Hiroshima

Mañana en Hiroshima

Nos levantamos a las 4.45h, tomamos un desayuno rápido en la habitación y recorremos los 500 metros que nos separan de la estación. Fukuoka apenas está despertando, incluso en la estación todo está en calma, hasta el punto que los torniquetes del Shinkansen ni siquiera están abiertos. Nuestro tren sale a las 6:00, todavía falta media hora y los entusiastas operadores abrirán sólo un cuarto de hora antes: no hay problema, después de que les hayamos dejado claro con gestos a otros pasajeros que estábamos en el lugar correcto. Habíamos reservado todo con mucha antelación iniciando sesión en la web de JR Central, accedemos mediante código QR, el mostrador emite automáticamente un ticket, que en realidad no servirá de nada ya que para salir hay que volver a deslizar el código QR, y cuando lleguemos al andén El relámpago blanco ya espera en las vías., parece que le acaban de quitar el polvo de la carrocería, el interior es sencillo pero perfectamente limpio. La información también está bien indicada en inglés, incluso hay marcas en los zapatos donde posicionarse antes de subir a bordo, con indicaciones precisas en el andén del vagón y los asientos según el tipo de tren que parará en ese punto. Ocupamos nuestro lugar en los asientos asignados y estamos atentos al reloj que marca el minuto en que sale el tren… o viceversa. Los paisajes se suceden rápidamente entre pueblos y arrozales hasta la estación de Hiroshima, 280 km recorridos en 1h7'. Al llegar intentamos coger un autobús: mediante Google Maps identificamos el número del autobús y el punto de salida, subimos y con gestos o con Translate nos confirma que podemos pagar en efectivo al bajar utilizando la máquina situada al lado del conductor, que también da el cambio. La tarifa cambia según la parada en la que te bajes. Todo funciona de maravilla y en apenas unos pasos estamos en el hotel para dejar los carritos. Sólo más tarde descubriremos que el hotel convenientemente ubicado cerca de los puntos más interesantes para visitar se encuentra a pocos metros del hipogeo donde explotó la bomba; en realidad, se suponía que iba a explotar en el cruce de un puente, básicamente para una fácil identificación, pero la explosión se produjo a unos cientos de metros de distancia debido al viento y, quizás, a la imprecisión del piloto. Dado el tamaño de la bomba, nada habría cambiado, pero causa cierta impresión saber que hace 80 años, exactamente a 580 metros sobre la vertical de donde pasaremos la noche, explotó la bomba de Hiroshima. Un desayuno ligero y un corto paseo por el río nos encontramos frente al monstruo, el palacio destripado que fue el Centro de Promoción Industrial, un esqueleto de edificio que se convirtió en símbolo y sinónimo del desastre nuclear. Son sólo las 8:30 y todavía hay poca gente alrededor, por lo que el ambiente es más íntimo. Grandes arbustos de azaleas en flor intentan suavizar esta ruina que representa un puñetazo en el estómago para la humanidad, la otra que vimos ayer mismo en Nagasaki; hay en la superficie los escombros todavía cayeron en el momento de la explosión. Su historia es curiosa: el edificio no fue destruido completamente como sucedió con otros porque estaba "demasiado" cerca del punto de explosión, por lo que no fue golpeado directamente por la onda destructiva. Inmediatamente después de la guerra, cuando la ciudad fue arrasada, se retiraron todos los escombros para comenzar la reconstrucción. Alguien pidió no derribar por completo lo que luego se llamaría la Cúpula de la Bomba (tómica) para que quedara el recuerdo de lo sucedido, mientras que otros hubieran preferido su demolición total para seguir adelante e iniciar un nuevo rumbo. Prevaleció el primer pensamiento: las ruinas se han convertido en un monumento protegido por la UNESCO y son famosas en todo el mundo como ejemplo de destrucción atómica. El contraste con los setos en flor y el río que fluye lentamente a su lado parecen ser un recordatorio de que el fin nunca es realmente un fin y que incluso a partir de las cenizas atómicas es posible un renacimiento. Un renacimiento incluso rápido, ya que en la tragedia general de destrucción, el hecho de que la bomba fuera detonada deliberadamente a medio kilómetro del suelo para causar mayores daños e irradiar sus rayos venenosos sobre una superficie mayor impidió su impacto en el suelo, evitando la radioactividad superficial, como ocurrió en Chernobyl en tiempos más recientes.

