Kyushu Island II

Politik og samfund

Regnen falder kraftigt i løbet af natten. Vågn op klokken 5, når det allerede er lyst selv med den overskyede himmel, onsen i bunden af ​​dalen, hvor Yufuin står, sender hvidlig røg op i luften, en te med nogle kiks i stilhed i fællesrummet og        en halv time senere sidder vi i bilen på den to-sporede motorvej med to kørebaner (som alle andre), der fører til Kumamo. Vi bemærker, at der langs vejen er områder designet til at sætte lænker på, et tydeligt tegn på, at vinteren skal være hård, selvom dette er den sydligste ø på kun 33 grader nordlig bredde. Landskabet er grønt med få enge og tætte skove af cypresser, bambus og alle andre former for høj vegetation. Det er 11°. Himlen er allerede klar trods skyerne, men den åbner sig lidt efter lidt og efterlader plads til en damp, der synes at udgå fra jorden, som røg, der kommer fra onsen; endelig åbner den helt og når 22/23° i løbet af eftermiddagen, hvor der blæser en kølig brise. Programmet tillader ikke stop, og vi sigter direkte mod Nagasaki, beliggende i en bugt ved det østkinesiske hav (som de åbenbart vil kalde anderledes her), på bunden af ​​en lang halvø. Byen, der desværre er berømt for at have været skueplads for anden atombombe, er faktisk meget mere end et levende mindesmærke for det, der skete for 80 år siden. Det er et sted, hvor livskvaliteten skal være meget høj, og kontrasten mellem havet og bakkerne byder på virkelig smukke billeder. Vi starter naturligvis fra det punkt, hvor tiden stoppede den dag den 9. juni 1945, hvor et amerikansk fly klokken 11:02 udgav han Fat Boy, som plutoniumbomben blev kaldt, der dræbte over 75.000 mennesker øjeblikkeligt (plus det samme antal, der døde senere) og sårede et antal umuligt at beregne nøjagtigt, ud af en befolkning på 240.000; ofrene var ikke flere kun takket være bakkerne, som forhindrede spredningen af ​​den fælles aktion mellem deflagrationen (50 % af den energi, der blev frigivet ved eksplosionen), varme vinde over 200 km/t (35 %) og radioaktivt nedfald (15 %). Byen blev valgt blandt en række andre "kandidater" (inklusive Tokyo og Kyoto) på grund af tilstedeværelsen af ​​tung industri, der byggede krigsmaterialer, især Mitsubishi; da det var overskyet, endte eksplosionen - som skete 500 meter over byen - i stedet for at ramme industriområdet, hvor fabrikkerne lå, med at have sit hypocenter i det nordlige boligområde, hvor hovedsageligt kvinder og børn blev dræbt, siden mændene var i krig eller andre steder på arbejdspladsen; Ydermere blev mange koreanske fanger, der udførte tvangsarbejde, dræbt, såvel som flere hundrede allierede fanger; detaljer, der ikke ændrede beslutningen.

Ankomst til Megami Bridge

8:30 er vi ved Fredsparken, vi går rundt om Fredens Kilde i form af en due, til minde om dem, der, udtørret af bombens varme, bad om vand og slukkede deres tørst med den radioaktive regn, som bomben selv skabte: åbenbart overlevede de ikke længe. Inde i centret består af et mindeområde, hvor den "lys søjler", i bunden af hvilken en anden indeholder en bunke bøger holdt ved en kontrolleret temperatur, hvor navnene på alle ofrene er opført til evig hukommelse. De er i det tilstødende museum indsamlede fundene, vidneudsagn og tegninger/grafer til at forklare, hvad der skete fra en teknisk synsvinkel og afklare årsager og baggrund. Lad os se videoen, hvor en dame, der mirakuløst slap fra katastrofen, men blev uopretteligt såret både fysisk og mentalt, fortæller sin historie. Dengang hun var barn, formåede hun efter sin mors kærlige omsorg at komme overens med de svækkelser, der var tilbage på hendes krop og blev et symbol på vidnesbyrd om, hvad der skete; han begyndte med at deltage i en konference i Genève og fortsatte med at rejse verden rundt som et direkte vidne til, hvad der skete, på trods af begrænsningen af ​​at skulle tilbringe sit liv i en kørestol. Fra hans tonefald og hans ord kommer der ikke noget had eller følelse af had, det der i stedet fremkommer er det klare ønske om at sprede det, han oplevede, så det bliver en advarsel om at skabe opmærksomhed i verden, så atombomber forbydes. Videoen blev lavet i begyndelsen af ​​1990'erne og viser hende nu i 50'erne.

Når vi går ud skinner solen over vores hoveder, og vi undrer os over, hvorfor den stadig gør det på så meget uværdig menneskehed.

