Himeji og Kyoto I

Morgen i Himeji

Mærkeligt tilfælde, i dag ringer vækkeuret tidligt og med bagklogskab vil vi indse, at vi har lavet en lille fejl ved at overvurdere tilstrømningen til Himeji Slot i rejseorganisationsfasen. Da vi vidste, at det er en af ​​de foretrukne destinationer for japansk og international turisme, havde vi i højsæsonen planlagt at forlade Okayama med Shinkansen kl. 6:30 (deraf 5:30 vækkeuret) for at ankomme til vores destination kl. 7:15. Vi tilbagelægger de 500 meter, der adskiller os fra stationen til fods, og følger skiltene, der fører til hurtigtogsperronen, hvor vi stadig har et par minutter til at observere disse smukke " væddeløb med metalliske dyr ”. Om cirka femten minutter tilbagelægger vi strækningen på 75 km på jernbanen, derefter går vi den lige km fra Otemae-dori som adskiller Himeji-stationen fra slottet, og tænker på at stå tålmodigt i kø bag strømmen af mennesker, der venter på åbningen, der er planlagt til kl. I stedet, intet af dette: Vejen har daglig arbejdstrafik, mange butikker er stadig lukkede, nogle barer sælger de første kopper grøn te; selv i nærheden af ​​slottet kan man kun se gaderensere, der er opsat på at samle det lille skrald. Glade for ikke at finde folk, lidt mindre for den yderligere tidlige opstandelse, som vi kunne have reddet os selv, benytter vi lejligheden til roligt at besøge omkringliggende park slottet, inden for hvilket ivrige gartnere blæser bladene og river gangbroerne. Disse aktiviteter, som faktisk er støjende og forurenende, ender nogle gange med at påvirke den afslappende og glædelige atmosfære i altid upåklagelige parker og haver. Da vi ankommer i nærheden af ​​billetkontoret er der et kvarter tilbage, før det åbner, og der er kun et par franskmænd. Besøgende rejser normalt i organiserede turistbusser, og når at forudse dem, før de går fra borde, er vi sikre. Den frygtede folkemængde skete ikke, vi kan roligt gå ind for at nyde dette mesterværk af militærteknik, hvis interiør i det væsentlige er opdelt i to dele: boligområdet indrettet som museum og rigtigt slot, lavet af træ, hvor du kan klatre ad smalle ensrettede trapper til femte og sidste etage, hvorfra du kan nyde en fremragende udsigt over byen. Vi passerer først gennem rododendrons blomstrende haver for at gå videre til de vestlige bailey-kvarterer, hvor værelserne for de kvindelige tjenere i shogun-familien, som boede inde i det centrale hold, var placeret. Som i Matsuyama er de middelalderlige herregårde, hvor krigsherrerne boede, alle af træ, hvilket teoretisk gjorde dem sårbare over for fjendens ild, såvel som brande af utilsigtet oprindelse; interessant hvordan bjælkerne blev ikke holdt sammen af søm eller andet metalværktøj, kun fra træfuger eller søm. Interiøret er bestemt mere attraktivt end deres respektive europæiske, der er bygget strengt i sten, selvom fraværet af varmesystemer er overraskende, i hvert fald ifølge hvad vi kan se.

Efter to virkelig interessante timer besøger vi igen det fortryllende sted Koko-en, haven tilstødende, som repræsenterer ægte musik for øjnene: blomstrende buske, ahorn i forskellige nuancer, søer malet med reflekteret grønt af vegetationen, hvor glitrende vandfald styrter og svømmer fredelig koi karpe. Hvert look er et maleri, og hvert foto skal printes og indrammes. Endelig vender vi tilbage til fods til stationen, hvor vi klokken 12.59 har booket en ny Shinkansen, der (ikke) venter os; men først tager vi en kort digression ind i en butik (næsten en butik), der sælger gastronomiske delikatesser, hvorfra vi vælger en generøs portion sushi til at nyde på en bænk i hovedgaden. Kaffe på stationen og afsted til Kyoto på kun 45 minutter via Kobe og Osaka i samme retning som i morges, østpå. Men før metropolerne er der landsbyer, der veksler med risdyrkning, for at bryde et landskab, der ellers er spækket med bygninger og industrianlæg.

Vi er endelig i byen, der er et symbol på kunst, storslåethed og national turisme: kort sagt Japans udstillingsvindue. Kyoto har en pragtfuld moderne station, som vi besøger i overmorgen. Herfra køber vi et dagskort til metroen, som er nyttigt til at flytte til hotellet, hvor vi efterlader vores bagage og begiver os til fods mod To-ji, et tempelkompleks med enorme skrå tage, blødgjort af bladformen af en 5-etagers pagode står ud mod den blå himmel.

