Japanske alper I

Metroen i de japanske alpene

Det sluttet å regne i løpet av natten, vi våknet kl 5.40, spiste frokost i fellesrommet på et superutstyrt kjøkken hvor vi kunne tilberede dagens første måltid, og nok en gang tidlig på morgenen gikk vi på metroen som på et par stopp tar oss til Kyoto stasjon, hvorfra vi tar den siste av de fem Shinkansen-seksjonene som er inkludert i programmet, i dag i retning av byen Nagoya. På stasjonen vekker de oppsikt og nysgjerrighet tre hytter som kan leies som kontor for flittige tjenestemenn som ikke har tenkt å kaste bort tid: du får tilgang til det med et pass som kan fås ved abonnement, og inne i denne moderne telefonkiosken kan du nyte alt det privatliv som er nødvendig for å utføre dagens oppgaver. Vi møter det eneste lille tilbakeslaget mens vi venter på racerbilens ankomst på plattformen, og vi bestemmer oss for å ta en kaffe fra salgsautomaten: desorientert av det store utvalget og ikke har for mye tid velger vi utilsiktet den kalde kaffen, ikke akkurat det vi forventet å starte dagen, selv om omgivelsestemperaturen er mer enn akseptabel.

Reisen følger de strengeste japanske punktlighetsreglene, Nagoya stasjon er veldig travelt selv om det er tidlig på en lørdag morgen (vi kan knapt forestille oss hvordan det er på andre arbeidsdager); også i dette tilfellet ligger leiebilen i nærheten av ankomststasjonen, hvor vi henter den tredje leiebilen av vårt japanske eventyr (denne gangen er det en liten Toyota). Nå er vi vant til å kjøre bil i Japan, og til og med å forlate en metropol som Nagoya er ikke en stor vanskelighet. Under noen dråper sent regn og noen innledende bremser tar vi motorveien som går langs Japanhavet (den indre, med utsikt over Korea og Kina) nordover mot Kanazawa. Som alltid representerer fartsgrensene (50 km/t på hovedveien som forlater byen og 80 km/t på hurtigveien) en tvilsom og omsettelig mening; det slutter å regne fort nok til å gi plass til noen solstråler, vi passerer flere hestetransportbiler (et tydelig tegn på en hestekonkurranse nær destinasjonen), vi møter noen veianleggsplasser, men trafikken er i hovedsak flytende. Landskapet er taggete med høye åser som viker for flate strekninger der også her landsbyer og rismarker veksler. Det hender at du ser snekkerbutikker, fabrikker og til og med kirkegårder bokstavelig talt omgitt av vann som knapt skjuler rader med risplanter; i noen tilfeller dyrkes åkrene med hvete. Når det nå er midt på dagen, etter omtrent 3t30' med reise, når vi hovedstaden i Ishikawa prefektur for umiddelbart å gå og se (og ikke bare) det interessante Omicho-markedet. Denne interessen dekkes ikke bare av variasjonen av produkter som vises på diskene og deres farge, men, gitt tiden, også av maten som tilbys som om det var en enorm overbygd gatemat. Som alle steder i Japan hersker også renslighet og orden (selv om det er et marked!), kaotisk når det kommer og går, men ingen stemmer blir hørt; blandingen av mat, grønnsaker og nykokt fisk eller skalldyr er en fryd for øyet. Faktisk er mange besøkende her for lunsj, og vi går heller ikke glipp av noen innledende smaksprøver av ål, sushi, kamskjell, makrell og noen andre delikatesser som vi ikke engang kan oversettelsen for, for å stoppe ved en annen disk hvor vi kjøper et sushi-sett og med dette om enn rike kurset later vi som om vi regner oss mette. Bortsett fra det gastronomiske aspektet, presenterer markedet punkter av interesse i observasjon av frukt og grønnsaker, noen ganger som vår, oftere med produkter som aldri er sett før.

