Japanska alperna I

Japanska alpernas tunnelbana

Det slutade regna under natten, vi vaknade 5.40, åt frukost i allrummet i ett superutrustat kök där vi kunde förbereda dagens första måltid, och återigen tidigt på morgonen steg vi på tunnelbanan som på ett par hållplatser tar oss till Kyoto Station varifrån vi tar den sista av de fem Shinkansen-sträckorna som ingår i programmet, idag i riktning mot Toyota Nagoya. På stationen väcker de uppmärksamhet och nyfikenhet tre stugor som kan hyras som kontor för flitiga tjänstemän som inte tänker slösa tid: du kan komma åt det med ett pass som kan erhållas genom prenumeration och i denna moderna telefonkiosk kan du njuta av all den integritet som krävs för att utföra dagens uppgifter. Vi stöter på det enda lilla bakslaget medan vi på plattformen väntar på racerbilens ankomst och vi bestämmer oss för att ta en kaffe från automaten: desorienterade av det stora utbudet och inte har för mycket tid väljer vi oavsiktligt det kalla kaffet, inte exakt vad vi förväntade oss att starta dagen, även om omgivningstemperaturen är mer än acceptabel.

Resan följer de mest rigorösa japanska punktlighetsreglerna, Nagoya station är mycket upptagen även om det är tidigt på en lördagsmorgon (vi kan knappt föreställa oss hur det är på andra arbetsdagar); även i detta fall ligger hyrbilen nära ankomststationen, där vi hämtar den tredje hyrbilen i vårt japanska äventyr (den här gången är det en liten Toyota). Vid det här laget är vi vana vid att köra bil i Japan och till och med att lämna en metropol som Nagoya är ingen stor svårighet. Under några droppar sent regn och några inledande avmattningar tar vi motorvägen som går längs Japanska havet (den inre, med utsikt över Korea och Kina) på väg norrut mot Kanazawa. Som alltid representerar hastighetsbegränsningarna (50 km/h på den trafikleder som lämnar staden och 80 km/h på den snabba vägen) en tveksam och förhandlingsbar åsikt; det slutar regna så fort att det lämnar plats för några solstrålar, vi passerar flera hästtransportbilar (ett tydligt tecken på någon ridtävling nära vår destination), vi stöter på några vägbyggen men trafiken är i huvudsak flytande. Landskapet är taggigt med höga kullar som ger vika för platta sträckor även här byar och risfält växlar. Det händer att man ser snickerier, fabriker och till och med kyrkogårdar bokstavligen omgivna av vatten som knappt döljer rader av risplantor; i vissa fall odlas åkrarna med vete. När det nu är mitt på dagen, efter cirka 3h30's resa, når vi huvudstaden i Ishikawa prefektur för att omedelbart gå och se (och inte bara) det intressanta Omicho marknad. Detta intresse täcks inte bara av den mångfald av produkter som visas på diskarna och deras färgegenskaper utan, givet tiden, också av den mat som erbjuds som om det vore en enorm täckt gatumat. Precis som på alla platser i Japan råder även här renlighet och ordning (även om det är en marknad!), kaotiskt när det kommer och går men inga röster hörs; blandningen av mat, grönsaker och nykokt fisk eller skaldjur är tilltalande för ögat. Faktum är att många besökare är här för lunch och vi missar inte heller några inledande provningar av ål, sushi, pilgrimsmusslor, makrill och några andra delikatesser som vi inte ens kan översättningen för, för att stanna till vid en annan disk där vi köper ett sushikit och med denna om än rika kurs låtsas vi anse oss mätta. Bortsett från den gastronomiska aspekten, presenterar marknaden intressanta platser för observation av frukt och grönsaker, ibland som vår, oftare med produkter som aldrig tidigare setts.