Traditioner og spiritualitet

Med et hop på bussen tager vi os tæt på Tofuku-ji tempel, hvor andre imponerende religiøse bygninger af buddhistisk tro står; det ser ud til, at religion ønskede at manifestere guddommelig storhed gennem store konstruktioner, vi ved ikke, om denne tanke overvejede det samme formål med at indgyde ærefrygt i befolkninger af troende, som det skete med den katolske kirke i de sydamerikanske kolonier. Under alle omstændigheder er træformerne modelleret iflg den orientalske stil og omridset af træer og haver holdes til perfektion gør hvert tempelkompleks til et sted, der er værd at besøge, det er en skam, at mellem stort og småt i Kyoto alene er der omkring 1.600, og det tager længere tid at komme rundt end i andre metropoler, givet tilstedeværelsen af kun to metrolinjer, der skærer byen i nord-syd og øst-vest retning. For resten er det nødvendigt at rejse med bybusser, som ikke har samme frekvens og skal overholde reglerne og timingen for overfladetrafik. Endvidere ligger monumenterne hovedsagelig i de bakkede områder mod nordvest og øst; vi havde lavet en liste over, hvad vi skal se, og vi skal arbejde hårdt for at kunne besøge næsten alt.

Fushimi Inari-taisha-templet

 Men dagen er langt fra forbi, da vi stadig har en joker at spille, som vi ikke tilfældigt beslutter at gøre i dag og på nuværende tidspunkt. Dette er kirsebæret at smage (også med hensyn til farve), og vi havde foreslået at gøre det lige ved solnedgang: Fushimi Inari-taisha-templet med hans næsten uendelige rækker af torii, rødlige portaler, for at gå tilbage op på det hellige bjerg. Efter Fuji repræsenterer det bestemt det mest ikoniske billede af Japan. En kilometers gåtur fra Tofuku-ji ad små befærdede veje, som man aldrig ville tro kunne føre til et monument af en sådan størrelsesorden, og vi er i dets tilstedeværelse. Som det let kan forstås, er basen fuld af turister, der er læsset af busserne. Der vil du finde smukt udformede templer og butikker, der sælger alt fra matcha (grøn te) is til gadgets og hellige klæder; her som andre steder er der ingen mangel på billetkontorer, der tilbyder amuletter for et par yen, som du kan prøve at spå om din fremtid med. Trappen løber under en uafbrudt række torii, der tilbydes af virksomheder og enkeltpersoner for at indgyde sig selv med det guddommelige og opnå succes inden for deres respektive interesseområder; der er meget kontrast mellem dem, nogle er nye, andre er blevet restaureret, andre er usikre eller endda revet ned af sikkerhedsmæssige årsager. Som det altid sker ved disse lejligheder, behøver du kun at gøre en lille indsats for at ryste offentligheden af ​​sig: Når du går op, ser du færre mennesker, så meget at du endda kan tage billeder uden spor af menneskelig tilstedeværelse. I virkeligheden vil vi opdage, at der er flere "stier", alle med samme torii-tunnelkarakteristik, selvom den, der klatrer mod toppen, er let genkendelig med hensyn til storhed. Vejledningen er næsten udelukkende på japansk, men der er lidt at lære: bare gå op. Op til et punkt, hvor portalerne forsvinder, og du har en fremragende udsigt over byen, men det er ikke en top. Vi vender tilbage, og fra et lille område, hvor der er nogle altre, tager vi en anden vej, der fører til det, der ville være toppen, denne gang uden betagende udsigt. Ruten går nu ned i den modsatte retning af, hvor vi skulle gå, og det er nu ved at blive mørkt, vi går tilbage op ad bakke og med magien fra den blå time hjulpet fra tid til anden af de første forlygter, der tændes, ser vi denne pragtfulde rød tunnel fra et andet perspektiv, skiftevis med firkanter fulde af altre, lanterner og stenfigurer af ræve (synonym for list = succes i livet og forretningen); på nogle altre er en mængde små torii placeret, næsten som gadgets, i hvad vi kunne definere som votivoffer. Set på vej ned har torierne inskriptioner, sandsynligvis navnene på personer eller virksomheder, der tilbød dem. Da vi vender tilbage til basen, er der stadig mennesker, men offentligheden er ved at blive mindre og giver mulighed for en bedre beundring af torierne, der ligger længere nede, virkelig imponerende. Vi vender tilbage til fods og langs vejen finder vi et lille sted, som vi vælger som middagssted: der er stadig ingen der, og vi nyder godt frisklavet køkken (laks, grillet makrel og kylling med sake) krydret med den sædvanlige japanske hjertelighed, dog inden for grænserne af sproglig uforsonlighed. Vi er ikke langt væk, så vi beslutter os for at tage en sidste tur tilbage til vores hotel i stedet for at vente på en usandsynlig bus.