Tokyo

Ankomst til Tokyo

Sidste dag dedikeret til at besøge Tokyo, Asiens østligste asiatiske hovedstad, en by, der bestemt er attraktiv og med masser af charme, men som ikke nødvendigvis behøver at sætte et uudsletteligt præg på alles sjæl. Takket være dens unge alder (for kun 400 år siden var det lidt mere end en landsby), jordskælvene og den frygtelige ødelæggelse af Anden Verdenskrig, er Japans hovedstad nødvendigvis en ung by, og den er også ungdommelig i mange af dens aspekter. Da den er på 35° nord, nyder den en fugtig varme, der slet ikke er behagelig i sommermånederne, har et ideelt forår og relativt kolde vintre for breddegraden. På dagen for vores ankomst har vi allerede besøgt nogle interessante monumenter, nu er der stadig en lang liste over, hvad vi anser for nyttigt at se inden for den tilgængelige plads, idet vi omhyggeligt undgår mode, nørd, techno, cosplay osv. distrikterne. Vi er ikke i tvivl om, at de kunne katalysere mange turisters interesse, men det kom vi ikke til Japan for. Som altid kommer daggry tidligt, kl. 6:30 er vi vågne for at tage af sted omkring tre kvarter senere og gå til Asakusa station. Efter at have købt en praktisk dagsbillet, der giver os mulighed for at rejse hele dagen for kun 800Y (€5) på både metrolinjerne og Toei Line (privat urban metrolinje), starter vi turen fra haven Koishikawa Korakuen. Vi er på stedet lidt før den planlagte åbningstid kl 9 og vi benytter lejligheden til en tur rundt Tokyo Dome, baseballstadionet, den "importerede" sport mest efterfulgt af japanerne; alt er stille, men lad os forestille os det velordnede publikum, der skal være der, når de lokale favoritter spiller. Så går vi ind i haven for at nyde dette seneste værk, en værdifuld forening mellem menneskelig kunst og naturens. Linjerne tegnet af vandløb og stier mødes i anledning af broer, også af harmonisk udførelse. Vi er i byens centrum, men det virker som om, vi er i en velordnet jungle, de kvidrende fugle skjuler næsten baggrunden for bilerne; kun sjældent ses baggrunden for bygningerne eller stadionets ovale kuppel. Det er bestemt det mest værdifulde "stykke". fuldmånebroen, hvis betydning vi opdager, når vi finder den foran os: Halvcirklen tegnet af stenstrukturen er kontrasteret med en anden spejlet i det mørke vand for at danne en perfekt runde uden afbrydelse.

Med metro tager vi til Jimbocho, boghandlerdistriktet, ikke så meget for at købe bøger, som vi ikke engang ville kunne finde læseretningen til, men for at se rækken af butikker med vægge helt dækket af så velarrangerede bøger: et skue i sig selv.  Med et metroskift ankommer vi til Shimbashi station, hvorfra Yurikamome-linjen afgår, forhøjet monorail uden en chauffør, der passerer mellem skyskraberne og passerer havets arme at ankomme til Tokyo-bugten. Turen på dette køretøj er i sig selv en glimrende grund til at tage til området Toyosu Market, hvor fiskemarkedet har ligget siden 2018. For at se forhandlingerne fra vinduerne over pakhusene skulle man være der omkring klokken 5.30 om morgenen, men vi kan stadig se nogle vogne med interessante læs fisk, samt hel frossen tun venter på at blive afhentet til behandling. Korridoren er også en slags museum, hvor markedets historie, de forskellige fangede sorter og deres karakteristika samt en række lærerige detaljer forklares. Den mest værdifulde tun er den blåfinnede tun, for hvilken der gives oplysninger om skiverne og racens karakteristika. I bunden er der stadig frugt- og grøntmarkedet, men den slags har vi allerede set nok af de seneste dage. Hele kvarteret ser ud til at være nybygget, med store bygninger adskilt af brede alléer med træer, i modsætning til de smalle gader, der kendetegner resten af ​​hovedstaden (og vi kan sige byerne i Japan generelt).

