Hiroshima

Morgen i Hiroshima

Vågn op kl. 4.45, spis en hurtig morgenmad på værelset, og vi tilbagelægger de 500 meter, der adskiller os fra stationen. Fukuoka er lige ved at vågne, selv på stationen er alt roligt, til det punkt, at Shinkansen-tænderkorset ikke engang er åbne. Vores tog kører kl. 6.00, der er stadig en halv time tilbage, og de nidkære operatører åbner kun et kvarter tidligere: intet problem, efter at vi gennem fagter med andre ventende passagerer gjorde det klart, at vi var på det rigtige sted. Vi havde booket det hele i god tid ved at logge ind på JR Centrals hjemmeside, vi tilgår via QR-kode, tælleren udsteder automatisk en billet, hvilket i virkeligheden ikke nytter noget, da man forlader skal swipe QR-koden igen, og når vi ankommer til platformen det hvide lyn venter allerede på sporene, det ser ud som om de lige har fjernet støvet fra karrosseriet, interiøret er enkelt, men helt rent. Informationen er også godt angivet på engelsk, der er endda skomarkeringer, hvor du skal placere dig, før du går om bord, med præcise indikationer på vognens perron og sæderne afhængigt af den type tog, der vil stoppe på det tidspunkt. Vi indtager vores plads på de tildelte pladser og holder øje med uret, der tikker til det minut, hvor toget kører... eller omvendt. Landskabet følger hurtigt hinanden mellem landsbyer og rismarker op til Hiroshima station, 280 km tilbagelagt på 1t7'. Ved ankomsten forsøger vi at prøve os med at tage en bus: Ved hjælp af Google Maps identificerer vi busnummeret og afgangsstedet, vi stiger på, og med fagter eller med Translate får vi bekræftet, at vi kan betale kontant, når vi står af ved hjælp af automaten, der er placeret ved siden af ​​chaufføren, som også giver vekslepenge. Prisen ændres afhængigt af stoppestedet, du står af ved. Alt fungerer vidunderligt og på få skridt er vi på hotellet for at forlade vognene. Vi vil først opdage senere, at hotellet bekvemt placeret tæt på de mest interessante steder at besøge ligger få meter fra hypogeum, hvor bomben eksploderede; i virkeligheden skulle dette eksplodere ved en broovergang, hovedsagelig for nem identifikation, men eksplosionen skete et par hundrede meter væk på grund af vinden og måske pilotens unøjagtighed. I betragtning af bombens størrelse ville intet have ændret sig, men det gør et vist indtryk at vide, at Hiroshima-bomben for 80 år siden, præcis 580 meter over lodret på, hvor vi skal overnatte, eksploderede. En let morgenmad og en kort gåtur langs floden befinder vi os foran monster, paladset renset som var Center for Industriel Fremme, et bygningsskelet, der blev et symbol og synonymt med atomkatastrofen. Klokken er kun 8:30, og der er stadig få mennesker omkring, så miljøet er mere intimt. Store buske af blomstrende azaleaer forsøger at blødgøre denne ruin, som repræsenterer et slag i maven for menneskeheden, den anden vi så i går i Nagasaki; der er på overfladen murbrokkerne faldt stadig i eksplosionsøjeblikket. Dens historie er mærkelig: Bygningen blev ikke fuldstændig ødelagt, som det skete for andre, fordi den var "for" tæt på eksplosionspunktet, derfor blev den ikke direkte ramt af den ødelæggende bølge. Umiddelbart efter krigen, da byen blev jævnet med jorden, blev alle murbrokkerne fjernet for at begynde genopbygningen. Nogen bad om ikke helt at nedrive det, der senere ville blive kaldt A(tomic) Bomb Dome, så mindet om det skete ville forblive, mens andre ville have foretrukket dens fuldstændige nedrivning for at komme videre og starte en ny kurs. Den første tanke sejrede, ruinen er blevet et monument beskyttet af UNESCO og er berømt over hele verden som et eksempel på atomær ødelæggelse. Kontrasten med de blomstrende hække og den langsomt strømmende flod ved hans side ser de ud til at være en påmindelse om, hvordan enden aldrig virkelig er en ende, og selv fra atomare aske er en genfødsel mulig. En genfødsel, der endda var hurtig, da den kendsgerning, at bomben bevidst blev detoneret en halv kilometer fra jorden for at skabe større skader og udstråle dens giftige stråler over en større overflade i den generelle tragedie med ødelæggelse, forhindrede dens indvirkning på jorden og undgik overfladeradioaktivitet, som det i stedet skete i Tjernobyl i nyere tid.

