Himeji og Kyoto I

Morgen i Himeji

Merkelig tilfelle, i dag ringer vekkerklokken tidlig og i ettertid vil vi innse at vi har gjort en liten feil med å overvurdere tilstrømningen til Himeji slott i reiseorganisasjonsfasen. Da vi visste at det er en av favorittdestinasjonene for japansk og internasjonal turisme, hadde vi i høysesongen planlagt å forlate Okayama med Shinkansen kl. 06.30 (derav vekkerklokken 05.30) for å ankomme destinasjonen kl. 07.15. Vi dekker de 500 meterne som skiller oss fra stasjonen til fots, og følger skiltene som fører til hurtigtogsplattformen, hvor vi fortsatt har noen minutter til å observere disse vakre " kappløp med metalliske dyr ". På omtrent femten minutter tilbakelegger vi strekningen på 75 km på jernbanen, deretter går vi den rette km av Otemae-dori som skiller Himeji-stasjonen fra slottet, og tenker på å stå tålmodig i kø bak strømmen av mennesker som venter på åpningen som er planlagt til kl. I stedet, ingenting av dette: veien har daglig arbeidstrafikk, mange butikker er fortsatt stengt, noen barer selger de første koppene med grønn te; selv i nærheten av slottet kan du bare se gaten renholdere innstilt på å samle den lille søppel. Glad for å ikke finne folk, litt mindre for den videre tidlige oppstanden som vi kunne ha reddet oss selv, benytter vi anledningen til å besøke rolig omkringliggende park slottet, hvor ivrige gartnere blåser bladene og raker gangveiene. Disse aktivitetene, som faktisk er støyende og forurensende, ender noen ganger opp med å påvirke den avslappende og gledelige atmosfæren i alltid upåklagelige parker og hager. Når vi kommer i nærheten av billettkontoret er det et kvarter igjen før det åpner og det er bare et par franske karer. Besøkende reiser vanligvis i organiserte turistbusser, og klarer å forutse dem før de går av, er vi trygge. Den fryktede mengden skjedde ikke, vi kan rolig gå inn for å nyte dette mesterverket innen militærteknikk, hvis interiør i hovedsak er delt inn i to deler: boligområdet satt opp som museum og ekte slott, laget av tre, hvor du kan klatre langs smale enveistrapper til femte og siste etasje, hvorfra du kan nyte en utmerket utsikt over byen. Vi passerer først gjennom de blomstrende hagene til rhododendron, for å gå videre til de vestlige bailey-kvarterene hvor rommene til de kvinnelige tjenerne til shogun-familien, som bodde inne i det sentrale torget, var plassert. Som i Matsuyama er herregårdene fra middelalderen der krigsherrene bodde, alle av tre, noe som teoretisk gjorde dem sårbare for fiendtlig ild, så vel som branner av tilfeldig opprinnelse; interessant hvordan bjelkene ble ikke holdt sammen av spiker eller andre metallverktøy, kun fra trefuger eller spiker. Interiøret er absolutt mer attraktivt enn deres respektive europeiske bygget strengt i stein, selv om fraværet av varmesystemer er overraskende, i hvert fall i henhold til det vi kan se.

Etter to virkelig interessante timer besøker vi det fortryllende stedet igjen Koko-en, hagen tilstøtende som representerer ekte musikk for øynene: blomstrende busker, lønn i forskjellige nyanser, innsjøer malt med reflektert grønt av vegetasjonen, der glitrende fossefall stuper og svømmer fredelig koi karpe. Hvert utseende er et maleri, og hvert bilde skal skrives ut og rammes inn. Til slutt returnerer vi til fots til stasjonen, hvor vi klokken 12.59 har bestilt en ny Shinkansen som (ikke) venter oss; men først tar vi en kort digresjon inn i en butikk (nesten en butikk) som selger gastronomiske delikatesser, hvorfra vi velger en sjenerøs porsjon sushi å nyte på en benk i hovedgaten. Kaffe på stasjonen og avgårde til Kyoto på bare 45 minutter via Kobe og Osaka i samme retning som i morges, østover. Men før metropolene er det landsbyer som veksler med risdyrking, for å bryte opp et landskap ellers oversådd med bygninger og industrianlegg.

Vi er endelig i byen som er et symbol på kunst, storhet og nasjonal turisme: kort sagt, Japans utstillingsvindu. Kyoto har en fantastisk moderne stasjon som vi besøker i overmorgen. Herfra kjøper vi et dagspass til t-banen som er nyttig for å flytte til hotellet, hvor vi legger fra oss bagasjen og setter av til fots mot To-ji, et tempelkompleks med enorme skråtak, myknet av bladformen til en 5-etasjers pagode står ut mot den blå himmelen.