Tokyo Metro

Med en lang gåtur på en halv time under unge ahorn, der næsten ikke kan beskytte os mod en insisterende forårssol, tager vi Yurakucho-metroen til destinationen Tsukiji marked, hvor indtil for nylig det historiske fiskemarked lå; sandsynligvis et af de mest interessante turistmål i hovedstaden, mere ægte og kontekstuelt fascinerende end Toyosu. Da man frygtede flytningen, var der mange kontroverser, ikke kun knyttet til nostalgiske aspekter (hvor det nuværende marked er placeret, synes der at være forurenet grundvand), men i sidste ende sejrede ideen om at flytte alt til et mere moderne miljø. Tsukiji er fortsat et livligt kvarter med mange små butikker, men frem for alt steder, hvor det er muligt at spise frokost efter kriterierne for det bedste traditionelle køkken. Vi går ind i en af ​​disse, siddende ved et bord i den smalle korridor: Vi er igen på afspærrede områder, dametasker eller andre omfangsrige genstande lægges i en plastikkasse og hejses op på hattehylden, der er placeret over bordene. Et hurtigt blik på køkkenet er nok til med det samme at indse, hvordan de japanske hygiejnestandarder i dette nabolag er underkendt i en sådan grad, at det virker som at være i det historiske centrum af enhver kontinental asiatisk by. Ikke desto mindre bestiller og nyder vi rå fisk uden tøven eller konsekvenser. At finde os selv her på dette tidspunkt var bestemt ikke en tilfældighed, vi var godt informeret om, at dette var et af de bedste hjørner i Tokyo for et enkelt, men velsmagende måltid.

Tokyos urbane ansigt

Når vi har genopladet noget energi, er vi klar til at gå og se et af de mest fotograferede punkter i byen, et symbol på det ordnede kaos, der adskiller den så meget. En sådan befolkningstæthed kræver høj grad af social tålmodighed eller blot gensidig tolerance for at undgå bogstaveligt talt at træde hinanden over tæerne, både i offentlig transport og på gaden. Og det Shibuya krydsning det er netop emblemet på denne måde at leve og bevæge sig på, et af de billeder, der bedst skildrer Tokyos kaotiske urbane dagligdag. Som det allerede er set andre steder, bliver fodgængere i særligt befærdede vejkryds tvunget til at krydse alle på samme tid, hvilket helt blokerer for trafikken i et par dusin sekunder, hvilket giver dem mulighed for at krydse vejen via diagonale striber, der danner et stort X i midten. Faktisk er der mange mennesker, og om et par timer, når alle forlader arbejdet, vil der være endnu flere, men uanset hvor karakteristisk det er, så forekommer en krydsning som bønder på dette enorme zebraskakbræt og et kig på det næste fra fortovet tilstrækkeligt for os, uden at erkende ekstremerne ved at gå til et sted på de øverste etager og observere scenen fra den prædikestol. Det er dog nysgerrigt statuen af hunden Hachiko, opført til minde om det trofaste dyr, der plejede at gå hver dag for at vente på sin ejer samme sted uden for metrostationen, selv efter manden var død. Et eksempel på dedikation særligt værdsat selv i det moderne Japan.

Museer og minde i Tokyo

Endnu en tur til metroen for at se det ekstravagante Takeshita Street, i en række mindre bekvemme butikker, som hovedsageligt frekventeres af unge mennesker. På dette tidspunkt siger benene nok: de vil ikke længere gå. Vi går til parken, hvor der er flere sportsfaciliteter og Meiji Memorial Museum. Meiji Jingu Gaien Gingko, der er markeret for sin skønhed på kortet, er en allé med træer der skærer gennem den grønne lunge, sætter vi os på en bænk for at observere bevægelsen omkring os, men frem for alt for at hvile et øjeblik i skyggen på denne varme dag.

