Kyushu Island II

Politikk og samfunn

Regnet faller kraftig i løpet av natten. Våkn opp klokken 5, når det allerede er lyst selv med overskyet himmel, onsen i bunnen av dalen der Yufuin står sender hvitaktig røyk opp i luften, en te med noen kjeks i stillhet i fellesrommet og        en halvtime senere sitter vi i bilen på den tofelts motorveien med to kjørebaner (som alle andre) som fører til Kumamo. Vi legger merke til at det langs veien er områder designet for å sette på kjetting, et tydelig tegn på at vinteren må være hard selv om dette er den sørligste øya på kun 33 grader nordlig bredde. Landskapet er grønt, med få enger og tette skoger av sypresser, bambus og alle andre typer høy vegetasjon. Det er 11°. Himmelen er allerede klar til tross for skyene, men den åpner seg litt etter litt, og gir plass til en damp som ser ut til å strømme ut fra bakken, som røyk som kommer fra onsen; endelig åpner den seg helt og når 22/23° i løpet av ettermiddagen, når det blåser en kjølig bris. Programmet tillater ikke stopp og vi sikter direkte til Nagasaki, som ligger i en bukt ved Øst-Kinahavet (som de tydeligvis vil kalle annerledes her), på bunnen av en lang halvøy. Byen, dessverre kjent for å ha vært åstedet for andre atombombe, er faktisk mye mer enn et levende minnesmerke over det som skjedde for 80 år siden. Det er et sted hvor livskvaliteten må være veldig høy og kontrasten mellom havet og åsene byr på virkelig vakre bilder. Vi starter åpenbart fra det punktet hvor tiden stoppet den dagen 9. juni 1945, da et amerikansk fly klokken 11:02 slapp han Fat Boy, som plutoniumbomben ble kalt som drepte over 75 000 mennesker øyeblikkelig (pluss det samme antallet som døde senere) og skadet et tall som var umulig å beregne nøyaktig, av en befolkning på 240 000; ofrene var ikke flere bare takket være åsene som hindret spredningen av fellesaksjonen mellom deflagrasjonen (50 % av energien som ble frigjort ved eksplosjonen), varme vinder over 200 km/t (35 %) og radioaktivt nedfall (15 %). Byen ble valgt blant en rekke andre "kandidater" (inkludert Tokyo og Kyoto) på grunn av tilstedeværelsen av tungindustri som bygde krigsmateriell, spesielt Mitsubishi; å være overskyet, endte eksplosjonen - som skjedde 500 meter over byen - i stedet for å ramme industriområdet hvor fabrikkene lå, opp med å ha sitt hyposenter i det nordlige boligområdet, og drepte hovedsakelig kvinner og barn siden mennene var i krig eller andre steder på arbeidsplassen; Videre ble mange koreanske fanger som drev tvangsarbeid drept, samt flere hundre allierte fanger; detaljer som ikke endret vedtaket.

Ankomst til Megami Bridge

Kl. 8:30 er vi ved Fredsparken, vi går rundt Fredens fontene i form av en due, til minne om de som tørket ut av varmen fra bomben, ba om vann og slukket tørsten med det radioaktive regnet skapt av selve bomben: åpenbart overlevde de ikke lenge. Inne i senteret består av et minneområde, hvor den «lys søyler», på bunnen av hvilken en annen inneholder en haug med bøker holdt ved en kontrollert temperatur der navnene på alle ofrene er oppført for evig minne. De er i det tilstøtende museet samlet inn funnene, vitnesbyrd og tegninger/grafer for å forklare hva som skjedde fra et teknisk synspunkt og avklare årsaker og bakgrunn. La oss se videoen der en dame som mirakuløst slapp unna katastrofen, men ble uopprettelig skadet både fysisk og psykisk, forteller historien sin. På den tiden hun var barn, klarte hun etter morens kjærlige omsorg å forsone seg med funksjonsnedsettelsene som var igjen på kroppen og ble et symbol på vitnesbyrd om hva som skjedde; han begynte med å delta på en konferanse i Genève og fortsatte å reise verden rundt som et direkte vitne til det som skjedde, til tross for begrensningene ved å måtte tilbringe livet i rullestol. Fra hans tonefall og hans ord kommer det ikke frem noe hat eller følelse av hat, det som i stedet kommer frem er det klare ønsket om å spre det han opplevde slik at det blir en advarsel for å bevisstgjøre verden slik at atombomber blir forbudt. Videoen ble laget på begynnelsen av 1990-tallet og viser henne nå i femtiårene.

Når vi går ut skinner solen over hodene våre, og vi lurer på hvorfor den fortsatt gjør det på så mye uverdig menneskelighet.

