, en even te ontsnappen aan de stedelijke waanzin. Dit is wat de gelovigen doen (van jonge meisjes tot mannen in pakken met dubbele rij knopen, tot ouderen) als ze de altaren naderen na de eerste rituele wassingen; ze gooien een munt in een houten kist en bidden met gevouwen handen, precies zoals dat in onze religie gebeurt – een interessante gemeenschappelijke eigenschap tussen twee zeer verschillende religies en culturen – eindigend met een dubbele buiging en een handgeklap tussen de een en de ander. Het complex is gewijd aan vossen, een symbool van sluwheid, een vaardigheid die vooral door zakenmensen wordt aangeroepen, maar die niet iedereen pijn doet. Onder het groen van de bomen domineert de rode kleur van de torii, de verticale vlaggen en de ‘kleding’ op de stenen beeldjes van vossen. Naast dat het een spirituele oase midden in de stad is, is het ook een lust voor het oog. De ramen van de gebouwen die af en toe op de achtergrond verschijnen, herinneren ons eraan dat het dagelijkse commerciële leven er bruist.

We denken dat dit ook voor vandaag genoeg zal zijn: met nog een laatste metroritje op de Ginza-lijn keren we terug naar onze wijk Asakusa: de Nakamise-winkels ze zijn nog steeds open, we maken van de gelegenheid gebruik om wat aankopen te doen en de menigte te zien samenkomen, net voordat ze om 18.00 uur sluiten. Er wacht ons een leuke verrassing voor het diner, in een van de vele restaurants langs de overdekte straat Kaminarimon-dori, waar we de ideale locatie en het menu vinden voor het laatste, heerlijke diner. We bestellen een reeks gerechten om te delen, met als hoogtepunt de in de oven gestoomde tonijn: het vlees smelt letterlijk in de mond en overschaduwt zelfs de plakjes verse vis die we kort daarvoor genoten: maar we zullen de paling met sojasaus, de zalm, licht gemarineerde makreel en vervolgens op het laatste moment in de vlam gestoofd en meer niet vergeten. Het enige dat ontbreekt is een matcha-ijsje om de klus te klaren.

Tradities en spiritualiteit

Met een volle maag lijkt het alleen maar goed om afscheid te nemen van Japan en onze ogen en harten opnieuw te vullen met de prachtige nachtvisioenen van het Senso-ji-complex. Sommige gelovigen bidden om de beurt voor het nu gesloten altaar, toeristen lopen overal naartoe, anderen (vooral de lokale bevolking) proberen hun toekomst te laten lezen met het systeem van toverstokken die uit een cilinder worden gehaald en die doorverwijzen naar stukjes papier in een kleine plank die hun lot voorspellen. We kennen onze toekomst niet, en zijn daar ook niet nieuwsgierig naar: in plaats daarvan werpen we een ideale blik op het recente verleden en ontdekken dat we alleen maar enorm dankbaar en blij kunnen zijn voor deze Japanse ervaring. Het lijkt erop dat tegen de achtergrond van de vijf verdiepingen tellende pagode de vele prachtige beelden die tijdens dit avontuur in onze gedachten zijn opgeslagen, als op een scherm uit de duisternis tevoorschijn komen. Er zal nog steeds een periode van decanteren nodig zijn voordat de recente emoties zich in een onuitwisbare vorm kunnen vastleggen en een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis kunnen vormen.

Japans is een moeilijke taal: Sayonara (tot ziens) en arigato (bedankt) waren vrijwel de enige woorden die we kenden bij aankomst en er kwamen er tijdens de reis nog een paar bij. Maar het is juist de tweede die het nuttigst is gebleken bij de vele gelegenheden waarin we hebben genoten van de hoffelijkheid die inherent is aan deze mensen. En het is de moeite waard om het nog een laatste keer te herhalen met een meer algemene betekenis: arigato Nihon!

Maar het is nog niet voorbij: aangezien we drie nachten in hetzelfde hotel hadden geboekt met evenveel afzonderlijke dagreserveringen, kregen we vanaf het begin te horen dat we voor de derde nacht een andere kamer zouden krijgen, zozeer zelfs dat we vanochtend de trolleys naar de receptie hebben gebracht. Als we terugkomen checken we weer in en bevinden we ons in een kamer waarvan het uitzicht precies de kers op de taart is van deze geweldige ervaring: voor ons - kunstig verlicht - valt de Skytree op, terwijl de stadslichten verdubbelen en reflecteren in de Sumida-rivier, waarvan de verlichte bruggen het tafereel nog meer kleur geven. Gelukkig hebben we nog wat sake in de koelbox, want de kersen zijn het lekkerst als je ze samen met een alcoholisch drankje en een reep matcha-chocolade drinkt, terwijl je de traditionele kimono-pyjama draagt ​​die het hotel ter beschikking stelt. Je had je geen betere manier kunnen wensen om je reis naar Japan te beëindigen, wat boven alle verwachtingen verrassend was.