Kanazawa slott

Kanazawa slott Den strekker seg over en stor park, men den har ingen store historiske attraksjoner bortsett fra et rom helt laget av tre. Men det myke landskapet som omgir det er den beste måten å få tilgang til det tilstøtende Kenroku-en, fullt ansett som en av de tre vakreste hagene i Japan, og har de seks klassiske egenskapene (nemlig Kenroku) som definerer dens perfeksjon: tilbaketrukket beliggenhet, størrelse, raffinement, antikken, overflod av vann og utsikt. Til tross for vanskelighetene med å sette opp rangeringer om emnet, er vi fortsatt entusiastiske til tross for at solen bare dukker opp fra tid til annen. Smarte fargeklatter representert av asalea eller rhododendron gir varme til den fantastiske utsikten som tilbys av hagen, som, i en høy posisjon, også gir noen raske glimt av byen. Noen trær ble beskjært fra tidlig alder å utvide i bredden i stedet for høyden; For å hindre at de store grenene brekker, er de støttet av like solide stenger. De dukker opp fra innsjøene stein lamper, tent ved festlige anledninger, når de er dekket med rispapir for å hindre at bålet slukker og for å gi et jevnt lys. Plener kan bestå av mose, hvor oppmerksomme gartnere passer på å fjerne gresstråene som vokser og gir en fløyelsmyk unicum, for å se ut som teppe spredt under trærne; to franskmenn kommenterer klokt at i vårt land fjernes mosen for å la gresset gro, her skjer det motsatte. Til slutt, bemerkelsesverdig er broene laget av en enkelt steinblokk buet for å danne en liten pukkelrygg. Detaljer som hvis de ble observert nøye, ville ta timer, og vi ville aldri slutte å oppdage flere interessante detaljer. Herfra går vi for å hente bilen for å dra til hotellet, sjekke inn umiddelbart og ha fritid og tid på ettermiddagen til å besøke resten av byen. Den parkeringssystem den vekker særlig interesse da den er i flere etasjer, men betjenes via en vareheis som, når maskinene er satt inn, flytter dem både vertikalt og horisontalt for å få et titalls parkeringsplasser på begrenset plass; en ekte perle for trange bykjerner. Den vennlige vaktmesteren får oss til å plassere den lille Toyotaen vår inne på en stasjon for å flytte den mekanisk inne i det som kan sammenlignes med en stor Rubrik-kube for biler: bilen vår vil bokstavelig talt forsvinne ut av syne til neste morgen, når taljen går for å hente den.

Geishadistriktet (Higashiyama Higashi Chaya District) har hus med trepanelvegger og stilige butikker, men nå er det ingenting igjen av sjarmen det en gang må ha hatt. Likeledes, samurai-distriktet (Nagamachi) er et rolig nabolag, for tiden bebodd av den velstående klassen, foran hvis villaer de vanlige velstelte hagene skiller seg ut. Dagens samuraier er personifisert av den borgerlige klassen, ikke engang så ulik det de var før i tiden, bare med dobbeltspente dresser i stedet for den tradisjonelle dressen og med slips i stedet for katana, store SUV-er i garasjen og fortsatt høflige og elegante måter.

Middagstiden nærmer seg, vi drar til sentrum i Tagamashi-distriktet hvor vi finner en izakaya som besøkes av lokalbefolkningen for å spise "noe" som sitter ved siden av andre kunder ved bordet festet til disken. Et system som ser ut som en krybbe, men som er like nøysomt som det er effektivt hvis du ikke har tenkt å bli sent. Servitrisen har ikke de klassiske japanske ansiktstrekkene og når vi spør henne hvor hun er fra, forteller hun med et rampete smil at hun er kineser. Vi går dypere og blir venner når vi oppdager at hun opprinnelig er fra Xinjiang og hun oppdager at vi har vært der. Han snakker godt engelsk og har på sin side allerede lært japansk til et akseptabelt nivå: vi prater sammen i de øyeblikkene han ikke trenger å betjene noen kunder og det blir en fin (hvor bra) kveld. Det er klart du spiser rå fisk, og det er også en måte å smake den på en utmerket tempura. Det gjenstår bare å gå og hente bilen på den nærliggende parkeringsplassen og returnere; nå og da faller det noen dråper regn, men på dette tidspunktet er det ingen grunn til bekymring. Kanazawa presenterer seg selv som en gammel by, til tider til og med gammel; en egenskap som ved nærmere ettersyn oversettes til et positivt aspekt siden den ikke ble utsatt for kraftig bombing under andre verdenskrig.