Shikoku Island II

Nagoro "Scarecrow" Village

Tilgang til rommene er kun tillatt med tøfler igjen ved inngangen, mens tilgang til tatami er barbeint. Opplevelsen av å sove på futon viser seg å være positiv, og vi er klare til å møte en dag som ser fredelig ut igjen. Klokken 5 er vi allerede våkne på grunn av at lysstrålene begynner å komme inn, men vi klarer å døse til 6.15 når solen nå står relativt høyt. Hvis normalt japanske rom har karakteristikken av å være svært små i størrelse, har vi denne gangen store rom tilgjengelig, inkludert en rom med et lite bord til sentrum hvor vi skal spise frokost. Vi ber den hyggelige lederen om litt informasjon om veien vi skal ta og vi legger i vei. Vi kan si at vi har blitt kjent med veiene og - ved å være oppmerksom - kan vi reise dem uten risiko og for mye spenning. I dag har vi imidlertid tenkt å prøve oss på veiene 335, 32 og til slutt 439, ekstremt panoramautsikt, men praktisk talt enkeltfelts som slynger seg langs de slyngede foldene i Shikoku-fjellene: når du møter andre biler må du håpe at du er i nærheten av en liggeplass for å unngå farlig rygging; Heldigvis er trafikken begrenset (tydeligvis er japanerne ikke spesielt tilbøyelige til visse typer eventyr), også takket være det faktum at det er tidlig morgen og når vi kommer over hverandre finner vi en måte å passere uten spesielle vanskeligheter. Slitsom, men spennende opplevelse på samme tid: vi følger den rette orografiske strekningen av Iya-elven, den strålende dagen lyser opp skogen hvorfra hver nyanse av grønt kommer, ruten veksler mellom tunneler i det grønne av busken med panoramapunkter av canyonen i hvis bunn krystallklart vann renner. Alt dette skjer i Japan som nåværende retorikk ser på som en endeløs urban og industrialisert ødemark. På et bestemt tidspunkt vises funksjonen Statue av peiing gutt, som representerer et barn som er innstilt på å tisse; ikke noe spesielt, men fremfor alt er den naturlige bakgrunnen bemerkelsesverdig som veksler mellom flekker av sypresser, bambus og lønn. Nå og da kommer vi over en bebodd landsby og vi er ganske overrasket over hvordan folk fortsatt lever et så spartansk liv på så avsidesliggende steder (vi er fortsatt i Japan); det er en stupor av beundring, vi er ikke i tvil om valget mellom å bo her eller i en av de urbane overnattingsstedene der T-banen ser ut til å komme inn på rommet ditt. Tydeligvis er det en enkel økonomi som slipper oss unna: det er lite turisme, ujevnheten i terrenget gjør livet vanskelig, kanskje bare skogen kan gi det som er nødvendig for et anstendig liv. Etter hvert går de 32 hodene østover, som vi følger langs den øvre dalen av den stadig smalere Iya-elven. Alt er så vakkert at vi lar oss rive med og når skråningene til fjellet Tsurugi, hvor vi tror vi ikke finner en sjel, men i stedet sitter vi nesten fast i trafikken. Grunnen er enkel: Hvis veien på vår side er smal og krever litt oppmerksomhet, kan du på den andre siden komme dit fra to sider og tettere befolkede områder. Vi går umiddelbart ut av veien på jakt etter det første stedet å snu, mens en ivrig trafikkpoliti utsteder bøter på biler som står parkert langs veien.  I nærheten er det stier, men fremfor alt en taubane og restauranter: ikke ulikt det som skjer i Italia, tiltrekker bekvemmeligheter massene. Det er rart å merke seg (vi er bare på 1400 meter over havet) hvordan våren akkurat kommer, jeg kirsebærtrær blomstrer vakkert slik at vi kan se en hanami-finale og utseendet til vegetasjonen i det fjerne er fortsatt naken. Kirsebærtrærne er typiske japanske, bomullsaktige og rosa i fargen for å danne en pastellfarge uten spesielle nyanser; det finnes også hvite kirsebærtrær, men de gir betydelig mindre. Det er nå sent på morgenen og vi frykter at det vil være tilbaketrafikk i oppoverbakke, noe som ikke ville vært ideelt på en så smal vei; Heldigvis er det ingen problemer, men vær oppmerksom, kjører i rundt 30 km/t og ser nøye i speilene i nærheten av de hyppige blindsvingene. Der veien blir spesielt smal er det intelligente trafikklys som blinker og advarer deg om å stoppe fordi et annet kjøretøy er i ferd med å ankomme i motsatt retning, og skaper effektivt en vekslende retning; et effektivt radarsystem, hvis eksistens er nok å vite på forhånd da det ikke er spesielt markert: heldigvis ville det være at første gang var det noen foran og han fungerte som lærer.

