Kyoto II

Kyoto-t-banen

Intens dag, helt dedikert til å besøke Kyoto. Men først – rundt 7.30 – beveger vi oss med t-banen fra hotellet som ligger sentralt-sør-området, noe som er mer praktisk enn det vi så i går, mot det nye stedet hvor vi skal sove i to netter, noen få skritt fra den sentrale bydelen Gion, livlig og interessant, samt praktisk for offentlig transport. Det er et hostel som vi aldri har sett før, det som lett kan defineres som et femstjerners hostel. I tillegg til den upåklagelige servicen, er alt rent, stillhet er garantert og på kvelden vil vi være i stand til å gjøre en vaskemaskin/tørketrommel i full sjelefred med bare noen få hundre yen.

Otagi buddhisttempel

For 1100Y (ca. €7) kjøper vi et sesongkort som er gyldig for hele dagen på urban offentlig transport; etterfulgt av en JR Rail-linje begynner vi den daglige letingen i Arashiyama-skogen, den berømte bambusskogen, hvor asfalterte stier snor seg langs hvilke plantasjer av disse tynne og veldig høye trærne løper, noe som får en til å lure på hvordan de klarer å ha så mye elastisitet og ikke knekke når de møter vindkast; faktisk å høres ut som et instrument når den krysses av brisen. Det er mennesker, men stillheten klarer å råde selv med byen veldig nær. Dagen er fantastisk og vi bestemmer oss for å nå neste destinasjon, den Otagi buddhisttempel, med en halvtimes spasertur langs trange gater omkranset av villaer og skog. Rett på skråningene til en av disse er tempelet vårt, hvis fremtredende trekk er tilstedeværelsen av utallige steinfigurer i likhet med munker, hvis uttrykk er forskjellige fra hverandre og noen ganger i spesielle positurer. At mange av dem er delvis dekket av mose gjør dem helt unike når de berøres av sollyset som siler gjennom den tette vegetasjonen.

Vi er i randområdet, ved avkjørselen venter vi omtrent ti minutter på at bussen skal gå og besøke Kinkaku-ji (Golden Pavilion), et av de mest dyrebare og åpenbart turistbefolkede templene i Kyoto. Ligger også i et kupert område, nær bredden av en liten innsjø på kantene av hvilken blomstrende iriser gir et vakkert bilde, ser det ut som en gyllen perle (belegget er virkelig i bladgull, oppnådd med et meget raffinert håndverk som tar sikte på å redusere laget godt under millimeteren) som skinner mellom vannet og den klare himmelen.

Timeplanen ville kreve en pause for lunsj, men tiden i Kyoto er mer tyrannisk enn keiserne som regjerte her i århundrer: like utenfor paviljongen kommer vi over en liten butikk som produserer ferske mørdeigsruller fylt med sjokolade. Varme og appetitt råder oss til å gjøre et ekstranummer uten å fylle den brennende følelsen av sult som angriper oss. Mens vi nyter dem sittende på en benk, ikke langt unna ser vi to operatører som er innstilt på å klippe gresskantene langs veien: Det er to av dem fordi mens den første opererer med buskryss, holder den andre opp et plexiglassskjold for å hindre at steiner havner på veien.

Bybussystemet er like effektivt som resten av landet og lar deg se et tverrsnitt av samfunnet i dets daglige liv. Nær de travleste holdeplassene er vi vitne til det iherdige arbeidet til frivillige (eller kanskje ikke) som har til hensikt å kanalisere passasjerer inn i separate køer på to personer avhengig av bussen de skal ta. Når de ser at kjøretøyet er fullt, stopper alle uten å dytte, dørene lukkes og de venter disiplinert på neste kjøretøy. Apropos bybusser, så tar sjåførene seg av ledelsen på alle måter: Iført en upåklagelig hvit uniform, lue og hansker har de en mikrofon som de annonserer holdeplassene med, varsler når bussen skal gå og takker ved å hilse på hver person når de går av. Om bord er holdeplassene signalisert på forhånd med opplyste paneler som også kan forstås av utlendinger; Når holdeplassen nærmer seg, uten å trenge seg sammen, nærmer passasjerene seg ytterdøren og viser kortet sitt eller betaler kontant ved å helle penger (ingen kort) i den spesielle automaten som er plassert ved siden av sjåføren rett før døren. Når de drar, hilser de sjåføren i en atmosfære av maksimal harmoni og gjensidig respekt: ​​Det er unødvendig å si at du ikke kan finne et søppel på bakken selv om du ser nøye etter.