Det urbane ansiktet til Megami Bridge

For å endre tema, dykker vi inn i sentrum, omgitt av det rolige havet i bukten med Megami-broen, en plastbro for å sveise de to landstrimlene som er delt fra den. Med en spasertur gjennom blomsterfylte avenyer nærmer vi oss det gamle nabolaget hvor husene og varehusene til de nederlandske kjøpmennene ligger, de eneste utlendingene innrømmet frem til 1850; på den tiden utlendinger ikke kunne komme inn i Japan og utveksling fant sted bare gjennom den kunstige øya Dejima midt i sentrum av Nagasaki, og drar fordel av sin sørlige posisjon og derfor et ideelt avstigningssted for varer fra Europa og Kina. Til og med nederlenderne selv ble forbudt å komme inn i byen, men de fikk i det minste drive merkantil virksomhet. De andre europeerne i den katolske religionen ble utvist fordi de ble ansett for for invasive i å fremme deres tro og ambisjoner om makt.  Ikke langt unna er en liten en Chinatown, tydeligvis fra en senere periode, ikke spesielt livlig som i andre land. La oss også se steinbroer (Meganebashi og andre) ved Nakashima-elven, en liten, men ren bekk, hvor den hellige japanske karpen svømmer. Under forflytningen til fots mot sentrum, et lite stykke fra brygga ser vi åstedet til to arbeidere på et motorfartøy med intensjon om rak bladene vekk flyter på vannet under baugen som suger dem. Velkommen til Japan!

Nagasaki har vært den naturlige inngangsporten til landet i århundrer og over tid var det ingen mangel på misjonærer som kom for å bringe ny tro. Jesuittene klarte til å begynne med å vinne sjeler og oppnå politiske fordeler, men stilt overfor en kirke som noen ganger var for påtrengende overfor timelig makt, ble Jesu Society kastet ut, kristendommen forbudt og forfulgt, så mye at ofrene talte i titusenvis. Til minne om de tragiske hendelsene ble det reist et minnemonument til 26 martyrer og et museum dedikert til dem. Til tross for forfølgelsene, kan et par kirker sees, og dette er fortsatt den regionen med størst kristen tilstedeværelse i Japan, om enn begrenset.

Tiden flyr i denne byen, veldig forskjellig fra hva man kan forestille seg på grunn av navnet den bærer: man kan tross alt ikke forvente at livene til de overlevende ikke vil fortsette og at påfølgende generasjoner slipper å snu denne siden, tung som en steinblokk, og la den stå på gløtt slik at minne og respekt ikke går tapt. Så mye at stemningen i dag kanskje er mer bekymringsløs enn andre byer som er besøkt, men vi må tilbake til Fukuoka for å holde troen på programmet som krever tilbakelevering av bilen innen kvelden. Midt på ettermiddagen kommer vi tilbake på motorveien med den vanlige teorien om viadukter og tunneler for å nå målet før solnedgang. Leieopplevelsen endte bra, med 600 km tilbakelagt og ingen problemer, uten noen spesielle vanskeligheter ved tilbakelevering; du trenger bare å fylle innen en radius på 5 km på en av bensinstasjonene (bensin koster rundt 180Y, litt over én Euro) angitt på et ark gitt ved leietidspunktet og vise kvitteringen som bekrefter påfyllingen. Bensinstasjoner er alltid veldig hjelpsomme, selvbetjening koster ikke mindre, det avhenger av stasjonen om du kan gjøre det selv (tolke det som står på displayet) eller få gjort den mest praktiske fyllingen av personalet. Generelt kommer følelsen av trygghet ikke bare fra fraværet av småkriminalitet, men fra følelsen av at noen under ingen omstendigheter vil prøve å lure samtalepartneren (selv om den er utenlandsk) med feil endring eller selge en ubrukelig tilleggstjeneste/produkt. Dette genererer et betryggende forhold av automatisk tillit som bidrar til å gi betydelig verdi til hele ferien.

Megami Bridge t-bane

 Vi forlater trallene på hotellet og bestemmer oss for en omvisning i sentrum: vi tar metroen der Maizuru-parken, omfattende grønn lunge, på den tiden da solen går ned og mange mennesker er opptatt med å jogge eller bare gå om kvelden. Vi vil også se de neste dagene hvor hyppig det er å møte parker eller hager i store metropoler, nærmest en nødvendighet for å søke en flukt fra en stressende hverdag. Vi besøker slottsområdet, egentlig en ruin omgitt av bastioner, og med en ny tur på t-banen er vi i restaurantområdet hvor vi finner en izakaya i Tenjin-distriktet, som ser ut til å være riktig for oss å nyte et dusin yakitori, spyd av kjøtt, fisk og grønnsaker. Vi kommer tilbake til fots ikke for sent, for i morgen - merkelig nok - ringer vekkerklokken tidlig. Stasjonene i store japanske byer representerer det urbane sentrum nesten som katedralen er i europeiske, og det hender at du må krysse dem via en fotgjengertunnel eller med bil for å gå fra det ene stedet til det andre. Noe som i dette øyeblikk er spesielt forberedende for å sette oss inn i togsystemet og ikke ha noen overraskelser om morgenen: vi følger de klare indikasjonene og mener at vi ikke bør ha noen problemer, uansett vil det være bedre å komme frem i tide. Å være der i tide er et imperativ, gitt punktligheten til japanske tog er det ikke legitimt å håpe at deres forsinkelse vil kompensere for våre.