Kyushu Island I

Morgen i Tenman-gũ

Våkn opp kl. 06.30, frokost på rommet (forstås som te tilberedt med passende vannkoker og noen kjeks/desserter funnet i et supermarked, som vi prøver å være typiske når det er mulig). Budget Rental Car åpner klokken 8:00, vi kommer dit noen minutter før vi ankommer med Maps og begynner å få en første visning av hva en stor japansk by er. Barn i uniform går på skolen, midt i den eneste hørbare skravlingen i området rundt, mens fullt påkledde voksne går til arbeidsplassen uten å la følelsene vise seg. Å leie en bil i Japan er enkelt og ubyråkratisk: på bestillingstidspunktet er det ingen kostnad (men du anses som frigitt hvis du ikke møter innen en time etter det som er avtalt), intet beløp er sperret som depositum for skader, og i tillegg til dokumentene som også må fremvises i Europa, på forespørsel (og det er absolutt tilrådelig å gjøre det) leveres et ETC-kort på innsiden som biloperatøren vil motta i et spesifikt pass: i noen tilfeller den eneste måten å få tilgang til motorveiene (nesten alle) mot en avgift. Ved retur tar leiebiloperatørene ut kortet, setter det inn i en enhet og en rapport om trinnene som er tatt med beløpet som skal betales på det tidspunktet kommer ut. For resten må du se og bekrefte noen sider på et nettbrett hvor reise- og nødreglene i Japan er forklart, men ikke noe ekstraordinært; Siden det var første gang tok det oss lengre tid å lese advarslene enn motparten å behandle papirene. Tydeligvis er rattet til høyre, og det anbefales å ha et minimum av erfaring med denne typen kjøring. Vi tok en Suzuki av JSKN-klassen, i hovedsak en kompakt kubikkboks, veldig utstyrt og ekstremt effektiv, liten i størrelse av økonomiske årsaker, men også for å kunne bevege seg bedre gjennom de trange japanske gatene, ikke bare i byen. Både ved dette og ved de to påfølgende anledningene hvor vi leier en bil, vil det være nytteløst å skissere en tale på engelsk, om ikke å si noen få ord knyttet til konteksten, muligens ledsaget av effektiv mimikk. Med all nødvendig forsiktighet forlater vi de trange urbane gatene i Fukuoka og med et par små feil i tolkningen av GPS ankommer vi Dazaifu. Her har vi vår første erfaring med det særegne parkeringssystemet for løfteplattformer; vi vil snart bli vant til det, og setter pris på denne smarte måten å lade riktig beløp på uten komplikasjoner. Dazaifu er en by noen få km fra Fukuoka, men rik på historie takket være helligdommen Tenman-gũ,  som presenterer en hage som er sammensatt på en ekstremt balansert måte mellom naturlige elementer og de menneskelige skapningene; typiskheten til japanske hager det ligger nettopp i å vite hvordan man på en dyktig måte blander vannveier overbygd av broer, vanligvis røde i fargen, trær hvis greiner er formet på en slik måte at de får tuftede løvverk og adskilt fra hverandre, busker modellert fra en tidlig alder for å oppnå sfæriske eller i det minste avrundede former, samt steiner som er harmonisk arrangert for å fullføre et harmonisk bilde. Store og fargerike stillehavsområder svømmer i vannet i dammene koi karpe, hellig symbol på styrke, tålmodighet og mot; ferdighetene til samuraiene, kort sagt. Fargene deres fra rød-hvit til gylden er så klare at de virker falske. I dag er vi så heldige å komme frem i det øyeblikket det holdes en feiring, som vi ikke forstår annet enn at vi kan beundre de seremonielle klærne og oppmerksomheten på detaljer i gestene til tilskuere. For anledningen er det mange mennesker, men ikke i en slik grad at det forstyrrer freden i dette naturlige miljøet gjenskapt av mennesket i en sublim form, som fremkaller tanker mot det guddommelige. Å ankomme tidlig vil unngå køene som vi ser i den andre retningen, feiringen vil trolig pågå hele dagen og japanerne er ikke spesielt tidlig ute når de reiser for turisme.

