Shikoku-eiland II

Het dorp "Vogelverschrikker" van Nagoro

Toegang tot de kamers is alleen toegestaan als u pantoffels bij de ingang achterlaat, terwijl de toegang tot de tatami blootsvoets is. De ervaring van het slapen op de futon blijkt positief en we zijn klaar voor een dag die weer vredig lijkt. Om 5 uur zijn we al wakker doordat de lichtstralen binnenkomen, maar het lukt ons om te dommelen tot 6.15 uur als de zon inmiddels relatief hoog staat. Waar normaal gesproken Japanse kamers het kenmerk hebben dat ze erg klein van formaat zijn, hebben we deze keer grote ruimtes beschikbaar, waaronder één kamer met een kleine tafel naar het centrum waar we zullen ontbijten. We vragen de vriendelijke beheerder om wat informatie over de te volgen weg en gaan op pad. We kunnen zeggen dat we vertrouwd zijn geraakt met de wegen en dat we er – door er goed op te letten – zonder risico’s en al te veel spanning over kunnen reizen. Vandaag zijn we echter van plan om de wegen 335, 32 en ten slotte 439 uit te proberen, extreem panoramische maar vrijwel enkelbaans die langs de kronkelige plooien van het Shikoku-gebergte slingeren: als je andere auto's tegenkomt, moet je hopen dat je dichtbij een parkeerplaats bent om gevaarlijk achteruitrijden te voorkomen; gelukkig is het verkeer beperkt (blijkbaar zijn de Japanners niet bijzonder geneigd tot bepaald soort avonturen), mede dankzij het feit dat het vroeg in de ochtend is en als we elkaar tegenkomen vinden we een manier om zonder bijzondere moeilijkheden te passeren. Vermoeiende maar opwindende ervaring tegelijkertijd: we volgen het juiste orografische deel van de Iya-rivier, de schitterende dag verlicht het bos waaruit elke tint groen voortkomt, de route wisselt tunnels in het groen van de bush af met panoramische punten van de kloof in de bodem waarvan kristalhelder water stroomt. Dit alles gebeurt in Japan, dat in de huidige retoriek wordt gezien als een eindeloze stedelijke en geïndustrialiseerde woestenij. Op een gegeven moment verschijnt de functie Standbeeld van een peiende jongen, die een kind voorstelt dat wil plassen; niets bijzonders, maar vooral de natuurlijke achtergrond valt op, met afwisselend stukken cipressen, bamboe en esdoorns. Zo nu en dan komen we een bewoond dorp tegen en we zijn behoorlijk verrast hoe mensen op zulke afgelegen plekken nog zo’n spartaans leven leiden (we zijn nog steeds in Japan); het is een verdoving van bewondering, we twijfelen niet aan de keuze tussen hier wonen of in een van die stedelijke accommodaties waar de metro je kamer lijkt binnen te komen. Blijkbaar is er een eenvoudige economie die ons ontgaat: er is weinig toerisme, de ruigheid van het terrein maakt het leven moeilijk, misschien kunnen alleen de bossen voorzien in wat nodig is voor een fatsoenlijk leven. Uiteindelijk gaat de 32 naar het oosten, die we volgen langs de bovenste vallei van de steeds smaller wordende Iya-rivier. Alles is zo mooi dat we ons laten meeslepen en de hellingen van de berg Tsurugi bereiken, waar we denken geen ziel te zullen vinden, maar in plaats daarvan praktisch in de file staan. De reden is simpel: als de weg aan onze kant smal is en enige aandacht vereist, kun je er aan de andere kant van twee kanten en dichter bevolkte gebieden komen. We gaan meteen uit de weg op zoek naar de eerste plek waar we kunnen keren, terwijl een ijverige verkeersagent boetes uitdeelt aan langs de weg geparkeerde auto's.  In de buurt zijn er paden, maar vooral een kabelbaan en restaurants: net als in Italië trekken voorzieningen de massa aan. Het is merkwaardig om op te merken (we bevinden ons slechts op 1.400 meter boven de zeespiegel) hoe de lente net aanbreekt. kersenbomen staan prachtig in bloei waardoor we een hanami-finale kunnen zien en het uiterlijk van de vegetatie in de verte nog steeds kaal is. De kersenbomen zijn typisch Japans, donzig en roze van kleur en vormen een pastelkleur zonder bijzondere tinten; er zijn ook witte kersenbomen, maar die leveren beduidend minder op. Het is nu laat in de ochtend en we vrezen dat er tegenverkeer bergop zal zijn, wat niet ideaal zou zijn op zo'n smalle weg; Gelukkig zijn er geen problemen, maar wel goed opletten, rond de 30 km/u rijden en goed in de spiegels kijken bij de veelvuldige blinde bochten. Waar de weg bijzonder smal wordt, zijn er intelligente verkeerslichten die knipperen om u te waarschuwen om te stoppen omdat er een ander voertuig uit de tegenovergestelde richting nadert, waardoor er effectief een wisselende rijrichting ontstaat; een efficiënt radarsysteem, waarvan het bestaan ​​voldoende is om vooraf te weten, aangezien het niet bijzonder gemarkeerd is: het geluk zou zijn dat er de eerste keer iemand vooraan stond en hij als leraar optrad.