Ankomst til Hiroshima

9.00 skal vi på båden til Miyajima, venligst booket i går gennem receptionisten på Fukuoka hotellet. Boarding fra dette tidspunkt koster mere, men giver dig mulighed for at starte rejsen i nærheden af ​​hotellet og de vigtigste steder i centrum, hvilket sparer en masse tid og nyder en anderledes udsigt fra Hiroshima-floden. Vi havde tidligere fundet hjemmesiden, men det havde ikke været muligt at foretage en reservation, da den engelske version ikke tillod det, mens vi med den japanske version havde nogle fortolkningsproblemer; vi frygtede, at det ville blive udsolgt på grund af Golden Week, men der var ingen problemer. På 45 minutters navigation lægger vi til i udskibningshavnen på øen Itsukushima, hvor vi begynder at få et glimt af den berømte " flydende torii ”. Rejsen er et interessant mini-krydstogt, fordi du passerer fra et bymiljø, der snor sig langs flodens to bredder for at komme ud i det åbne hav, midt mellem øer og stakke spredt næsten overalt. En optaget stemme forklarer os, hvad vi møder undervejs. Billetten inkluderer 200Y turistskat, rigeligt tilbagebetalt af organisationen tilbudt ved ankomsten, kort osv. Det er ret tidligt, selvom det er lørdagen i den Gyldne Uge er der endnu ikke den trængsel, som vi vil støde på om eftermiddagen, men den røde torii er et af de mest tilbagevendende billeder i hele Japan (sammen med Fuji og Fushimi Inari inari, derfor skal vi fotografere uden Kyoto-rum). Helligdommen den er allerede taget med storm, og der er kø for at komme ind; så kom vi ærligt talt ikke til dette naturparadis for at lukke os inde i en interessant historisk bygning. I stedet for kildes vi af ideen om at dække de 2,5 km 530 m højdeforskel (lidt mere med op- og nedture), der fører til Mount Misen, øens højeste punkt: vi har en returbillet til kl. 13.25, så vi skal huske denne frist. Takket være træningen i vores alper og det lette udstyr påtager vi os stigningen i et godt tempo på den brede og stejle skråning asfalteret sti som går gennem Momijidani Park. Dagen er varm, heldigvis byder den tætte vegetation på god skygge og vi lider ikke for meget. Ahorn (momiji) er fremherskende, vi bemærker, hvordan bladene er mindre end størrelsen af ​​vores dværgrøde ahorn. Når du når til første fristed ligger ikke langt fra toppunktet, stien indsnævres og passerer nogle gange smalt mellem enorme sten, indtil horisonten åbner sig mod det uendelige, på en blågrøn 360°, dominerende over Hiroshima-bugten og øgruppen rundt op til kysten af øen Shikoku, vores destination i de næste par dage. Vi skulle være fortryllet i timevis, men tilbagevenden giver ingen undtagelser; vi går ned igen til helligdom, hvor det brænder træ, brænder i ca. 1.200 år, da munken Kobo Daishi tog ophold der for sin meditation, og hvorfra vi begiver os ud på en ny nedstigningsrute, krydser en lang brun slange, og for at nå Daishoin-helligdommen, i hvad der forekommer os som en blanding af buddhisme og shintoisme. Et besøg og nogle flotte billeder er et must her stendværge nysgerrigt dækket med en rød kasket, der synes at være hæklet; der er en række bedehjul, en slags små metalamforaer spilles ved hjælp af et reb, og der er den uundgåelige klokke, der ringes ved at skubbe en stor pind vandret; altrene tilgås i stilhed, andagt og barfodet. Som andre steder kan vi heller ikke se bort fra den harmoni, der skabes af den perfekte integration mellem religiøse bygninger og høj og kort vegetation, blandt hvilke grønne og røde ahorn skiller sig ud. Nu er det ved at blive rigtig sent, og prisen bliver frokost, som vi sprang over for at komme ombord et par minutter før båden kaster afsted. Nedstigningen var afgjort sværere, da trappen ikke tilbyder en kontinuitetsløsning, så det var bedre at følge den på vej ned. Endnu 45 minutters rejse tilbage, og vi smager endelig nogle lækre, men ikke let fordøjelige spyd fyldt med ris og pakket ind i svinekød, købt i en bod nær kajen. Klokken er nu 14.30, og spurten op ad Mount Misen har sat sine spor i form af appetit. Det er nysgerrigt at bemærke, hvordan Hiroshima ligger på Ota-flodens delta, som deler sig i seks grene, før det når bugten af ​​samme navn.

