Isla Shikoku II

Pueblo “Espantapájaros” de Nagoro

El acceso a las habitaciones está permitido únicamente con zapatillas dejadas en la entrada, mientras que el acceso al tatami es descalzo. La experiencia de dormir en el futón resulta positiva y estamos listos para afrontar un día que nuevamente se presenta tranquilo. A las 5 ya estamos despiertos debido a que los rayos de luz empiezan a entrar, pero logramos dormitar hasta las 6.15 cuando el sol ya está relativamente alto. Si normalmente las habitaciones japonesas tienen la característica de ser de dimensiones muy reducidas, en esta ocasión tenemos disponibles grandes espacios, incluido uno habitación con una mesa pequeña al centro donde desayunaremos. Le pedimos al simpático encargado algunos datos sobre el camino a seguir y nos ponemos en camino. Podemos decir que nos hemos familiarizado con las carreteras y, prestando la debida atención, podemos recorrerlas sin riesgos y sin demasiadas tensiones. Hoy, sin embargo, tenemos la intención de probar suerte en las carreteras 335, 32 y finalmente 439, extremadamente panorámicas pero prácticamente de un solo carril, que serpentean a lo largo de los pliegues sinuosos de las montañas Shikoku: cuando te encuentras con otros coches, debes esperar estar cerca de un área de descanso para evitar peligrosas marcha atrás; por suerte el tráfico es limitado (evidentemente los japoneses no son muy dados a cierto tipo de aventuras), también gracias a que es temprano en la mañana y cuando nos cruzamos encontramos la manera de pasar sin especiales dificultades. Experiencia agotadora pero apasionante al mismo tiempo: seguimos el tramo orográfico correcto del río Iya, el día brillante ilumina el bosque del que emanan todos los tonos de verde, el recorrido alterna túneles en el verde del monte con puntos panorámicos del cañón en cuyo fondo fluyen aguas cristalinas. Todo esto sucede en Japón, que la retórica actual considera un páramo urbano e industrializado sin fin. En cierto momento aparece la característica. Estatua del niño peiing, que representa un niño que intenta orinar; Nada especial, pero sobre todo destaca el fondo natural que alterna parches de cipreses, bambúes y arces. De vez en cuando nos topamos con algún pueblo habitado y nos sorprende bastante cómo la gente todavía lleva una vida tan espartana en lugares tan remotos (todavía estamos en Japón); es un estupor de admiración, no tenemos dudas sobre la elección entre vivir aquí o en uno de esos alojamientos urbanos donde el metro parece entrar en tu habitación. Evidentemente hay una economía sencilla que se nos escapa: hay poco turismo, la aspereza del terreno dificulta la vida, quizás sólo los bosques puedan proporcionar lo necesario para una vida digna. Finalmente, el 32 se dirige hacia el este, que seguimos a lo largo del valle superior del río Iya, cada vez más estrecho. Todo es tan bonito que nos dejamos llevar y llegamos a las faldas del monte Tsurugi, donde pensamos que no encontraremos un alma pero estamos prácticamente atrapados en el tráfico. La razón es sencilla: si de nuestro lado la carretera es estrecha y requiere cierta atención, del otro lado se puede llegar por dos lados y por zonas más densamente pobladas. Inmediatamente nos apartamos del camino buscando el primer lugar para dar la vuelta, mientras un celoso policía de tránsito impone multas a los autos estacionados a lo largo de la carretera.  En los alrededores hay senderos, pero sobre todo un teleférico y restaurantes: al igual que en Italia, las comodidades atraen a las masas. Es curioso observar (sólo estamos a 1.400 metros sobre el nivel del mar) cómo apenas llega la primavera, Los cerezos están bellamente florecidos. permitiéndonos ver un final de hanami y la apariencia de la vegetación a lo lejos aún está desnuda. Los cerezos son típicos japoneses, algodonosos y de color rosa para formar una mancha pastel sin matices particulares; También hay cerezos blancos, pero su rendimiento es mucho menor. Ya es tarde en la mañana y tememos que habrá tráfico cuesta arriba, lo que no sería ideal en una carretera tan estrecha; afortunadamente no hay problemas, aunque hay que prestar mucha atención, circular a unos 30 km/h y mirar atentamente por los retrovisores cerca de las frecuentes curvas ciegas. Cuando la carretera se vuelve especialmente estrecha, hay semáforos inteligentes que parpadean para advertirle que se detenga porque otro vehículo está a punto de llegar en la dirección opuesta, creando efectivamente una dirección alterna; un eficaz sistema de radar, cuya existencia basta conocer de antemano ya que no está especialmente marcado: quiso la suerte que la primera vez hubiera alguien delante y actuara como profesor.

