Japanske alper IV

Oishi Park

Værelset var reserveret (for et par Yen mere) med udsigt til Fuji. Der er kun et par nyttige timer tilbage til at se ham i sin hvide helhed, og for at gøre det udtænker vi dem alle, inklusive det dobbelte alarmsystem: ved at udnytte den tidlige daggry indstiller vi den første til 5.30, da vi indser, at han også stadig sover med hovedet nedsænket i et gråt tæppe, og vi vender os væk; den anden ringer en time senere, og på dette tidspunkt er himlen klar, men vi er ikke helt der endnu. Vi går ned for at spise den sædvanlige, enkle morgenmad, og at komme op igen er vinduet i rummet blevet til Fuji-san stel, som han ærbødigt kaldes her. Endelig synlig i sin helhed, når vi at tage et par billeder på afstand, inden det forsvinder igen, og vi sætter os i bilen for at vende tilbage til Oishi Park om et kvarter. Klokken er 7:30, himlen er nu skyfri, undtagen hvor det betyder noget for os. Når alt kommer til alt, har mange års frekventering af de høje lande lært os, hvordan toppene er katalysatorer for skyer. Med fuld sol og meget få mennesker laver vi fotoshootet igen kl have med tusind farver, med mere tid til rådighed til at genkende de forskellige arter, hvoraf mange også er til stede her (Johannesliljer, lavendel, gladioler osv.). For ikke at blive fristet til at tilbringe hele dagen her, lovede vi os selv at vente en time, hvorefter vi tog afsted til de andre planlagte destinationer. Som i enhver striptease med respekt for sig selv, kommer det bedste til sidst: Klokken 8.30 ser det ud til, at vi er ved det punkt, og de sidste slør skal forsvinde. Vi bryder "løftet" af deadline og beslutter os for at blive så meget, at Øjeblikket virker nært forestående. Aldrig vil ventetiden vise sig at være så frugtbar, og forsinkelse vil blive så værdsat som i det øjeblik, hvor Fuji vises i sin helhed, dækket af sne på en stor del af skrænten. Ulastelig og imponerende på samme tid rejser det hellige bjerg i Japan sig i høj grad foran os og fuldender dermed billedet af blomsterhaven på skærmen af smartphones og kameraer, for ikke at nævne de følelser, der øjeblikkeligt overføres til de cerebrale og spirituelle ganglier. Den nederste halvdel af maleriet repræsenterer sødme og følsomhed, den øverste halvdel af styrke og majestæt, delt af den krusede sø, der med sine bløde bølger næsten synes at ville formidle: et unikum, som kun naturen kan forvandle til sublim skønhed. På grænsen til det absurde tænker man et øjeblik, at det var mere trættende at vente på, end det ville have været at bestige den, en mulighed, der ikke engang er mulig i denne periode på grund af sne og måske endda forbudt med ski på.

Ankomst til Peace torii

Klokken 9.30, to timer efter at vi ankom og havde fyldt vores øjne med det, vi ønskede, er vi klar til at tage af sted mod en rejseplan af stor interesse, der vil tage os til afslutningen af denne tur - endnu ikke rejsen - mod Tokyo, krydse Fujiyoshida med sine turister og beundre Fuji, som skiller sig ud blandt boligblokkene og el-linjer. Det første stop er faktisk et omrejsende, en betalt rute – Hakone Skyline – som løber langs toppen af ​​bakken mod Hakone. Vejen krydser først en sekvens af fortryllede skove; smal, den kryber med kontinuerlige folder langs disse lave bjerge mellem mosklædte vægge, indtil den når betalingsstedet og bestiger bakken med udsigt over søen Ashi, dens flydende torii og Hakone i solens stråler på en skråning, og skråningerne af Izu halvøen mod syd på den anden. Onsen-dampene skiller sig også ud i baggrunden og kommer fra jordens urolige mave, en vulkansk rest, der går 3.000 år tilbage. En ferieby ikke langt fra hovedstaden og dens byområder, den er altid kendetegnet ved en stor turisttilstedeværelse, så meget, at vi ikke mener, det er passende at besøge Fred torii (ligner den i Miyajima, men mindre berømt) forårsager mangel på parkering og tid: Fuji er trods alt endnu et tempel værd. Vi undlader dog ikke at se Onshi Hakone Koen, som står på en landtange af søen, engang den kejserlige families sommerresidens og i dag et pragtfuldt udsigtspunkt både på selve søen og på kompleks af træer og buske dyrket i den mest klassiske japanske stil. Hække af azalea, træer beskåret på en kunstnerisk måde for at skabe hævede buske og enhver anden ingrediens, der er i stand til at definere billedet som sublimt. Vi værdsætter det maksimale af fantasi kombineret med smag og harmoni i undren, når vi passerer over pullerter eller lydstrimler placeret i en sådan afstand, at de skaber musik, mens hjulene passerer, i hvad vi kunne definere som en slags pneumatisk melodi: for at være et trist folk, mangler japanerne bestemt ikke kreativitet!

Kamakura, der også er let tilgængelig både i bil og med tog fra hovedstaden, kan prale af en smuk række religiøse steder, blandt hvilke den buddhistiske helligdom Kotoku-in skiller sig ud, inden for hvilken der er Daibutsu, den enorme statue af Buddha. Uanset størrelse er det særligt slående Siddhartas udtryk, serafisk til det punkt, at det indgyder en følelse af sindsro hos dem, der ser på det, og sender et tavst budskab om fred og håb på trods af i sin ubevægelige stilling. Kapacitet hos dem, der har designet det, men også til at være en fredelig, ikke-pacifistisk religion. Omkring, som altid, fungerer dygtigt plejede træer og haver som en ramme, der er værdig til hovedmonumentet. I Japan er det sjældent at finde religiøse bygninger, der ikke er omgivet af haver, parker eller naturlige elementer generelt.