Tradisjoner og spiritualitet

Med et hopp på bussen tar vi oss tett på Tofuku-ji tempel, hvor andre imponerende religiøse bygninger av buddhistisk tro står; det ser ut til at religion ønsket å manifestere guddommelig storhet gjennom store konstruksjoner, vi vet ikke om denne tanken tenkte på det samme målet om å skape ærefrykt i populasjoner av troende, som skjedde med den katolske kirken i de søramerikanske koloniene. I alle fall treformene modellert iht den orientalske stilen og omrisset av trær og hager holdt til perfeksjon gjør hvert tempelkompleks til et sted verdt å besøke, det er synd at mellom stort og smått i Kyoto alene er det rundt 1600 og det tar lengre tid å komme seg rundt enn i andre metropoler, gitt tilstedeværelsen av kun to metrolinjer som krysser byen i nord-sør og øst-vest retning. For resten er det nødvendig å reise med bybusser, som ikke har samme frekvens og må overholde reglene og tidspunktet for overflatetrafikk. Videre ligger monumentene hovedsakelig i de kuperte områdene mot nordvest og øst; vi hadde laget en liste over hva vi skal se og vi må jobbe hardt for å kunne besøke nesten alt.

Fushimi Inari-taisha-tempelet

 Men dagen er langt fra over siden vi fortsatt har en joker å spille, som vi ikke tilfeldigvis bestemmer oss for å gjøre i dag og på dette tidspunktet. Dette er kirsebæret å smake (også når det gjelder farge), og vi hadde foreslått å gjøre det rett ved solnedgang: Fushimi Inari-taisha-tempelet med hans nesten uendelige rekker av torii, rødlige portaler, for å gå tilbake opp det hellige fjellet. Etter Fuji representerer det absolutt det mest ikoniske bildet av Japan. En kilometers gange fra Tofuku-ji langs små trafikkerte veier som du aldri skulle tro kunne føre til et monument av en slik størrelsesorden, og vi er i dets nærvær. Som lett kan forstås er basen full av turister som er lastet av bussene. Der finner du vakkert utformede templer og butikker som selger alt fra matcha (grønn te) iskrem til gadgets og hellige klær; her som andre steder er det ingen mangel på billettkontorer som tilbyr amuletter for noen få yen som du kan prøve å spå om fremtiden med. Trappen går under en uavbrutt serie av torii som tilbys av selskaper og enkeltpersoner for å innynde seg med det guddommelige og oppnå suksess i deres respektive interessefelt; det er mye kontrast mellom dem, noen er nye, andre er restaurert, andre er utrygge eller til og med revet av sikkerhetsmessige årsaker. Som alltid skjer ved disse anledningene, trenger du bare å gjøre en liten innsats for å riste av offentligheten: Når du går opp ser du færre mennesker, så mye at du til og med kan ta bilder uten spor av menneskelig tilstedeværelse. I virkeligheten vil vi oppdage at det er flere "stier", alle med samme torii-tunnelkarakteristikk, selv om den som klatrer mot toppen er lett gjenkjennelig med tanke på storhet. Veibeskrivelsene er nesten utelukkende på japansk, men det er lite å lære: bare gå opp. Opp til et punkt hvor portalene forsvinner og du har en utmerket utsikt over byen, men det er ikke en topp. Vi kommer tilbake, og fra et lite område hvor det er noen altere tar vi en annen vei som fører til det som skulle bli toppen, denne gangen uten fantastisk utsikt. Ruten går nå ned i motsatt retning til der vi skal gå og det begynner å bli mørkt, vi går tilbake oppoverbakke og med magien til den blå timen hjulpet fra tid til annen av de første frontlysene som tennes ser vi denne fantastiske rød tunnel fra et annet perspektiv, vekslende med firkanter fulle av altere, lykter og steinfigurer av rev (synonym med list = suksess i livet og virksomheten); på noen altere er en mengde små torii plassert, nesten som gadgets, i det vi kan definere som votivoffer. Sett nedover har toriene inskripsjoner, sannsynligvis navnene på personer eller selskaper som tilbød dem. Når vi kommer tilbake til basen er det fortsatt folk, men publikum avtar og gir mulighet for en bedre beundring av toriene som ligger lenger ned, virkelig imponerende. Vi kommer tilbake til fots og langs veien finner vi et lite sted som vi velger som et sted for middag: det er fortsatt ingen der og vi nyter god nylaget mat (laks, grillet makrell og kylling med sake) krydret med vanlig japansk hjertelighet, selv om det er innenfor grensene for språklig uforenlighet. Vi er ikke langt unna, så vi bestemmer oss for å ta en siste tur tilbake til hotellet i stedet for å vente på en usannsynlig buss.