Neste stopp er Nijo-jo, slottet omgitt av en stor vollgrav langs hvilken en hegre står rolig; de massive steinbastionene symboliserer kraften til shogunene, også reist for å vise sin overlegenhet overfor keiseren selv, hvis residens ligger et lite stykke unna. Som den mindre kopien av Himeji bestemmer vi oss for å se den bare fra utsiden og fortsette direkte til fots under en vedvarende sol mot Keiserpalasset. Parken er et grønt rektangel av enorme dimensjoner i forhold til sin plassering i sentrum; det er til og med vanskelig å orientere seg og forstå hva man skal se. Vi går så mye som mulig i skyggen av de massive trærne som er arrangert langs hovedgaten for å gå inn i Imperial Residence, hvor den, blant godt restaurerte bygninger av historisk interesse, skiller seg ut som alltid hagen bestående av den vanlige, men utrettelige harmoniske utsikten over trær, busker, vann og stier. Bygningene har, til tross for sin storhet og skjønnhet på grunn av den nylige restaureringen, et aseptisk og fantasiløst utseende; presset essensalitet, noe som kanskje betyr en av de sjeldne negative egenskapene som finnes i noen monumenter. Det at vi er på vei mot stengetid (monumenter stenger vanligvis veldig tidlig) gjør at det er lite folk og sjarmen øker proporsjonalt. Sist men ikke minst bemerkelsesverdig er den velholdte og blomstrende Zen-hagen, selv om den er begrenset i størrelse. Solen demper intensiteten, kaster stadig dypere stråler og kaster stadig lengre skygger. Vegetasjonen er farget med intens grønt på varmere krom for å minne om gult. Stillheten gjør resten og evigheten ser ut til å slutte seg til uendeligheten, tid og rom blir et enkelt abstrakt konsept.

Det urbane ansiktet til Kyoto

Det som bryter fortryllelsen er ønsket om å se noe mer av denne byen uten grenser. Den Heian-Jingu det er en Shinto-helligdom som finnes langs turveien; vi forakter ikke å også ta en titt på dette monumentet med knallrøde farger, introdusert i kort avstand fra en torii med imponerende dimensjoner. Dermed kommer vi til Ginkaku-ji (sølvpaviljongen), som også gir noen interessante glimt av byen ovenfra. Å besøke buddhisttempelet på sene timer lar deg også finne få mennesker og fantastiske lysspill: Hagen med busker, blomster og høye trær blir ofte avbrutt av innsjøer langs hvilke steinblokker dukker opp, noe som helt sikkert vil ha en grunn, som er vanskelig for oss å tolke. På den ene siden er zen hage: grus trukket til millimeteren som omslutter steiner og busker, for å tilskrive betydninger som ville kreve dyptgående studier, men som synet gir absolutt avslappende opplevelser. Dette er den såkalte tørre hagen (karesansui), da sand og stein erstatter vann for å uttrykke bevegelse. De har sin opprinnelse i den buddhistiske religionen, som nyttige elementer for å roe sinnet og skape en atmosfære egnet for meditasjon. Disse hagene omgir ofte buddhistiske templer, og bidrar til å skape et klima av fred og åndelig ro. Selv i denne hagen er det ikke så mye vekt på floral kromatisme (selv om det nå er tilstede med asalea og rhododendron), og fokuserer mer på harmonien i komplekset, som om alt måtte plasseres i en bestemt posisjon, forhåndsbestemt av en overordnet enhet. Åndelig følsomhet oversatt til ryddig naturlig sammensetning. Selve lysspillet mellom trær, vann og busker er ikke overlatt til tilfeldighetene; mange planter beskjæres og etterlater store mellomrom mellom en gren og en annen, og håndterer overhengene til bladene perfekt.

Filosofens vei

Ikke langt unna ligger Filosofens vei, en vakker 2 km asfaltert vei som går langs en livlig bekk kanalisert mellom to gresskledde bredder. Den kombinerer noen templer som ligger lenger sør med Ginkaku-ji. Kanskje det er mer kjent enn det egentlig er interessant, men utforsket i denne fredens time gir det inspirasjon til mange tanker, filosofiske og andre tanker. Beina, derimot, tror at tiden er inne for å hvile ved å få magen til å fungere: en ny bussrute for å nå det livlige nabolaget Gion, krysse elven som skiller den fra den tilstøtende av Pontocho, søk i de trange smugene etter en inspirerende izakaya og kok skiver av saftig kjøtt direkte på takken med det japanske grillsystemet. Siden vi nå er vant til å spise rått, lar vi det bare få litt ytre farge, og etterlater hjertet en myk rødfarge. Området er ekstremt kommersielt, så det er både interessant og fordøyelsesfremmende å ta en spasertur langs de overbygde galleriene, med mat- og håndverksbutikker, i tillegg til å ta en god matcha (grønn te) iskrem. Det er et nabolag i Kyoto som står i kontrast, men som samtidig er komplementært til den historiske og religiøse delen av byen.

Kyoto er utrolig: selv om du reiser langs en rute på bybussen kan du se templer eller monumenter av stor interesse passere forbi som ikke en gang er nevnt i guidebøkene: tross alt finner tettheten av kunstverk som er tilstede i byen sjeldne emulatorer i resten av verden. Sovebasen vår ligger bare noen få hundre meter fra sentrum, desidert praktisk i en så stor sammenheng. Som allerede nevnt er det et moderne og veldig stilig vandrerhjem, hvor de felles badene i enden av korridoren og dusjene i første etasje absolutt ikke representerer noe problem, slik er rensligheten og ordenen som hersker der.