Hiroshimas urbane ansigt

Dagen er smuk og vil forblive sådan indtil kl. 17.00, hvilket giver os mulighed for at besøge de interessante steder. Krydser broen, vi befinder os i Mindeparken, hvor forskellige monumenter er spredt blandt træerne: den første, man stødte på, er den til minde om de 20.000 koreanere, der var i byen og blev dræbt på tidspunktet for eksplosionen, i tvangsarbejde, da Korea var en japansk koloni, og de repræsenterer omkring 10 % af ofrene; det skal bemærkes, at der også var flere allierede fanger der, samt fremmede arbejdere, for hvem der ikke var nogen bedre skæbne. Dernæst er højen, hvorunder asken fra de fleste af ofrene blev begravet, Børnenes Fredsmonument, søen og flammen tændt som en påmindelse og advarsel, som først bliver slukket, når atomvåben forsvinder fra planeten (en operation, der ikke ser ud til at være nært forestående). Endelig er der i en stor bygning Fredsmuseet, af ekstrem interesse, selvom det er fyldt med besøgende. Sidstnævnte består i det væsentlige af tre dele: efter en første, hvor selve begivenheden diskuteres med billeder af ofre og syge mennesker, der mildest talt er rædselsvækkende, følger en anden, hvor bombens tekniske aspekter forklares i detaljer fra et fysisk og kemisk synspunkt (Hiroshima-bomben blev beriget med uranium 235, mens den af plutongasium-fasen fandt sted, mens den af plutongasium-fasen fandt sted), af udgivelsen. Den sidste - og måske den mest interessante - fortæller de politiske aspekter, baggrunden og forklarer mange af årsagerne til brugen af ​​atombomben. For eksempel er den historiske årsag, der retfærdiggør løsladelserne (herunder Nagasakis) den ihærdighed, hvormed Japan insisterede på at forsvare sig selv i sommeren 1945 trods overgivelsen af ​​sine tyske og italienske allierede, derfor for at undgå omkostningerne ved amerikanske menneskeliv forbundet med invasionen. Sideløbende med denne grund ser det ud til, at der var to andre uerklærede: muligheden for at teste atombomben i felten for at verificere dens virkninger og drage erfaringer til fremtiden, men frem for alt en form for afskrækkelse over for Sovjetunionen, en allieret i den anti-nazistiske krig, men med hvilken forskelle opstod, som derefter ville føre til opdelingen af ​​Europa i to blokke; samtidig betød udgivelsen atomvåbenkapløbet. Det skal siges, at USSR først erklærede krig mod Japan den 8. august 1945, to dage efter atombomben på Hiroshima. En sidste årsag, bestemt ikke den vigtigste, men væsentlige fra et politisk synspunkt, er, at den hektiske søgen efter en nuklear løsning før nazisterne betød en investering på 2 milliarder dollars på det tidspunkt, og ikke at bruge den på et stadig kritisk tidspunkt ville have betydet mulig gengældelse på regeringsniveau. Endelig accepterede Japan ikke Potsdam-dommen, som krævede ubetinget overgivelse (hvilket senere skete) og kejserens tilbagetræden (som i stedet forblev på trods af, at han måtte give afkald på status som guddommelig repræsentant på jorden). Samtidig forklares det, hvordan USA, da det kom i besiddelse af Japan, i første omgang nedtonede begivenheden og forhindrede nyheden i at sprede sig inden for landet. Et andet interessant punkt - som allerede set i Nagasaki - er den dynamiske model, som trofast gengiver eksplosionen, der viser før, under og ørken skabt i umiddelbar eftervirkning. Det er lige så tragisk, som det er bemærkelsesværdigt at vide, hvilke byer der var "kandidater" til atombomben, reduceret til en shortlist og så faldt valget på Hiroshima og Nagasaki. Til sidst døde 200.000 mennesker der, og et område på 2 kvadratkilometer blev reduceret til aske.

