Île de Shikoku II

Village de Nagoro « Scarecrow »

L'accès aux chambres est autorisé uniquement avec des chaussons à l'entrée, tandis que l'accès sur le tatami se fait pieds nus. L'expérience d'une nuit sur un futon s'avère positive et nous sommes prêts à affronter une journée qui se présente à nouveau paisible. À 5 heures, nous sommes déjà réveillés en raison de la lumière qui commence à pénétrer, mais nous réussissons à faire une petite sieste jusqu'à 6h15, lorsque le soleil est déjà relativement haut. Si les chambres japonaises présentent généralement des dimensions très réduites, cette fois-ci, nous disposons d'espaces amples, notamment un petite pièce avec une petite table Au centre, où nous prendrons notre petit-déjeuner. Nous demandons quelques informations au gérant, qui se montre très aimable, concernant le chemin à emprunter et nous partons. On peut dire que nous avons bien pris connaissance des rues et – en faisant attention – nous parvenons à les parcourir sans risque ni trop de stress.Aujourd'hui, nous comptons également emprunter les routes 335, 32 et enfin 439, qui offrent des vues magnifiques mais sont pratiquement à voie unique et serpentent le long des courbes sinueuses des montagnes du Shikoku. Lorsque l'on rencontre d'autres véhicules, il faut espérer se trouver près d'un espace pour éviter les manœuvres dangereuses. Heureusement, la circulation est limitée (probablement parce que les Japonais ne sont pas particulièrement enclins à ce type d'aventures), et cela grâce au fait qu'il est tôt le matin, de sorte que nous pouvons passer sans difficulté particulière. Une expérience fatigante mais exaltante : nous suivons la portion droite du fleuve Iya, sous un ciel dégagé. Illumine les forêts où l'on peut admirer toutes les nuances de vert, le sentier alterne entre des passages dans la végétation verdoyante et des points de vue sur le canyon, dont le fond offre une vue imprenable. des eaux cristallines s'écoulent. Tout cela se produit au Japon, que la rhétorique actuelle veut présenter comme une vaste étendue urbaine et industrialisée. À un moment donné, apparaît le fait de... Statue du petit garçon de Pékin, représentant un enfant occupé à faire ses besoins ; rien de spécial, mais surtout, le décor naturel est remarquable avec des motifs de cèdres, de bambous et d'érables. De temps en temps, nous rencontrons un petit village et sommes agréablement surpris de voir comment les habitants mènent encore une vie si simple dans ces endroits reculés (nous sommes bien au Japon) ; c'est une source d'admiration, il n'y a aucun doute sur le choix entre vivre ici ou dans l'un de ces logements urbains où le métro semble entrer dans la chambre. Il doit exister une économie simple que nous ne comprenons pas : le tourisme est peu développé, la difficulté du terrain rend la vie difficile, peut-être seulement les forêts peuvent fournir ce dont on a besoin pour vivre décemment.Finalement, la route 32 prend la direction est, que nous suivons le long de la haute vallée du fleuve Iya, qui se rétrécit de plus en plus. Tout est tellement magnifique qu'on se laisse emporter et on arrive jusqu'aux pentes du Mont Tsurugi, où nous pensions ne rien trouver d'autre qu'un silence assourdissant, mais nous sommes en réalité pris dans un trafic dense. La raison est simple : si notre côté de la route est étroit et nécessite une certaine attention, l'autre peut y accéder depuis deux directions différentes et des zones plus peuplées. Nous cherchons rapidement un endroit pour faire demi-tour, tandis qu'un agent de police s'attache à verbaliser les voitures garées sur le bord de la route.À proximité, on trouve des sentiers mais surtout un télésiège et des restaurants : comme en Italie, les commodités attirent les foules. Il est intéressant d'observer (nous sommes à seulement 1 400 mètres d'altitude) que le printemps vient tout juste d'arriver, les les cerisi sont magnifiquement fleuris Nous avons pu admirer la fin de l'hanami et constater que le paysage reste encore assez dépouillé. Les cerisiers sont ceux typiques japonais, duveteux et de couleur rose, formant une tache pastel sans nuances particulières ; il y a aussi des cerisiers blancs, mais ils ne sont pas aussi impressionnants. Nous sommes maintenant en fin de matinée et craignons un trafic dense en montée, ce qui n'est pas idéal sur une route aussi étroite ; heureusement, il n'y a aucun problème, tout en étant très prudents, à une vitesse d'environ 30 km/h et en surveillant attentivement les rétroviseurs aux endroits où il y a des virages dangereux.Là où la route devient particulièrement étroite, il y a des feux de circulation intelligents qui clignotent pour signaler qu'un autre véhicule arrive en sens inverse, créant ainsi une voie alternative ; un système radar efficace, dont il suffit de connaître l'existence à l'avance, car il n'est pas particulièrement signalé : la chance a voulu que la première fois qu'il y avait quelqu'un devant et qu'il ait servi d'exemple.