Nagoro "Scarecrow" Village og Oku-Iya Double Vine Bridge

Etter å ha rømt folkemengden og kommet tilbake til grøntområdet gjør vi to stopp, den første er kl Nagoro "Scarecrow" Village, en liten landsby som ikke ville hatt noe å vise til hvis ikke innbyggerne hadde tatt seg bryet med å befolke den med et mylder av fugleskremsler, fylle gamle klær med halm og plassere dem i de mest "menneskelige" og tradisjonelle posisjoner i hvert hjørne av landsbyen eller i en samling på kantene av det sentrale torget. Et annet oppfinnsomt verk finner vi i tradisjonelle hengebroer bygget med vinstokker. I Oku-Iya er det til og med to som krysser strømmen med samme navn og lar deg ta en kort rundreise, Oku-Iya Double Vine Bridge (Oku lya Ni-jũ Kazura-bashi). De ble brukt tidligere og hadde den store fordelen at de lett kunne klippes ved fiendtlige angrep; åpenbart krever de mer vedlikehold og må gjøres helt om etter noen år. Skilt indikerer at du må gå forsiktig og lage støy langs stiene, men det er ingen bjørn å se og i dag vil de ikke risikere å få dårlige møter med oss. Det er rett tid å stoppe på en liten restaurant som ligger på den andre siden av inngangen til broområdet: et energisk måltid bestående av en gryte med risbasert suppe, egg, kylling og grønnsaker pluss en tallerken stekt ris med fjellgrønnsaker og egg, alt tilberedt og servert med omhu av to eldre og dyktige damer. Vi er på 1000 meter. høyde og dagen er fortsatt fantastisk, noen flere bilder til krystallinske elver som stiger heftig nedover daler rike på vegetasjon for å forlate Yia-dalen, krysse Oboke-broen og fortsatt se noen grønne hjørner, tegne en hestesko langs veien hvis referanse er Otoyo og til slutt når Seto-innsjøen med sluttmålet i Saijo, hvor en komfortabel og stor futon inne i et hus som brukes som ryokan. Det ligger i et landlig miljø med utsikt over det høyeste punktet på øya Shikoku, som når rundt 1800 moh. og har fortsatt snødekte sluker. Vi klarer til og med å slå av en prat med sjefen, som snakker godt engelsk: han forteller oss om livet på landet som flyter fredelig i disse strøkene og litt lokalhistorie. Endelig har vi det ikke travelt, og vi kan ta en spasertur før middag, og observere de borgerlige villaene med perfekt utformede Zen-hager, i hvis omgivelser det er en overflod av avlinger av poteter, løk, squash, auberginer, bondebønner, erter, jordbær, ris og hvete (nå modnes); alt i en stillhet født av fredelige kulturer. Nesten alle åkrene er senket slik at de kan oversvømmes når de dyrkes med ris og man kan se et tett vannsystem av kanaler og skott laget for dette formålet. Også her er veiene smale, nesten som om de ville spare land for å dedikere til landbruket, med tillit til sjåførenes ferdigheter og den begrensede trafikken.

Vi ankommer gående til Yuzuya izakaya, foreslått for oss av gjestehusets leder, vi begynner å bestille porsjoner med fisk og sjømat etter hverandre: stekt blekksprut, grillet og tempura calamari, stekt hval, potet og ost mochi, søtpoteter med grillede grønnsaker, rennende lime og godt lokalt øl uten frykt for påfølgende kontroller til fots av politiet. Dette etterfølges av shopping for de neste måltidene i det tilstøtende supermarkedet, med de uunngåelige dampede og karamellpuddingene til frokost og en flaske sake (delvis) for i kveld; vi reiser hjem rett før det begynner å regne kraftig. Klokken er bare 20.30, men tiden er nyttig for å lage en detaljert plan for morgendagen. I ryokanen finner vi en familie på fem japanere, hvis respekt vi setter pris på ved å ikke lage støy og i den nøye forvaltningen av fellesområdene morgenen etter: sivilisasjonen til et folk kan også sees fra disse detaljene, som ikke akkurat er slike.