Llegada a Hiroshima

A las 9.00 tenemos que coger el barco rumbo a Miyajima, reservado ayer amablemente a través de la recepcionista del hotel de Fukuoka. El embarque desde este punto cuesta más pero te permite iniciar el viaje cerca del hotel y de los sitios más importantes del centro, ahorrando mucho tiempo y disfrutando de una vista diferente del río Hiroshima. Anteriormente habíamos encontrado la web pero no había sido posible hacer la reserva ya que la versión en inglés no lo permitía, mientras que con la versión japonesa tuvimos algunas dificultades de interpretación; Temíamos que se agotaran debido a la Semana Dorada pero no hubo problemas. En 45 minutos de navegación atracamos en el puerto de desembarco en la isla de Itsukushima donde comenzamos a vislumbrar el famoso “ torii flotante ”. El viaje es un minicrucero interesante porque se pasa de un entorno urbano que serpentea por las dos orillas del río para desembocar en mar abierto, en medio de islas y farallones esparcidos por casi todas partes. Una voz grabada nos explica lo que nos encontramos en el camino. La entrada incluye 200Y de tasa turística, sobradamente reembolsada por la organización ofrecida a la llegada, mapas, etc. Es bastante temprano, aunque es sábado de la Semana Dorada aún no hay la aglomeración que encontraremos por la tarde pero el torii rojo es una de las imágenes más recurrentes de todo Japón (junto con el Fuji y el Fushimi Inari en Kioto) por lo que necesitamos hacer espacio para fotografiarlo sin incluir sujetos humanos en pose. el santuario ya está tomado por asalto y hay cola para entrar; Entonces, francamente, no hemos venido a este paraíso natural para encerrarnos en un interesante edificio histórico. En cambio, nos atrae la idea de cubrir los 2,5 km y 530 m de desnivel (un poco más con subidas y bajadas) que conducen al monte Misen, el punto más alto de la isla: tenemos un billete de regreso para las 13.25, por lo que debemos tener en cuenta este plazo. Gracias al entrenamiento en nuestros Alpes y al equipo ligero emprendemos la subida a buen ritmo por la pendiente amplia y empinada. camino pavimentado que pasa por el parque Momijidani. El día es caluroso, afortunadamente la densa vegetación ofrece buena sombra y no sufrimos demasiado. Los arces (momiji) son predominantes, notamos como las hojas son más pequeñas que el tamaño de nuestros arces rojos enanos. Una vez que llegue al primer santuario situado no lejos de la cima, el camino se estrecha y a veces pasa estrecho entre enormes piedras, hasta el horizonte se abre hacia el infinito, en un 360° azul verdoso, dominando sobre el Bahía de Hiroshima y el archipiélago hasta llegar a las costas de la isla de Shikoku, nuestro destino en los próximos días. Habría que estar encantados durante horas pero el regreso no concede excepciones; bajamos de nuevo a santuario, donde arde leña, ardiendo durante aprox. 1.200 años, cuando el monje Kobo Daishi se instaló allí para su meditación y desde donde emprendemos una nueva ruta de descenso, atravesando una larga serpiente marrón, y para llegar al Santuario Daishoin, en lo que nos parece una mezcla de budismo y sintoísmo. Una visita y unas bonitas fotos son imprescindibles aquí. enanos de piedra curiosamente cubierto con un gorro rojo que parece tejido a crochet; hay una serie de ruedas de oración, una especie de pequeñas ánforas de metal que se tocan con una cuerda y está la inevitable campana que se hace sonar empujando un gran palo horizontalmente; A los altares se accede en silencio, devoción y descalzos. Como en otros lugares, tampoco aquí podemos ignorar la armonía creada por la perfecta integración entre edificios religiosos y vegetación alta y baja, entre la que destacan los arces verdes y rojos. Ahora se está haciendo muy tarde y el coste será el almuerzo, que nos saltamos para subir a bordo unos minutos antes de que zarpe el barco. El descenso fue claramente más difícil porque la escalera no ofrece una solución de continuidad, por lo que era mejor seguirla para bajar. Otros 45 minutos de viaje de regreso y finalmente degustamos unas deliciosas pero nada fáciles de digerir brochetas rellenas de arroz y envueltas en carne de cerdo, compradas en un puesto cerca del muelle. Son las 14.30 horas y el sprint hacia el monte Misen ha dejado su huella en términos de apetito. Es curioso observar cómo Hiroshima está situada sobre el delta del río Ota, que se divide en seis brazos antes de llegar a la bahía del mismo nombre.