Village de Nagoro "Scarecrow" et Pont double d'Oku-Iya

Éloignez-vous de la foule et retournez dans la verdure. Faisons deux pauses : la première est à... Village de Nagoro « Scarecrow », un petit village qui n'aurait rien d'intéressant à offrir si ses habitants ne s'étaient pas efforcés de le rendre attrayant grâce à une multitude de sculptures, en remplissant des vieilles robes de paille et en les disposant dans les positions les plus "humaines" et traditionnelles de chaque coin du village ou regroupées au bord de la place centrale. Une autre œuvre d'ingéniosité se retrouve également dans les ponts suspendus traditionnels. construits avec des lianes. Il sentier Oku-Iya est en fait constitué de deux cours d'eau qui permettent de faire une petite boucle, et...Pont double Oku-Iya (Les sentiers de Kazura-bashi). Ils étaient autrefois utilisés et offraient l'avantage d'être facilement coupés en cas d'attaque ; bien sûr, ils nécessitent plus d'entretien et doivent être entièrement refaits après quelques années. Les panneaux indiquent de progresser avec précaution et de faire du bruit sur les sentiers, mais on ne voit aucun ours et aujourd'hui, nous n'aurons pas le risque de rencontrer des ours. C'est le moment idéal pour une pause dans un petit restaurant situé de l'autre côté de l'entrée de la zone des ponts : un repas énergétique composé de soupe au riz, aux œufs, au poulet et aux légumes, ainsi qu'un plat de riz frit avec des légumes de montagne et des œufs, préparé et servi avec soin par deux dames âgées, tout aussi expérimentées. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude et la journée est magnifique, quelques photos... rivières transparentes qui descendent rapidement à travers des vallées luxuriantes avant de quitter la vallée de Yia, franchir le pont d'Oboke et découvrir encore quelques coins verdoyants, tout en suivant une route où l'on peut admirer un pont en forme de fer appelé Otoyo, avant d'atteindre enfin la mer intérieure de Seto, avec pour destination finale Saijo, où nous attendons...un matelas confortable et spacieux Dans une petite maison aménagée en ryokan. Elle se trouve dans un environnement rural avec vue sur le sommet le plus élevé de l'île de Shikoku, qui culmine à environ 1800 mètres et présente encore des toits enneigés. Nous avons même pu discuter avec le gérant, qui parle un bon anglais : il nous raconte la vie rurale paisible de ces lieux et quelques anecdotes locales. Finalement, nous n'avons plus l'urgence de partir et pouvons nous offrir une promenade avant le dîner, en admirant les maisons bourgeoises avec des jardins zen parfaitement entretenus, où l'on trouve de nombreuses cultures de pommes de terre, d'oignons, de courgettes, de tomates, de fèves, de petits pois, de fraises, de riz et de blé (qui sont en train de mûrir) ; le tout dans un silence typique des cultures pacifiques.Presque tous les terrains sont aménagés pour être inondés lors de la culture du riz, et on observe un réseau dense de canaux et de digues spécialement conçus à cet effet. Ici également, les rues sont étroites, presque pour optimiser l'espace destiné à l'agriculture, en comptant sur les compétences des conducteurs et le faible trafic.

Nous arrivons à l'izakaya Yuzuya en marchant, après avoir reçu la recommandation du gérant de la pension, et commençons à commander des portions de poisson et de fruits de mer : calamars frits, calamars grillés et panés, baleine frite, mochi de pommes de terre et fromage, patates douces avec légumes grillés, tout en dégustant du saké et une bonne bière locale sans craindre les contrôles policiers, étant donné que nous sommes à pied. Ensuite, nous faisons nos courses pour les prochains repas au supermarché voisin, avec les incontournables de desserts cuits au four et au caramel pour le petit-déjeuner, ainsi qu'une bouteille de saké (partiellement) pour ce soir ; nous rentrons chez nous juste avant que la pluie ne commence à tomber. Il est 20h30, mais cela nous offre un moment pour établir un plan détaillé pour la journée de demain.Dans ce ryokan, nous rencontrerons une famille de cinq Japonais, dont nous apprécions le respect qu'ils témoignent en évitant les bruits et en utilisant avec soin les espaces communs le lendemain matin : la civilisation d'un peuple se manifeste même dans ces petits détails.