Shikoku Island II

Nagoro "Scarecrow" Village

Tillgång till rummen är endast tillåten med tofflor kvar vid ingången, medan tillgång till tatami är barfota. Upplevelsen av att sova på futon visar sig vara positiv och vi är redo att möta en dag som ser fridfull ut igen. Klockan 5 är vi redan vakna på grund av att ljusstrålarna börjar komma in, men vi hinner slumra till 6.15 då solen nu står relativt högt. Om normalt japanska rum har egenskapen att vara väldigt små i storlek, har vi denna gång stora utrymmen tillgängliga, inklusive ett rum med ett litet bord till centrum där vi ska äta frukost. Vi ber den vänliga chefen om lite information om vägen och vi ger oss iväg. Vi kan säga att vi har blivit bekanta med vägarna och - genom att vara uppmärksam - kan vi färdas dem utan risker och för mycket spänning. Idag har vi dock för avsikt att pröva oss på vägarna 335, 32 och slutligen 439, extremt panoramautsikt men praktiskt taget enkelfilig som slingrar sig längs Shikokubergens slingrande veck: när du möter andra bilar måste du hoppas att du är nära en rastplats för att undvika farlig backning; som tur är är trafiken begränsad (uppenbarligen är japanerna inte särskilt benägna till vissa typer av äventyr), också tack vare att det är tidig morgon och när vi stöter på varandra hittar vi ett sätt att passera utan särskilda svårigheter. Tröttande men spännande upplevelse på samma gång: vi följer den rätta orografiska sträckan av Iya-floden, den lysande dagen lyser upp skogen från vilken varje nyans av grönt utgår, växlar rutten tunnlar i buskens gröna med panoramapunkter över kanjonen i vars botten kristallklart vatten rinner. Allt detta händer i Japan som nuvarande retorik ser som en oändlig urban och industrialiserad ödemark. Vid en viss tidpunkt visas funktionen Staty av peiing pojke, som representerar ett barn som är avsiktligt att kissa; inget speciellt men framför allt är den naturliga bakgrunden anmärkningsvärd som omväxlar fläckar av cypresser, bambu och lönnar. Då och då stöter vi på en bebodd by och vi är ganska förvånade över hur människor fortfarande lever ett så spartanskt liv på så avlägsna platser (vi är fortfarande i Japan); det är en dvala av beundran, vi har inga tvivel om valet mellan att bo här eller i ett av de urbana boendena där tunnelbanan verkar komma in i ditt rum. Uppenbarligen finns det en enkel ekonomi som undgår oss: det finns lite turism, terrängens ojämnhet gör livet svårt, kanske bara skogen kan ge det som krävs för ett anständigt liv. Så småningom går de 32 huvuden österut, som vi följer längs den övre dalen av den allt mer avsmalnande Iya-floden. Allt är så vackert att vi låter oss föras iväg och når sluttningarna av berget Tsurugi, där vi tror att vi inte kommer att hitta en själ men istället är vi praktiskt taget fast i trafiken. Anledningen är enkel: om vägen på vår sida är smal och kräver viss uppmärksamhet, på andra sidan kan man ta sig dit från två håll och från mer tätbebyggda områden. Vi går genast ur vägen och letar efter den första platsen att vända på, medan en nitisk trafikpolis utfärdar böter på bilar som står parkerade längs vägen.  I närheten finns stigar men framför allt en linbana och restauranger: inte olikt vad som händer i Italien lockar bekvämligheter massorna. Det är märkligt att notera (vi är bara på 1 400 meter över havet) hur våren precis är på väg, jag körsbärsträd blommar vackert låter oss se en hanami-final och utseendet på vegetationen i fjärran är fortfarande bar. Körsbärsträden är typiska japanska, bomulls- och rosafärgade för att bilda en pastellfärg utan speciella nyanser; det finns också vita körsbärsträd men de ger betydligt mindre. Det är nu sent på morgonen och vi fruktar att det kommer att finnas backtrafik som går uppför, vilket inte skulle vara idealiskt på en så smal väg; lyckligtvis är det inga problem, men att vara uppmärksam, köra i cirka 30 km/h och titta noga i speglarna nära de frekventa blindkurvorna. Där vägen blir särskilt smal finns intelligenta trafikljus som blinkar och varnar dig för att stanna eftersom ett annat fordon är på väg att anlända i motsatt riktning, vilket effektivt skapar en alternerande riktning; ett effektivt radarsystem, vars existens räcker att veta i förväg eftersom det inte är särskilt markerat: tur skulle ha det att första gången det var någon framför och han fungerade som lärare.