La cara urbana de Hiroshima

El día es hermoso y así permanecerá hasta las 5pm, permitiéndonos visitar los sitios de interés. Cruzando el puente en el que nos encontramos parque conmemorativo, donde se encuentran esparcidos entre los árboles varios monumentos: el primero que encontramos es el que recuerda a los 20.000 coreanos que se encontraban en la ciudad y fueron asesinados en el momento de la explosión, en trabajos forzados, ya que Corea era una colonia japonesa y representan alrededor del 10% de las víctimas; cabe destacar que allí también se encontraban varios prisioneros aliados, así como trabajadores extranjeros para los que no había mejor suerte. A continuación se encuentra el montículo bajo el cual fueron enterradas las cenizas de la mayoría de las víctimas, el Monumento a la Paz de los Niños, el lago y el Llama encendida como recordatorio y advertencia., que sólo se desactivará cuando las armas nucleares desaparezcan del planeta (una operación que no parece inminente). Por último, en un gran edificio se encuentra el Museo de la Paz, de gran interés aunque lleno de visitantes. Este último se compone esencialmente de tres partes: tras una primera en la que se analiza el acontecimiento en sí con imágenes de víctimas y enfermos que son cuanto menos espantosas, sigue otra en la que se explican en detalle los aspectos técnicos de la bomba desde el punto de vista físico y químico (la bomba de Hiroshima se enriqueció con uranio 235 mientras que la de Nagasaki lo fue con plutonio), cómo se produjo la detonación y la fase ejecutiva del lanzamiento. El último -y quizás el más interesante- cuenta los aspectos políticos, los antecedentes y explica muchas de las razones del uso de la bomba atómica. Por ejemplo, la razón histórica que justifica las liberaciones (incluida la de Nagasaki) es la tenacidad con la que Japón insistió en defenderse en el verano de 1945 a pesar de la rendición de sus aliados alemanes e italianos, para evitar, por tanto, los costes en vidas humanas estadounidenses asociados a la invasión. Junto a este motivo, parece que hubo otros dos no declarados: la oportunidad de probar la bomba atómica sobre el terreno para comprobar sus efectos y sacar experiencias para el futuro pero, sobre todo, una forma de disuasión hacia la Unión Soviética, aliada en la guerra antinazi, pero con la que estaban surgiendo diferencias que llevarían luego a la división de Europa en dos bloques; al mismo tiempo, la liberación significó la carrera armamentista nuclear. Hay que decir que la URSS no declaró la guerra a Japón hasta el 8 de agosto de 1945, dos días después de la bomba atómica sobre Hiroshima. Una última razón, ciertamente no la más importante pero sí significativa desde el punto de vista político, es que la búsqueda frenética de una solución nuclear antes de los nazis significó la inversión de 2 mil millones de dólares en ese momento, no utilizarla en un momento todavía crítico habría significado posibles represalias a nivel gubernamental. Finalmente, Japón no aceptó el fallo de Potsdam, que exigía la rendición incondicional (lo que luego se produjo) y la dimisión del emperador (que en cambio permaneció a pesar de tener que renunciar al estatus de representante divino en la tierra). Al mismo tiempo, se explica cómo Estados Unidos, una vez tomó posesión de Japón, inicialmente restó importancia al suceso e impidió que la noticia se difundiera dentro del país. Otro punto interesante -como ya se vio en Nagasaki- es el modelo dinámico que reproduce fielmente la explosión, mostrando el antes, el durante y el desierto creado inmediatamente después. Es tan trágico como notable saber qué ciudades fueron "candidatas" al bombardeo atómico, reducidas a una lista corta y luego la elección recayó en Hiroshima y Nagasaki. Al final, allí murieron 200.000 personas y una superficie de 2 kilómetros cuadrados quedó reducida a cenizas.