Vi tar motorveien som krysser øya Kyushu i sørøstlig retning gjennom risdyrking, fargerike skoger som strekker seg fra de myke fargene på bambusen til mørket på sypressene med noen flekker av blåregn, som i disse delene klamrer seg til de andre trærne som om de var parasitter, for til slutt å ankomme i det turbulente området Beppu. Her er undergrunnen levende og bringer damp, varmt vann og lukten av svovelsyre til overflaten, så mye at det får miljøet til å virke som et forkammer til helvete, åpenbart bare i visuell forstand. Vi stopper ikke i Beppu, vi fortsetter mot Kannawa som representerer utkanten, hvor det er "helvetene", jigoku på japansk. Og de syv stedene som ligger i nærheten av byen kalles "helvete", hvorav fem ligger nær hverandre, mens de resterende to krever en reise på noen få kilometer med bil. Selv om de er langt fra det som kan sees i Yellowstone eller Island, presenterer de verdifulle kromatiske koreografier: gjørme grå syder, den mursteinsrød av de to innsjøene med kokende leire, for å komme til blå enn andre innsjøer hvorfra dukker det opp tåkete slør skapt av varmen fra vannet som når 100°C. Oppsummert blir det som kalles et helvete for varme og damp et paradis for øynene. Et av disse "helvetene" er i stedet sammensatt av en serie stridsvogner inne i hvilke eller på kantene av hvilke en åtti krokodiller. Deres enorme visning i fangenskap er ikke mye, men det er trøstende å vite at de soler seg i varmt vann som om de var i deres naturlige miljø. Banketter langs veien de tilbyr egg og grønnsaker tilberedt på naturlig damp og man kan tenke seg at innbyggerne ikke trenger å bekymre seg for mye om vinteroppvarming, levert hjem direkte fra bakken. Den siste nysgjerrigheten vekkes av en av disse sidene, hvor en vanlig distanse på 35 minutter en vannstråle kommer ut fra et hull i bakken: vi kan ikke snakke om en ekte geysir, men regelmessigheten til tråkkfrekvensen er overraskende. Tross alt er vi i Japan og noblesse oblige, så det ble opprettet et publikum foran nettstedet med plass til rundt hundre mennesker som ventet på arrangementet. Av lik om ikke større interesse er åsblomstring med asalea like ovenfor: en apoteose av farger som vi går for å se umiddelbart etter å ha vært vitne til jetflyet, før de andre tilskuerne okkuperer stiene og gjør bildene mindre naturskjønne. At det ikke er sol, reduserer absolutt ikke omfanget av utsikten. 

Selv om Japan er et overbefolket land, klarer vi å finne et hjørne som ser ut til å ha blitt glemt, eller kanskje forlatt. Byen Kitsuki presenteres for oss av guiden som hjemmet til en interessant slott, faktisk er det det, men alt er overlatt til seg selv, nesten på jakt etter en beskytter som vil ta over hele nettstedet. Solen er ikke lenger et alternativ, mens den kalde vinden gjør seg gjeldende. Vi nyter et øyeblikk mer utsikten over kysten ved lavvann og over den lille parken med tykke trær og mose, hvorfra steindverger dukker opp. Det begynner å bli sent og vi finner ikke et passende sted å spise noe, så vi kjøper litt søtsaker på konditoriet. Denne typen butikk vil vise seg å være en overraskelse: vant til italienske konditorier som viser frem produktene sine og pakker dem uten mye seremoni, her behandler de håndverksgodterier som kunstprodukter, pakket inn i høykvalitets pappesker slik man gjør med parfymer, så mye at vinduene på avstand ser ut som parfymerier. Smaken endres ikke, oppfatningen er annerledes. Det samme vil også skje i andre deler, hvor de mest raffinerte butikkene vil være konditoriene. Til desserter som må inntas ferske, vil pakken også inneholde is!

Det urbane ansiktet til Tenman-gũ

Mens himmelen nå er dekket av skyer, gjenstår det bare å komme tilbake på motorveien og lete etter overnattingsstedet som er bestilt for i kveld, nær Yufuin, i en rolig beliggenhet på høyden over byen. Det er et upretensiøst gjestehus, og som i alle overnattingssteder av denne typen må du ta av deg skoene med en gang du kommer inn og bruke tøflene som følger med; når du går på do er det enda et par tøfler klare til å tas på i stedet for de på føttene. Strukturen er utstyrt med en onsen, som er regelen i disse delene selv i private hjem, atskilt for menn og kvinner når du går naken inn etter å ha tatt en god dusj. Vi henter "lille boksen" vår og drar til sentrum for å spise middag. Uten å ha den fjerneste anelse om hvor vi skal dra og være på vårt første ordentlige måltid, er vi avhengige av at Google finner noe typisk (det ville ikke vært noe annet) og vi ender opp i en tilsynelatende upretensiøs izakaya, i et internt område med få tegn: det føles som å gå inn i et privat hjem, to lave bord og fire baconstoler, åpenbart er det hvor du kan nyte samhi, utsøkt kokk. kull og kalbi (biter av oksekjøtt) rå åpenbart. En rad med sake flasker Det ser flott ut i bakgrunnen, men vi utnytter det ikke. Vi gjør det kort tid etter når vi skal kjøpe frokost til i morgen tidlig: en liten flaske å drikke med litt matcha-sjokoladegodteri når vi kommer hjem, mens vi veksler noen ord med en hyggelig herre fra Fukuoka på ferie som snakker anstendig engelsk. Det er interessant å merke seg lidenskapen folk har for landet sitt: det gir oss verdifull informasjon for morgendagen, når programmet vil være travelt og tidsbegrenset; fraråder å reise til Kumamoto for å ta fergen som skulle ta deg til Shimabara-halvøya, da risikoen for ikke å finne plass om bord til bilen og lange ventetider er for høy. Bedre å dra til Nagasaki med bil og dra tidlig. Vi vil sette pris på og følge dine råd.