Kanazawa slott

Kanazawa slott Den sträcker sig över en stor park, men den har inga större historiska sevärdheter förutom ett rum helt i trä. Men det mjuka landskapet som omger det är det bästa sättet att komma åt det intilliggande Kenroku-en, fullt ansedd som en av de tre vackraste trädgårdarna i Japan, med de sex klassiska egenskaperna (nämligen Kenroku) som definierar dess perfektion: avskilt läge, storlek, sofistikering, antiken, överflöd av vatten och utsikt. Trots svårigheten att göra rankningar i ämnet är vi fortfarande entusiastiska trots att solen bara dyker upp då och då. Smarta färgklickar representerade av azaleor eller rhododendron ger värme åt den underbara utsikten som erbjuds av trädgården som, i ett högt läge, också ger några snabba glimtar av staden. Vissa träd beskärs från tidig ålder att expandera i bredd snarare än höjd; för att de stora grenarna inte ska gå sönder stöds de av lika kraftiga stolpar. De kommer upp ur sjöarna sten lampor, tända vid festliga tillfällen, då de täcks med rispapper för att förhindra att elden slocknar och för att ge ett enhetligt ljus. Gräsmattor kan bestå av mossa, där uppmärksamma trädgårdsmästare är noga med att ta bort grässtråna som växer och ger en sammetslen unicum, för att se ut som en matta utspridda under träden; två fransmän kommenterar skarpsinnigt att i vårt land tas mossan bort för att gräset ska växa, här händer det motsatta. Slutligen, anmärkningsvärda är broarna gjorda av ett enda stenblock välvda för att bilda en lätt puckelrygg. Detaljer som om de observerades noggrant skulle ta timmar och vi skulle aldrig sluta upptäcka ytterligare intressanta detaljer. Härifrån går vi för att hämta bilen för att bege oss till hotellet, checka in omedelbart och har ledig tid och tid på eftermiddagen för att besöka resten av staden. Den parkeringssystem det väcker särskilt intresse eftersom det är flervåningshus men manövreras via en godshiss som, när maskinerna väl har satts in, flyttar dem både vertikalt och horisontellt för att få ett dussin parkeringsplatser på ett begränsat utrymme; en riktig pärla för smala stadskärnor. Den vänliga skötaren får oss att placera vår lilla Toyota i en station för att mekaniskt flytta den inuti vad som kan liknas vid en stor Rubrik-kub för bilar: vår bil kommer bokstavligen att försvinna ur sikte tills nästa morgon, då hissen ska gå för att hämta den.

Geishadistriktet (Higashiyama Higashi Chaya District) har hus med träpanelväggar och eleganta butiker, men nu finns det inget kvar av den charm det en gång måste ha haft. Likaså, samurajdistriktet (Nagamachi) är en lugn stadsdel, för närvarande bebodd av den rika klassen, framför vars villor de vanliga välskötta trädgårdarna sticker ut. Dagens samurajer personifieras av den borgerliga klassen, inte ens så annorlunda från vad de var förr, bara med dubbelknäppta kostymer istället för den traditionella kostymen och med slips istället för katana, stora stadsjeepar i garaget och fortfarande artiga och eleganta sätt.

Middagstiden närmar sig, vi går till stadskärnan i Tagamashi-distriktet där vi hittar en izakaya som besöks av lokalbefolkningen för att äta "något" som sitter bredvid andra kunder vid bordet fäst vid disken. Ett system som ser ut som en krubba men är lika sparsamt som det är effektivt om du inte tänker stanna sent. Servitrisen har inte de klassiska japanska ansiktsdragen och när vi frågar henne var hon kommer ifrån berättar hon med ett busigt leende att hon är kines. Vi går djupare och blir vänner när vi upptäcker att hon ursprungligen kommer från Xinjiang och hon upptäcker att vi har varit där. Han talar bra engelska och har för sin del redan lärt sig japanska till en acceptabel nivå: vi småpratar tillsammans i de stunder han inte behöver serva några kunder och det blir en trevlig (hur bra) kväll. Uppenbarligen äter man rå fisk och det finns också ett sätt att smaka på en utmärkt tempura. Allt som återstår är att åka och hämta bilen på den närliggande parkeringen och återvända; då och då faller det några droppar regn men just nu är det ingen anledning till oro. Kanazawa presenterar sig som en gammal stad, ibland till och med gammal; en egenskap som vid närmare granskning översätts till en positiv aspekt eftersom den inte utsattes för kraftig bombning under andra världskriget.