Una última visita a la Sala de Exposiciones de la Bomba Atómica donde se pueden ver las ruinas originales: la zona donde se levanta el parque era un barrio poblado, totalmente arrasado y cuyos habitantes murieron todos excepto una persona que estaba en un sótano haciendo trabajos de mantenimiento. Posteriormente la zona se transformó en una zona verde y el Salón Conmemorativo Nacional de la Paz de Hiroshima, una estructura moderna inspirada en el silencio, en cuyo centro se encuentra un bloque cilíndrico cuya base superior forma un reloj que marca las 8:15, hora de la explosión. De este símbolo cae agua, símbolo a su vez porque era lo que pedían las víctimas secadas por el viento y el calor de la explosión. En la zona de la explosión la temperatura alcanzó los 2000°C (hasta 3000° en algunos lugares), dejando apenas sombras en el suelo donde había cuerpos humanos. Justo delante del museo está a punto de comenzar un concierto de música moderna, los jóvenes se agolpan con su típico dinamismo y alegría: a primera vista casi parece una afrenta al lugar en el que nos encontramos. Pero tras una inspección más cercana, sin olvidar la ciudad, tuvo que seguir adelante; después de todo, es cierto que aquí y ahora prevalece la alegría, incluso para aquellos a quienes les hubiera gustado experimentar el mismo sentimiento hace 80 años. Al fin y al cabo se llama Parque de la Paz y qué mejor demostración que una oportunidad de serenidad para que así sea. Incluso el terraplén cementado de la orilla del río, justo delante del amarre de los barcos a motor, se ha transformado hoy en un teatro donde actúan grupos musicales; Alrededor y en la orilla opuesta los espectadores disfrutan convencidos de los billetes en esta soleada fiesta. El agua del río fluye y se lleva consigo los recuerdos negativos.

Salidos de esta visita no fácil, pero con mayor conciencia de lo sucedido y con varias preguntas que han recibido respuesta, emprendemos el camino hacia el castillo, reconstruida recientemente en su esplendor original tras las guerras, los terremotos y, finalmente, la bomba atómica. En el parque adyacente hay algunos árboles que preexistieron la bomba (eucalipto) que se encontraban a menos de 800 metros del hipocentro, con carteles que explicaban cómo pudieron sobrevivir. Hay razones científicas para explicar el por qué, pero la voluntad popular atribuye motivos sagrados a su presencia con vida a pesar de lo vivido. Como no somos científicos ni sintoístas, nos alegramos de la idea de que la naturaleza en algunos casos haya logrado ir más allá de la forma más elevada de destrucción humana. Ya es hora de cenar, el cielo se ha puesto gris y amenaza lluvia, buscamos un restaurante para degustar la comida típica. okonomiyaki, una mezcla de espaguetis, repollo, pescado, cerdo y soja cocinados en una plancha al gusto de quien lo come.

Fauna local

Dos pasos más ahora La oscuridad ha caído sobre Hiroshima. completamente, el A-Dome está iluminado en su macabra fantasmal: una última mirada al esqueleto de hierro, lo que queda de la cúpula, apoyado en paredes cansadas a cuyos pies se asientan irremediablemente escombros y escombros, como si todo hubiera sucedido sólo unos días antes: ninguna imagen podría ser más clara y emblemática, con la esperanza de que todo no vuelva a suceder dentro de unos días, meses o años.