På vejen, der fører til Kamakura, støder vi på et syn, der får os til at tvivle på vores egen promille, selvom det stadig er morgen, og vi (endnu) ikke har rørt en dråbe sake: en sporvogn kører over vores hoveder, hængende fra skinner, der glider på køretøjets tag, som igen understøttes af kraftige pyloner. Dette er hverken en drømmevision eller et mirakel: simpel japansk teknologi.

Det urbane ansigt af Peace torii

Det er tid til at konvergere mod hovedstaden, men vejen frem repræsenterer stadig et interessepunkt i flere henseender. Den smukke blanding af rismarker og bakker, der kommer ud af Kamakura, fylder igen øjnene med grønne nuancer, så vejen bliver to-sporet, men på en helt særlig måde: En slags motorvej med udsigt over havet på den ene side og boligblokke på den anden side, af og til bremset ned af hurtige trafiklys. Ved første øjekast kan nærhed af motorvejen til boligerne ved siden af ​​virke som en årsag til fare, også på grund af den konstante overskridelse af hastighedsgrænserne, men i det civiliserede Japan er bilisterne altid fokuseret på, hvad de laver, ligesom fodgængere. Frokosttiden er i fare for at løbe ud; på trods af at vi kører med 80 km/t i trafikken får vi øje på en lille restaurant, det lykkes os at komme ud af banen uden risiko og gå for at se, hvad de har at tilbyde. Som heldet ville have det i dag, forkælede vi os selv med et virkelig udsøgt måltid i form af menu, kvalitet og pris; Det er en skam at være forbi og kun kunne drage fordel af det én gang. Tilbage er blot at genoptage rejsen mod lufthavnen ad vejen, der fortsætter med at veksle mellem havet og byerne alt efter om man kigger til højre eller venstre. Det er naturligvis vigtigt, at føreren ser lige ud. Ud over at være praktisk fra et logistisk synspunkt, forbliver den arterie, vi følger, interessant, selv når landskabet skifter fra naturligt til bymæssigt, startende fra Yokohama. Høje bygninger erstatter to-etagers huse, industriområder med enorme raffinaderier er nu en integreret del af landskabet, mens vi rejser hævet mellem byen og havet, i et fantasifuldt netværk af gader, som få store metropoler kan prale af. Budget lufthavnens hovedkvarter ligger i et afsondret område, og når du ankommer, er det nysgerrigt at tage et kig bag kulisserne i en lufthavn som Haneda: varehuse, containervedligeholdelsescentre og lufthavnsservicevirksomheder. Også her er der nul bureaukrati, vi betaler ETC (det lokale telepass), og vi bliver sat på en shuttle mod lufthavnen. I modsætning til da vi ankom for første gang, er vi i dag ikke så påvirkede af rejser og tidszoner, desuden har vi allerede haft en oplevelse for 15 dage siden; Derfor har Tokyo lufthavn ikke nogen særlige forvirringsfaktorer: vi køber en billet på Keykiu-linjen, som bliver til Asakusa, efterhånden som stationerne passerer, og uden at stå af på en time er vi i nærheden af ​​hotellet, lige i Asakusa-distriktet. Vi havde dog ikke været klar over, at APA-kæden har andre hoteller langs samme gade nær metrostationen, så vi besøger to mere, inden vi når vores, det sidste, men stadig ikke langt væk og tæt på Tokyo Skytree. Tid til den sædvanlige automatiske check-in, indlevering af vognene på værelset og afsted til middag i en restaurant, der er specialiseret i det typiske køkken fra Hokkaido, Japans nordligste ø, præget af lange vintre og koldere hav: selv i dag går vi efter fisk, fortryllende. Det kvarter, hvor vi skal tilbringe tre nætter, er særligt bekvemt at besøge Senso-ji, et pragtfuldt Shinto-tempelkompleks værdig til at blive besøgt på alle tidspunkter: Lad os starte med aftenversionen, hvor perfekt belysning fremhæver de amarantlignende farver på fem-etagers pagode, af det træ, som templet er bygget i, samt af de forskellige rødlige torii. For ikke at tale om værterne for rispapir lanterner dekoreret med elegance og raffinement. Det ser ud til at leve i en surrealistisk dimension, kun minimalt påvirket af nogle vestlige turister, der har til hensigt at tage billeder i "vittige" positioner foran monumenternes storhed. Den typisk vestlige og kinesiske kunst at blive udødeliggjort ved at efterligne ser ud til i det mindste at være respektløs over for symboler og religioner (både denne og andre), som identificerer sig med antikke kulturer, historier som normalt er karakteriseret ved lidelser og erobringer, der skete på bekostning af store ofre fra troende befolkningers side. Betydninger og symboler ophæves i lyset af frække modernistiske holdninger, synonymt med den dårlige uddannelse (betydet eufemisme!) for en del af vores samfund, uanset om man har en religiøs tro eller ej.

Det er ved at være sent, butikkerne på den travle Nakamise-gade har været lukket i et par timer nu, og selv butikkerne, der er opstillet under de kunstneriske porticos, begynder at samle de udstillede produkter. Tiden er også inde til, at vi trækker os tilbage til det lille, men komfortable hotelværelse, efter en sidste udsigt over det veloplyste Skytree og Sumida-floden, der flyder for dens fødder.