Japanske alper IV

Oishi Park

Rommet var booket (for noen få Yen mer) med utsikt over Fuji. Det er bare noen få nyttige timer igjen for å se ham i sin hvite helhet, og for å gjøre det utformer vi dem alle, inkludert det doble alarmsystemet: ved å dra nytte av det tidlige morgengryet setter vi den første til 5.30, da vi innser at han også fortsatt sover med hodet nedsenket i et grått teppe og vi snur oss bort; den andre ringer en time senere, og på dette tidspunktet er himmelen klar, men vi er ikke helt der ennå. Vi går ned for å spise den vanlige, enkle, frokosten og å komme opp igjen vinduet i rommet har blitt Fuji-san ramme, som han ærbødig kalles her. Endelig synlig i sin helhet rekker vi å ta et par bilder på avstand før den forsvinner igjen og vi setter oss i bilen for å returnere til Oishi Park om et kvarter. Klokken er 07:30, himmelen er nå skyfri, bortsett fra der det er viktig for oss. Tross alt har mange år med frekventering av høylandet lært oss hvordan toppene er katalysatorer for skyer. Med full sol og svært få mennesker tar vi fotoshooten igjen kl hage med tusen farger, med mer tid tilgjengelig for å gjenkjenne de ulike artene, hvorav mange også finnes her (Johannesliljer, lavendel, gladioler, etc.). For ikke å bli fristet til å tilbringe hele dagen her, lovet vi oss selv å vente en time, deretter skulle vi reise til de andre planlagte destinasjonene. Som i enhver striptease med respekt for seg selv, kommer det beste på slutten: klokken 8.30 ser det ut til at vi er ved poenget og de siste slørene må forsvinne. Vi bryter "løftet" til fristen og bestemmer oss for å bli så mye at Øyeblikket virker nært forestående. Aldri vil ventetiden vise seg å være så fruktbar, og forsinkelser vil bli så verdsatt som i det øyeblikket Fuji vises i sin helhet, dekket av snø på en stor del av bakken. Ulastelig og imponerende på samme tid reiser det hellige fjellet i Japan seg foran oss, og fullfører dermed bildet av blomsterhagen på skjermen til smarttelefoner og kameraer, for ikke å nevne følelsene som umiddelbart overføres til de cerebrale og åndelige gangliene. Den nedre halvdelen av maleriet representerer sødme og følsomhet, den øvre halvdelen styrke og majestet, delt av den krusede innsjøen som med sine myke bølger nesten ser ut til å ville formidle: et unicum som bare naturen kan forvandle til sublim skjønnhet. På grensen til det absurde, tenker du et øyeblikk at det var mer slitsomt å vente på det enn det ville vært å klatre i det, et alternativ som ikke en gang er mulig i denne perioden på grunn av snø og kanskje til og med forbudt med ski på.

Ankomst til Peace torii

Klokken 9.30, to timer etter at vi ankom og fylte øynene med det vi ønsket, er vi klare til å sette av gårde mot en reiserute av stor interesse som vil ta oss til avslutningen av denne turen - ennå ikke reisen - mot Tokyo, krysse Fujiyoshida med sine turister og beundre Fuji som skiller seg ut blant blokkene med leiligheter og strømlinjer. Det første stoppet er faktisk en omreisende, en betalt rute – Hakone Skyline – som går langs toppen av bakken mot Hakone. Veien krysser først en sekvens av fortryllede skoger; smal, den kryper med sammenhengende folder langs disse lave fjellene mellom mosekledde vegger til den når bompunktet og klatrer bakken med utsikt over Ashi-sjøen, dens flytende torii og Hakone i solens stråler på en skråning, og skråningene til Izu-halvøya mot sør på den andre. Onsen-dampene skiller seg også ut i bakgrunnen, og kommer fra jordens urolige mage, en vulkansk rest som dateres tilbake 3000 år. En ferieby ikke langt fra hovedstaden og dens tettsted, er den alltid preget av en stor turisttilstedeværelse, så mye at vi ikke tror det er hensiktsmessig å besøke Fred torii (ligner på den i Miyajima, men mindre kjent) forårsaker mangel på parkering og tid: tross alt er Fuji vel verdt nok et tempel. Imidlertid unnlater vi ikke å se Onshi Hakone Koen, som står på en isthmus av innsjøen, en gang sommerresidens for den keiserlige familien og i dag et fantastisk utsiktspunkt både på selve innsjøen og på kompleks av trær og busker dyrket i den mest klassiske japanske stilen. Hekker av asalea, trær beskjært på en kunstnerisk måte for å skape hevede busker og alle andre ingredienser som er i stand til å definere bildet som sublimt. Vi setter pris på maksimal fantasi kombinert med smak og harmoni i undring når vi passerer over pullerter eller lydstriper plassert på en slik avstand at de lager musikk mens hjulene passerer, i det vi kan definere som en slags pneumatisk melodi: for å være et trist folk, mangler japanerne absolutt ikke kreativitet!

Kamakura, også lett tilgjengelig både med bil og med tog fra hovedstaden, kan skryte av en vakker rekke religiøse steder, blant dem skiller den buddhistiske helligdommen Kotoku-in seg ut, inne som det er Daibutsu, den enorme statuen av Buddha. Uansett størrelse, er det som er spesielt slående Siddhartas uttrykk, serafisk til det punktet at det skaper en følelse av ro hos de som ser på det og overfører et stille budskap om fred og håp til tross for i sin ubevegelige stilling. Kapasiteten til de som har designet den, men også til å være en fredelig, ikke-pasifistisk religion. Rundt, som alltid, fungerer ekspertpleide trær og hager som en ramme verdig hovedmonumentet. I Japan er det sjelden å finne religiøse bygninger som ikke er omgitt av hager, parker eller naturlige elementer generelt.