Ikke langt væk er høsten Toyokawa Inari Shinto-helligdommen, indelukket midt i travle gader og usynlig indtil sidste øjeblik; den indtager en blok fuld af vegetation og giver mulighed for at fordybe sig i stilhed og refleksion, undslippe et øjeblik fra den urbane vanvid. Dette er, hvad de troende gør (fra unge piger til mænd i dobbeltradet jakkesæt, op til ældre), når de nærmer sig altrene efter de indledende rituelle afvaskninger; de kaster en mønt i en trækasse og beder med hænderne foldet præcis som det sker i vores religion - et interessant fællestræk mellem to vidt forskellige trosretninger og kulturer - der slutter med en dobbelt bue og et håndklap mellem den ene og den anden. Komplekset er dedikeret til ræve, et symbol på list, en færdighed, der især påberåbes af forretningsmænd, men som ikke skader alle. Under træernes grønne dominerer toriernes røde farve, de lodrette flag og "tøjet" på stenstatuetterne af ræve. Udover at være en åndelig oase midt i byen, repræsenterer den også et syn at se. Vinduerne i bygningerne, der fra tid til anden dukker op i baggrunden, minder os om, at hverdagen myldrer rundt.

Vi tror, at dette også vil være nok for i dag: med en sidste metrotur på Ginza-linjen vender vi tilbage til vores kvarter Asakusa: Nakamise butikkerne de har stadig åbent, vi benytter lejligheden til at foretage nogle indkøb og til at se folkemængderne samle sig, lige før de lukker kl. En dejlig overraskelse venter os til middag på en af ​​de mange restauranter, der ligger langs den overdækkede gade i Kaminarimon-dori, hvor vi finder den ideelle beliggenhed og menu til den sidste lækre middag. Vi bestiller en række retter til deling, hvoraf højdepunktet er tunen dampet i ovnen: Kødet smelter bogstaveligt talt i munden og overskygger selv de friske fiskeskiver, der blev nydt kort før: men vi glemmer ikke ålen med sojasovs, laksen, letmarineret makrel og derefter simret med flammen i sidste øjeblik og mere til. Det eneste, der mangler, er en matcha-is til at fuldføre jobbet.

Traditioner og spiritualitet

Med en fuld mave virker det kun rigtigt at sige farvel til Japan og igen fylde vores øjne og hjerter med de pragtfulde. nattesyn af Senso-ji-komplekset. Nogle trofaste skiftes til at bede foran det nu lukkede alter, turister går overalt, andre (især lokale) forsøger at få deres fremtid læst med systemet af tryllestave udtrukket fra en cylinder, som omdirigerer til stykker papir indeholdt i en lille hylde, der forudsiger deres skæbne. Vi kender ikke vores fremtid, og vi er heller ikke nysgerrige efter at gøre det: I stedet tager vi et ideelt kig på den nære fortid og opdager, at vi kun kan være uhyre taknemmelige og glade for denne japanske oplevelse. Det ser ud til, at på baggrund af den fem-etagers pagode dukker de mange smukke billeder, der er gemt i vores sind under dette eventyr, frem fra mørket som på en skærm. En periode med dekantering vil stadig være nødvendig, før de seneste følelser bliver fikseret i en uudslettelig form for at danne et yderligere kapitel i vores historie.

Japansk er et svært sprog: sayonara (farvel) og arigato (tak) var praktisk talt de eneste ord, vi kendte ved ankomsten, og et par andre blev tilføjet under turen. Men det er netop den anden, der har vist sig mest nyttig ved de mange lejligheder, hvor vi har nydt den høflighed, der ligger i disse mennesker. Og det er værd at gentage det en sidste gang med en mere generel betydning: arigato Nihon!

Men det er ikke slut endnu: Da vi havde booket tre nætter på det samme hotel med lige så mange separate daglige reservationer, fik vi lige fra starten at vide, at vi for den tredje nat ville have et andet værelse, så meget at vi i morges bragte vognene til receptionen. Da vi vender tilbage tjekker vi ind igen og befinder os i et rum, hvis udsigt netop er prikken over i'et på denne store oplevelse: Foran os - kunstfærdigt oplyst - skiller Skytree sig ud, mens byens lys fordobles og spejler sig i Sumida-floden, hvis oplyste broer giver scenen yderligere farve. Heldigvis har vi stadig noget sake i køleren, for kirsebærene er bedst, når de nydes sammen med en alkoholisk drink og en bar matcha-chokolade, iført den traditionelle kimono-pyjamas, som hotellet tilbyder. Du kunne ikke have bedt om en bedre måde at afslutte din rejse til Japan på, hvilket var overraskende over al forventning.