Et sidste besøg i A-Bomb Exhibition Hall, hvor du kan se originale ruiner: området, hvor parken står, var et befolket kvarter, fuldstændig jævnet med jorden, og hvis indbyggere alle døde bortset fra en person, der var i en kælder og lavede vedligeholdelsesarbejde. Området blev efterfølgende omdannet til et grønt område og den Hiroshima National Peace Memorial Hall, en moderne struktur inspireret af stilhed, i hvis centrum er en cylindrisk blok, hvis øverste base danner et ur, der viser 8:15, tidspunktet for eksplosionen. Vand falder fra dette symbol, et symbol igen, fordi det var det, som ofrene tørrede ind af vinden og varmen fra eksplosionen tiggede om. I området for eksplosionen nåede temperaturen 2000°C (op til 3000° nogle steder), hvilket efterlod næsten ingen skygger på jorden, hvor der var menneskekroppe. Lige uden for museet er en koncert med moderne musik ved at begynde, unge mennesker trænger til med typisk dynamik og glæde: Umiddelbart virker det næsten som en krænkelse af det sted, vi befinder os. Men ved nærmere eftersyn, mens han ikke glemmer byen, måtte han videre; det er jo rigtigt, at lethed hersker her og nu, også for dem, der gerne ville have oplevet den samme følelse for 80 år siden. Det hedder trods alt Fredspark og hvad er bedre demonstration end en mulighed for sindsro for at gøre det til det. Selv flodbreddens cementerede vold, lige foran motorskibenes fortøjning, er i dag blevet omdannet til et teater, hvor musikgrupper spiller; omkring og på den modsatte bred nyder overbeviste tilskuere noterne på denne solbeskinnede ferie. Flodvandet strømmer igennem og tager negative minder med sig.

Efter at være kommet ud af dette ikke lette besøg, men med større bevidsthed om hvad der skete og med flere spørgsmål der har fået svar, tog vi afsted mod slottet, for nylig genopbygget i sin oprindelige pragt efter krige, jordskælv og endelig atombomben. I den tilstødende park er der nogle træer, der allerede eksisterede bomben (eukalyptus), der var mindre end 800 meter fra hypocenteret, med skilte, der forklarer, hvordan de var i stand til at overleve. Der er videnskabelige grunde til at forklare hvorfor, men populær vilje tilskriver hellige årsager til deres tilstedeværelse i live på trods af, hvad de har oplevet. Da vi hverken er videnskabsmænd eller shintoister, glæder vi os over tanken om, at naturen i nogle tilfælde har formået at gå ud over den højeste form for menneskelig ødelæggelse. Det er nu tid til middag, himlen er blevet grå og truer med regn, vi finder en restaurant for at smage den typiske mad okonomiyaki, en blanding af spaghetti, kål, fisk, svinekød og soja kogt på en bageplade efter smagen af den person, der spiser det.

Lokal fauna

To skridt mere nu mørket er faldet over Hiroshima fuldstændigt, den A-Dome lyser op i sin makabre spøgelse: et sidste blik på jernskelettet, hvad der er tilbage af kuplen, hvilende på trætte vægge, ved hvis fødder murbrokker og murbrokker sidder håbløst, som om alt var sket kun få dage før: intet billede kunne være klarere og mere symbolsk, i håbet om, at alt ikke sker igen om få dage, måneder eller år.