På veien som fører til Kamakura kommer vi over et syn som får oss til å tvile på vår egen promille, selv om det fortsatt er morgen og vi (ennå) ikke har rørt en dråpe sake: en trikk kjører over hodene våre, hengende fra skinner som glir på taket av kjøretøyet, som igjen støttes av kraftige pyloner. Dette er verken en drømmevisjon eller et mirakel: enkel japansk teknologi.

Det urbane ansiktet til Peace torii

Det er på tide å konvergere mot hovedstaden, men veien videre representerer fortsatt et interessepunkt på flere måter. Den vakre blandingen av rismarker og åser som kommer ut av Kamakura fyller øynene med grønne nyanser igjen, så veien blir tofelts, men på en helt spesiell måte: en slags motorvei med utsikt over havet på den ene siden og boligblokker på den andre, av og til bremset ned av raske trafikklys. Ved første øyekast kan nærhet til motorveien til boligene ved siden av virke som en grunn til fare, også på grunn av den konstante overskridelsen av fartsgrensene, men i det siviliserte Japan er sjåførene alltid fokusert på det de gjør, det samme er fotgjengere. Lunsjtiden står i fare for å renne ut; til tross for at vi kjører i 80 km/t i trafikken ser vi en liten restaurant, klarer å komme oss ut av kjørefeltet uten risiko og går for å se hva de har å tilby. Som flaksen ville ha det i dag, unnet vi oss et virkelig utsøkt måltid når det gjelder meny, kvalitet og pris; Det er synd å være på gjennomreise og bare kunne dra nytte av det én gang. Det gjenstår bare å gjenoppta reisen mot flyplassen langs veien som fortsetter å veksle mellom hav og byer avhengig av om du ser til høyre eller venstre. Det er selvsagt viktig at sjåføren ser rett frem. I tillegg til å være praktisk fra et logistisk synspunkt, forblir arterien vi følger interessant selv når landskapet endres fra naturlig til urbant, med utgangspunkt i Yokohama. Høye bygninger erstatter to-etasjers hus, industriområder med enorme raffinerier er nå en integrert del av landskapet mens vi reiser opphøyd mellom byen og havet, i et fantasifullt nettverk av gater som få store metropoler kan skilte med. Budget-flyplassens hovedkvarter ligger i et bortgjemt område, og når du ankommer er det nysgjerrig å ta en titt bak kulissene på en flyplass som Haneda: varehus, containervedlikeholdssentre og flyplassserviceselskaper. Også her er det null byråkrati, vi betaler ETC (det lokale telepasset) og vi blir satt på skyttelbuss mot flyplassen. I motsetning til da vi kom for første gang, er vi i dag ikke så påvirket av reiser og tidssoner, dessuten har vi allerede hatt en opplevelse for 15 dager siden; Tokyo flyplass har derfor ingen spesielle forvirringsfaktorer: vi kjøper en billett på Keykiu-linjen, som blir til Asakusa når stasjonene passerer, og uten å gå av på en time er vi i nærheten av hotellet, midt i Asakusa-distriktet. Vi hadde imidlertid ikke skjønt at APA-kjeden har andre hoteller langs samme gate i nærheten av t-banestasjonen, så vi vil besøke to til før vi når vårt, det siste, men fortsatt ikke langt unna og nær Tokyo Skytree. Tid for den vanlige automatiske innsjekkingen, innlevering av trallene på rommet og avgårde til middag i en restaurant spesialisert på det typiske kjøkkenet til Hokkaido, den nordligste øya i Japan, preget av lange vintre og kaldere hav: selv i dag går vi for fisk, fortryllende. Nabolaget der vi skal tilbringe tre netter er spesielt praktisk å besøke Senso-ji, et fantastisk Shinto-tempelkompleks verdig å bli besøkt til enhver tid: la oss starte med kveldsversjonen, når perfekt belysning fremhever de amarantlignende fargene på fem-etasjers pagode, av treet som templet er bygget i, samt av de forskjellige rødlige toriene. For ikke å snakke om vertene til rispapirlykter dekorert med eleganse og raffinement. Det ser ut til å leve i en surrealistisk dimensjon, bare minimalt påvirket av noen vestlige turister som ønsker å ta bilder i "vittige" posisjoner foran monumentenes storhet. Den typisk vestlige og kinesiske kunsten å bli udødeliggjort ved å etterligne ser ut til å være i det minste respektløs overfor symboler og religioner (både denne og andre) som identifiserer seg med eldgamle kulturer, historier som vanligvis er preget av lidelse og erobringer som skjedde på bekostning av store ofre fra troende befolknings side. Betydninger og symboler oppheves i møte med frekke modernistiske holdninger, synonymt med dårlig utdannelse (eufemisme ment!) til en del av samfunnet vårt, uavhengig av om man har en religiøs tro eller ikke.

Det begynner å bli sent, butikkene i den travle Nakamise-gaten har vært stengt i noen timer nå, og til og med butikkene som står i kø under de kunstneriske portikene begynner å samle inn produktene som er utstilt. Tiden har også kommet for oss å trekke oss tilbake til det lille, men komfortable hotellrommet, etter en siste utsikt over det godt opplyste Skytree og Sumida-elven som renner ved dens føtter.