Himeji y Kioto I

Mañana en Himeji

Caso extraño, hoy el despertador suena temprano y en retrospectiva nos daremos cuenta de que hemos cometido un pequeño error al sobreestimar la afluencia a Castillo Himeji durante la fase de organización del viaje. Sabiendo que es uno de los destinos favoritos del turismo japonés e internacional, al ser temporada alta teníamos previsto salir de Okayama con el Shinkansen a las 6:30 (de ahí el despertador de las 5:30) para llegar a nuestro destino a las 7:15. Los 500 metros que nos separan de la estación los recorremos a pie, siguiendo las indicaciones que conducen al andén del tren rápido, donde aún nos quedan unos minutos para observar estas hermosas " carreras de animales metalicos ”. En unos quince minutos recorremos la distancia de 75 km por vía férrea, luego caminamos los km rectos de Otemae-dori que separa la estación de Himeji del castillo, pensando en hacer cola pacientemente detrás del torrente de gente que espera la apertura prevista para las 9 de la mañana. En cambio, nada de esto: la calle tiene tráfico diario de trabajo, muchas tiendas siguen cerradas, algunos bares venden las primeras tazas de té verde; Incluso cerca del castillo sólo se puede ver a los barrenderos concentrados en recoger la pequeña basura. Felices de no encontrar gente, un poco menos por el madrugón que nos podíamos haber ahorrado, aprovechamos para visitar tranquilamente el parque circundante el castillo, en cuyo interior celosos jardineros soplan las hojas y rastrillan los caminos. Estas actividades, que en realidad son ruidosas y contaminantes, acaban en ocasiones afectando el ambiente relajante y alegre de parques y jardines siempre impecables. Cuando llegamos cerca de la taquilla falta un cuarto de hora para que abran y sólo hay un par de franceses. Los visitantes suelen viajar en autobuses turísticos organizados, logrando anticiparnos a ellos antes de desembarcar estamos seguros. No se produjo la temida multitud, podemos entrar tranquilamente a disfrutar de esta obra maestra de la ingeniería militar, cuyos interiores se dividen esencialmente en dos partes: la zona residencial acondicionada como museo y la verdadero castillo, de madera, desde donde se puede subir por estrechas escaleras de un solo sentido hasta el quinto y último piso, desde donde se puede disfrutar de una excelente vista de la ciudad. Primero pasamos por los floridos jardines de rododendros, para pasar a los barrios del patio occidental donde se ubicaban las habitaciones de las sirvientas de la familia del shogun, que vivían dentro de la torre del homenaje central. Al igual que en Matsuyama, las mansiones de la época medieval donde vivían los Señores de la Guerra son todas de madera, lo que teóricamente las hacía vulnerables al fuego enemigo, así como a incendios de origen accidental; interesante como las vigas no estaban unidas por clavos u otras herramientas metálicas, únicamente de uniones de madera o clavos. Los interiores son ciertamente más atractivos que los europeos, construidos estrictamente en piedra, aunque sorprende la ausencia de sistemas de calefacción, al menos según lo que podemos ver.

Después de dos horas realmente interesantes volvemos a visitar el encantador lugar. Koko-en, el jardín adyacente que representa una verdadera música para los ojos: arbustos en flor, arces en varios tonos, lagos pintados con verde reflejado de la vegetación, en la que se sumergen y nadan centelleantes cascadas carpa koi pacífica. Cada mirada es una pintura y cada fotografía debe imprimirse y enmarcarse. Finalmente regresamos a pie a la estación, donde a las 12.59 tenemos reservado un nuevo Shinkansen que (no) nos espera; pero antes hacemos una breve digresión en una tienda (casi boutique) que vende delicias gastronómicas, de la que elegimos una generosa ración de sushi para disfrutar en un banco de la avenida principal. Café en la estación y salida hacia Kioto en sólo 45 minutos vía Kobe y Osaka en la misma dirección que esta mañana, este. Pero antes de las metrópolis hay pueblos que se alternan con cultivos de arroz, para romper un paisaje que de otro modo estaría salpicado de edificios y plantas industriales.

Por fin estamos en la ciudad que es símbolo de arte, magnificencia y turismo nacional: en definitiva, el escaparate de Japón. Kioto tiene una espléndida estación moderna que visitaremos pasado mañana. Desde aquí compramos un pase de un día para el metro que nos sirve para desplazarnos hasta el hotel, donde dejamos el equipaje y nos dirigimos a pie hacia el To-ji, un complejo de templos con enormes tejados inclinados, suavizados por la forma de hoja de un pagoda de 5 pisos destacándose contra el cielo azul.