Nagoro "Scarecrow" Village och Oku-Iya Double Vine Bridge

Efter att ha undkommit folkmassan och återvänt till grönskan gör vi två stopp, det första är kl Nagoro "Scarecrow" Village, en liten by som inte skulle ha något att visa om dess invånare inte hade gjort sig besväret att befolka den med en myriad av fågelskrämmor, fylla gamla kläder med halm och placera dem i de mest "mänskliga" och traditionella positionerna i varje hörn av byn eller i en sammankomst på kanterna av det centrala torget. Ett annat uppfinningsverk finner vi i traditionella hängbroar byggd med vinstockar. I Oku-Iya finns det till och med två som korsar strömmen med samma namn och låter dig göra en kort rundvandring, Oku-Iya Double Vine Bridge (Oku lya Ni-jũ Kazura-bashi). De användes förr och hade den stora fördelen att lätt kunna avskiljas i händelse av fientliga angrepp; uppenbarligen kräver de mer underhåll och måste göras om helt efter några år. Skyltar visar att man ska gå försiktigt fram och bullra längs stigarna men det finns inga björnar att se och idag riskerar de inte att få dåliga möten med oss. Det är rätt tillfälle att stanna till i en liten restaurang som ligger på andra sidan ingången till broområdet: en energisk måltid bestående av en gryta med risbaserad soppa, ägg, kyckling och grönsaker plus en tallrik stekt ris med bergsgrönsaker och ägg, allt tillagat och serverat med omsorg av två äldre och sakkunniga damer. Vi är på 1 000 meter. höjd och dagen är fortsatt strålande, några fler bilder till kristallina floder som häftigt stiger ner längs dalar rika på vegetation för att lämna Yia-dalen, korsa Oboke-bron och fortfarande se några gröna hörn, dra en hästsko längs vägen vars referens är Otoyo och slutligen når Setos innanhav med slutdestinationen i Saijo, där en bekväm och stor futon inne i ett hus som används som ryokan. Det ligger i en lantlig miljö med utsikt över den högsta punkten på ön Shikoku, som når cirka 1 800 meter. och har fortfarande snötäckta raviner. Vi lyckas till och med få en pratstund med chefen, som talar bra engelska: han berättar om det lantliga livet som flyter på fridfullt i dessa delar och lite lokal historia. Äntligen har vi inte bråttom och vi kan ta en promenad före middagen och observera de borgerliga villorna med perfekt utformade zenträdgårdar, i vars omgivningar det finns ett överflöd av skördar av potatis, lök, zucchini, auberginer, bondbönor, ärtor, jordgubbar, ris och vete (som nu mognar); allt i en tystnad född av fredliga kulturer. Nästan alla fält är sänkta så att de kan översvämmas när de odlas med ris och man kan se ett tätt vattensystem av kanaler och skott skapade för detta ändamål. Även här är vägarna smala, nästan som om de ville spara mark för att ägna åt jordbruket, med förtroende för förarnas kompetens och den begränsade trafiken.

Vi anländer gående till Yuzuya izakaya, som föreslagits av pensionatets chef, vi börjar beställa portioner av fisk och skaldjur i följd: stekt bläckfisk, grillad och tempura calamari, stekt val, potatis och ostmochi, sötpotatis med grillade grönsaker, flödande lime och god lokal öl utan rädsla för efterföljande kontroller till fots av polisen. Detta följs av shopping för nästa måltider i den intilliggande stormarknaden, med de oundvikliga ångkokta och karamellpuddingarna till frukost och en flaska sake (delvis) för ikväll; vi återvänder hem precis innan det börjar regna rejält. Klockan är bara 20.30 men tiden är användbar för att göra en detaljerad plan för morgondagen. I ryokan kommer vi att hitta en familj på fem japaner, vars respekt vi uppskattar genom att inte göra oväsen och i den noggranna skötseln av de gemensamma utrymmena följande morgon: civilisationen av ett folk kan också ses från dessa detaljer, som inte är exakt sådana.