Megami Bridges urbane ansigt

For at skifte emne dykker vi ind i byens centrum, omgivet af bugtens rolige hav med Megami bro, en plastikbro til at svejse de to strimler af jord adskilt fra den. Med en gåtur gennem blomsterfyldte alléer nærmer vi os det gamle kvarter, hvor de hollandske købmænds huse og pakhuse ligger, de eneste udlændinge optaget indtil 1850; på det tidspunkt kunne udlændinge ikke komme ind i Japan og udvekslinger fandt kun sted gennem den kunstige ø Dejima lige i centrum af Nagasaki, der drager fordel af sin sydlige position og derfor et ideelt afstigningssted for varer fra Europa og Kina. Selv hollænderne fik forbud mod at komme ind i byen, men de fik i det mindste lov til at udføre merkantile aktiviteter. De andre europæere i den katolske religion blev udvist, da de blev anset for at være for invasive til at fremme deres tro og ambitioner om magt.  Ikke langt væk er en lille en Chinatown, åbenbart fra en senere periode, ikke særlig livlig som i andre lande. Lad os også se stenbroer (Meganebashi og andre) ved Nakashima-floden, en lille, men ren strøm, hvor de hellige japanske karper svømmer. Under forflytningen til fods mod centrum, et kort stykke fra molen ser vi scenen for to arbejdere på et motorfartøj, der har til hensigt at riv bladene væk flyder på vandet under stævnen, der suger dem. Velkommen til Japan!

Nagasaki har været den naturlige indgang til landet i århundreder, og over tid var der ingen mangel på missionærer, der kom for at bringe nye trosretninger. Jesuitterne formåede i starten at vinde sjæle og opnå politiske fordele, men stillet over for en kirke, der nogle gange var for påtrængende over for timelig magt, blev Jesu Samfund fordrevet, kristendommen forbudt og forfulgt, så meget, at ofrene talte i titusinder. Til minde om de tragiske begivenheder blev der opført et mindemonument for 26 martyrer og et museum dedikeret til dem. På trods af forfølgelserne kan et par kirker ses, og dette er stadig den region med den største kristne tilstedeværelse i Japan, omend begrænset.

Tiden flyver i denne by, meget anderledes end hvad man kunne forestille sig på grund af det navn, den bærer: man kan trods alt ikke forvente, at de overlevendes liv ikke vil fortsætte, og at de efterfølgende generationer ikke skal vende denne side, tung som en kampesten, og lade den stå på klem, så hukommelsen og respekten ikke går tabt. Så meget, at stemningen i dag måske er mere ubekymret end andre besøgte byer, men vi er nødt til at vende tilbage til Fukuoka for at bevare troen på programmet, som kræver, at bilen skal afleveres inden aftenen. Midt på eftermiddagen kommer vi tilbage på motorvejen med den sædvanlige teori om viadukter og tunneller for at nå vores destination før solnedgang. Lejeoplevelsen endte godt, med 600 km tilbagelagt og ingen problemer, uden særlige vanskeligheder ved returnering; du skal blot fylde op inden for en radius af 5 km på en af ​​de tankstationer (benzin koster omkring 180Y, lidt over en Euro), der er angivet på et ark givet på lejetidspunktet og vise kvitteringen, der bekræfter tankningen. Tankstationer er altid meget hjælpsomme, selvbetjening koster ikke mindre, det afhænger af stationen, om du kan gøre det selv (fortolke det, der står på displayet) eller få den mest bekvemme påfyldning udført af personalet. Generelt kommer følelsen af ​​tryghed ikke kun fra fraværet af småkriminalitet, men af ​​følelsen af, at nogen under ingen omstændigheder vil forsøge at snyde samtalepartneren (selvom den er udenlandsk) med den forkerte ændring eller sælge en ubrugelig tillægsydelse/produkt. Dette genererer et betryggende forhold af automatisk tillid, som bidrager til at give mærkbar værdi til hele ferien.

Megami Bridge metro

 Vi efterlader vognene på hotellet og beslutter os for en rundtur i centrum: vi tager metroen, hvor de Maizuru Park, omfattende grøn lunge, på det tidspunkt, hvor solen går ned og mange mennesker har travlt med at jogge eller bare gå om aftenen. Vi vil også i de følgende dage se, hvor hyppigt det er at støde på parker eller haver i store metropoler, nærmest en nødvendighed for at søge en flugt fra en stressende hverdag. Vi besøger slotsområdet, i det væsentlige en ruin omgivet af bastioner, og med en ny tur med metroen er vi i restaurantområdet, hvor vi finder en izakaya i Tenjin-distriktet, som ser ud til at være det rigtige for os at nyde et dusin yakitori, spyd af kød, fisk og grøntsager. Vi vender tilbage til fods ikke for sent, for i morgen - underligt nok - ringer vækkeuret tidligt. Stationerne i de store japanske byer repræsenterer bykernen næsten som katedralen i europæiske, og det sker, at du skal krydse dem via en fodgængertunnel eller i bil for at komme fra det ene sted til det andet. Hvilket i øjeblikket er særligt forberedende til at sætte os ind i togsystemet og ikke have nogen overraskelser om morgenen: vi følger de klare indikationer og mener, at vi ikke burde have nogen problemer, i hvert fald vil det være bedre at nå frem i tide. Det er absolut nødvendigt at være der til tiden, da japanske togs punktlighed er, er det ikke legitimt at håbe, at deres forsinkelse vil kompensere for vores.