Pueblo “Espantapájaros” de Nagoro y puente doble de vid Oku-Iya

Habiendo escapado de la multitud y regresado al verdor hacemos dos paradas, la primera es en Pueblo “Espantapájaros” de Nagoro, un pequeño pueblo que no tendría nada que mostrar si sus habitantes no se hubieran tomado la molestia de poblarlo con una miríada de espantapájaros, llenando ropas viejas con paja y colocándolas en las posiciones más "humanas" y tradicionales en cada rincón del pueblo o en una reunión en los bordes de la plaza central. Otra obra de ingenio la encontramos en los tradicionales puentes colgantes construido con enredaderas. En Oku-Iya incluso hay dos que cruzan el arroyo del mismo nombre y permiten realizar un pequeño recorrido circular, el Puente doble de vid Oku-Iya (Oku lya Ni-jũ Kazura-bashi). Fueron utilizados en el pasado y tenían la gran ventaja de poder ser cortados fácilmente en caso de ataques enemigos; Obviamente requieren más mantenimiento y deben rehacerse por completo después de unos años. Las señales indican que hay que proceder con precaución y hacer ruido por los caminos pero no se ven osos y hoy no correrán riesgo de tener malos encuentros con nosotros. Es el momento adecuado para detenerse en un pequeño restaurante situado al otro lado de la entrada a la zona de los puentes: una comida energética compuesta por una olla con sopa a base de arroz, huevos, pollo y verduras más un plato de arroz frito con verduras serranas y huevos, todo preparado y servido con mimo por dos señoras mayores y expertas. Estamos a 1.000 metros. de altitud y el día sigue siendo espléndido, algunas fotos más para ríos cristalinos que descienden impetuosamente por valles ricos en vegetación para abandonar el valle de Yia, cruzar el puente de Oboke y aún ver algunos rincones verdes, trazar una herradura por la carretera que tiene como referencia Otoyo y llegar finalmente al mar interior de Seto con destino final en Saijo, donde un futón cómodo y grande dentro de una casa utilizada como ryokan. Está situado en un entorno rural con vistas al punto más alto de la isla de Shikoku, que alcanza unos 1.800 m. y todavía tiene barrancos cubiertos de nieve. Incluso logramos charlar con el gerente, que habla bien inglés: nos habla de la vida rural que transcurre tranquilamente por estos lares y un poco de historia local. Finalmente no tenemos prisa y podemos dar un paseo antes de cenar, observando las villas burguesas con jardines zen perfectamente trabajados, en cuyos alrededores abundan cultivos de patatas, cebollas, calabacines, berenjenas, habas, guisantes, fresas, arroz y trigo (ya maduro); todo en un silencio nacido de culturas pacíficas. Casi todos los campos están rebajados para que puedan quedar inundados cuando se cultivan con arroz y se puede observar un denso sistema de agua de canales y mamparas creados para tal fin. Aquí también las carreteras son estrechas, casi como si quisieran ahorrar terreno para dedicarlo a la agricultura, confiando en la habilidad de los conductores y en el tráfico limitado.

Llegamos caminando al izakaya Yuzuya, sugerido por el gerente de la pensión, comenzamos a pedir raciones de pescado y marisco sucesivamente: pulpo frito, calamares a la plancha y en tempura, ballena frita, mochi de patata y queso, boniatos con verduras asadas, lima fluida y buena cerveza local sin miedo a controles posteriores por parte de la policía ya que vamos a pie. A esto le sigue la compra de las próximas comidas en el supermercado de al lado, con los inevitables pudines al vapor y de caramelo para el desayuno y una botella de sake (parcialmente) para esta noche; Regresamos a casa justo antes de que empiece a llover intensamente. Son sólo las 20.30 horas, pero el tiempo es útil para hacer un plan detallado para mañana. En el ryokan nos encontraremos con una familia de cinco japoneses, cuyo respeto agradecemos en el no hacer ruido y en la cuidadosa gestión de los espacios comunes a la mañana siguiente: la civilización de un pueblo también se deja ver en estos detalles, que no son precisamente tales.