Tradiciones y espiritualidad

Subiendo al autobús nos acercamos al Templo Tofuku-ji, donde se alzan otros imponentes edificios religiosos de creencia budista; parece que la religión quiso manifestar la grandeza divina a través de grandes construcciones, no sabemos si este pensamiento contemplaba el mismo objetivo de infundir asombro en las poblaciones de creyentes, como sucedió con la Iglesia católica en las colonias sudamericanas. En cualquier caso las formas de madera modeladas según el estilo oriental y el contorno de árboles y jardines conservado a la perfección hace de cada complejo de templos un lugar digno de visitar, es una pena que entre grandes y pequeños sólo en Kioto haya alrededor de 1.600 y desplazarse sea más largo que en otras metrópolis, dada la presencia de sólo dos líneas de metro que cruzan la ciudad en dirección norte-sur y este-oeste. Por lo demás es necesario viajar con autobuses urbanos, que no tienen la misma frecuencia y deben cumplir con las normas y horarios del tráfico en superficie. Además, los monumentos están situados principalmente en las zonas montañosas del noroeste y del este; Habíamos hecho una lista de qué ver y tendremos que esforzarnos mucho para poder visitar casi todo.

Templo Fushimi Inari Taisha

 Pero el día está lejos de terminar ya que todavía nos queda un comodín que jugar, que no por casualidad decidimos hacerlo hoy y a esta hora. Esta es la guinda del gusto (también en cuanto a color) y nos habíamos propuesto hacerlo justo al atardecer: el Templo Fushimi Inari Taisha con su serie casi infinita de torii, portales rojizos, para volver a subir a la montaña sagrada. Después del Fuji representa sin duda la imagen más emblemática de Japón. Una caminata de un kilómetro desde Tofuku-ji por caminos poco transitados que nunca pensarías que podrían conducir a un monumento de tal magnitud y estamos en su presencia. Como se puede comprender, la base está llena de turistas que bajan de los autobuses. Allí encontrará templos bellamente diseñados y tiendas que venden de todo, desde helado de matcha (té verde) hasta artilugios y vestimentas sagradas; Aquí, como en otros lugares, no faltan taquillas que ofrecen amuletos por unos yenes con los que intentar adivinar su futuro. La escalera discurre bajo una serie ininterrumpida de torii ofrecidos por empresas e individuos para congraciarse con lo Divino y alcanzar el éxito en sus respectivos campos de interés; Hay mucho contraste entre ellos, algunos son nuevos, otros han sido restaurados, otros son inseguros o incluso demolidos por razones de seguridad. Como siempre ocurre en estas ocasiones, sólo hace falta hacer un pequeño esfuerzo para quitarse de encima al público: a medida que se sube ves menos gente, tanto que incluso puedes hacer fotos sin rastro de presencia humana. En realidad descubriremos que hay varios "caminos", todos con la misma característica del túnel torii, aunque el que sube hacia la cima es fácilmente reconocible en términos de grandeza. Las indicaciones están casi exclusivamente en japonés pero hay poco que aprender: basta con subir. Hasta un punto en el que los portales desaparecen y se tiene una excelente vista de la ciudad, pero no es un pico. Regresamos, y desde una pequeña zona donde hay unos altares tomamos otro camino que nos lleva a lo que sería la cumbre, esta vez sin vistas impresionantes. La ruta desciende ahora en dirección contraria a donde debemos ir y ya está oscureciendo, volvemos sobre nuestros pasos cuesta arriba y con la magia de la hora azul ayudados de vez en cuando por las primeras luces que se encienden vemos esta espléndida túnel rojo desde otra perspectiva, alternándose con plazas repletas de altares, faroles y figuras de piedra de zorros (sinónimo de astucia = éxito en la vida y en los negocios); en algunos altares se colocan multitud de pequeños torii, casi a modo de artilugios, en lo que podríamos definir como exvotos. Vistos descendiendo, los torii tienen inscripciones, probablemente los nombres de las personas o empresas que los ofrecieron. Cuando regresamos a la base todavía hay gente pero el público va disminuyendo y permite admirar mejor los torii ubicados más abajo, realmente impresionante. Regresamos a pie y por el camino encontramos un pequeño local que elegimos como lugar para cenar: todavía no hay nadie y disfrutamos de una buena cocina recién preparada (salmón, caballa a la plancha y pollo con sake) aderezada con la habitual cordialidad japonesa, aunque dentro de los límites de la incomunicabilidad lingüística. No estamos muy lejos, así que decidimos dar un último paseo de regreso a nuestro hotel en lugar de esperar un improbable autobús.