Het dorp "Vogelverschrikker" van Nagoro en de dubbele wijnstokbrug Oku-Iya

Nadat we aan de menigte zijn ontsnapt en zijn teruggekeerd naar het groen, maken we twee stops, de eerste is bij Het dorp "Vogelverschrikker" van Nagoro, een klein dorp dat niets te zien zou hebben als de inwoners niet de moeite hadden genomen om het te bevolken met een groot aantal vogelverschrikkers, oude kleren met stro te vullen en ze in de meest ‘menselijke’ en traditionele posities in elke hoek van het dorp of in een bijeenkomst aan de randen van het centrale plein te plaatsen. Een ander vindingrijk staaltje vinden we in traditionele hangbruggen gebouwd met wijnstokken. In Oku-Iya zijn er zelfs twee die de gelijknamige stroom oversteken en je een korte rondrit laten maken, de Oku-Iya dubbele wijnstokbrug (Oku lya Ni-jũ Kazura-bashi). Ze werden in het verleden gebruikt en hadden het grote voordeel dat ze bij vijandelijke aanvallen gemakkelijk konden worden gescheiden; uiteraard vergen ze meer onderhoud en moeten ze na een paar jaar volledig vernieuwd worden. Borden geven aan voorzichtig te werk te gaan en lawaai te maken langs de paden, maar er zijn geen beren te bekennen en vandaag zullen ze niet het risico lopen een slechte ontmoeting met ons te hebben. Het is het juiste moment om te stoppen in een klein restaurant aan de andere kant van de ingang van het bruggengebied: een energieke maaltijd bestaande uit een pot met rijstsoep, eieren, kip en groenten plus een bord gebakken rijst met berggroenten en eieren, alles met zorg bereid en geserveerd door twee oudere en deskundige dames. We bevinden ons op 1.000 meter. hoogte en de dag blijft prachtig, nog een paar foto's kristalheldere rivieren die onstuimig afdalen langs valleien die rijk zijn aan vegetatie om de Yia-vallei te verlaten, de Oboke-brug over te steken en nog steeds enkele groene hoekjes te zien, een hoefijzer langs de weg te trekken waarvan de referentie Otoyo is en uiteindelijk de Seto-binnenzee te bereiken met de eindbestemming in Saijo, waar een comfortabele en grote futon in een huis dat als ryokan wordt gebruikt. Het ligt in een landelijke omgeving met uitzicht op het hoogste punt van het eiland Shikoku, dat ongeveer 1.800 meter hoog is. en heeft nog steeds met sneeuw bedekte geulen. We slagen er zelfs in om een ​​praatje te maken met de manager, die goed Engels spreekt: hij vertelt over het plattelandsleven dat hier vredig stroomt en een stukje lokale geschiedenis. Eindelijk hebben we geen haast meer en kunnen we nog een wandeling maken voor het avondeten, terwijl we de burgerlijke villa’s bekijken met perfect aangelegde Zen-tuinen, in de omgeving waarvan er een overvloed aan gewassen is: aardappelen, uien, courgettes, aubergines, tuinbonen, erwten, aardbeien, rijst en tarwe (nu rijpend); alles in een stilte geboren uit vreedzame culturen. Bijna alle velden zijn verlaagd zodat ze onder water kunnen komen te staan ​​als er rijst wordt verbouwd. Je ziet een dicht watersysteem van kanalen en schotten die voor dit doel zijn aangelegd. Ook hier zijn de wegen smal, bijna alsof ze land wilden sparen om aan de landbouw te besteden, vertrouwend op de vaardigheden van de chauffeurs en het beperkte verkeer.

We komen lopend aan bij de Yuzuya izakaya, voorgesteld door de manager van het pension, we beginnen achtereenvolgens porties vis en zeevruchten te bestellen: gebakken octopus, gegrilde en tempura calamares, gebakken walvis, aardappel- en kaasmochi, zoete aardappelen met gegrilde groenten, vloeiende limoen en goed lokaal bier zonder de angst voor daaropvolgende controles door de politie aangezien we te voet zijn. Dit wordt gevolgd door het winkelen voor de volgende maaltijden in de aangrenzende supermarkt, met de onvermijdelijke gestoomde en karamelpudding als ontbijt en een fles sake (gedeeltelijk) voor vanavond; we keren terug naar huis net voordat het hevig begint te regenen. Het is pas 20.30 uur, maar de tijd is nuttig om een ​​gedetailleerd plan voor morgen te maken. In de ryokan zullen we een gezin van vijf Japanners aantreffen, wier respect we waarderen door geen lawaai te maken en door het zorgvuldig beheer van de gemeenschappelijke ruimtes de volgende ochtend: de beschaving van een volk kan ook worden afgeleid uit deze details, die niet bepaald zo zijn.