Himeji et Kyoto

Matin à Himeji

Situation étrange, aujourd'hui, l'alarme sonne tôt et plus tard, nous réaliserons que nous avons commis une petite erreur en surestimant le nombre de personnes. château d'Himejipendant la phase de préparation du voyage. Sachant qu'elle est l'une des destinations préférées du tourisme japonais et international, et que nous étions en haute saison, nous avions prévu de partir d'Okayama à 6h30 avec le Shinkansen (ce qui explique pourquoi nous devions nous lever à 5h30) pour arriver à destination vers 7h15. Nous parcourons à pied les 500 mètres qui nous séparent de la gare, en suivant les indications menant à la plateforme des trains rapides, où nous avons encore quelques minutes pour admirer ces magnifiques…animaux en métal pour la course". En quelques minutes, nous parcourons une distance de 75 km sur le chemin de fer, puis nous continuons à pied pendant environ 1 kilomètre. Otemae-dori qui sépare la gare d'Himeji du château, en comptant sur le fait de pouvoir patienter tranquillement derrière la foule qui attend l'ouverture prévue à 9h. Au lieu de cela, rien de tout cela : la route est encombrée par le trafic quotidien, de nombreux magasins sont encore fermés, certains cafés proposent les premières tasses de thé vert ; même près du château, on ne voit que des employés municipaux chargés de ramasser les quelques ordures. Heureux de ne pas trouver de monde, et un peu moins pour la réveil supplémentaire qu'on aurait pu éviter, nous profitons de l'occasion pour visiter calmement le espace environnant Le château, où des jardiniers méticuleux balayent les feuilles et entretiennent les allées. Ces activités, en réalité bruyantes et polluantes, peuvent parfois perturber l'atmosphère paisible et joyeuse des parcs et jardins toujours impeccables. À notre arrivée près de la billetterie, il reste encore un quart d'heure avant l'ouverture et il n'y a que quelques jeunes Français. Les visiteurs se déplacent généralement en bus touristiques organisés, ce qui nous permet de les anticiper avant leur débarquement. La foule dense n'a pas eu lieu, nous pouvons entrer calmement pour profiter de cette merveille d'ingénierie militaire, dont l'intérieur est divisé en deux parties principales : la zone résidentielle aménagée comme musée et le château, véritable château, en bois, où l'on peut monter le long d'escaliers étroits unidirectionnels jusqu'au cinquième et dernier étage, depuis lequel on a une excellente vue sur la ville. Nous passons d'abord par les jardins fleuris de rododendrons, puis nous nous dirigeons vers les anciens quartiers des employés féminins de la famille du shogun, qui résidaient dans le bâtiment principal. Comme à Matsuyama, ces demeures médiévales où vivaient les seigneurs de guerre sont également construites en bois, ce qui les rendait théoriquement vulnérables aux incendies ennemis, ainsi qu'aux incendies accidentels ; c'est intéressant de constater que les poutres n'étaient pas fixées ensemble par des clous.ou d'autres outils métalliques, uniquement pour des assemblages ou des clous en bois. Les intérieurs sont certainement plus attrayants que leurs homologues européens, construits rigoureusement en pierre, même si l'absence de systèmes de chauffage est surprenante, du moins selon ce que nous pouvons observer.

Après deux heures vraiment intéressantes, nous visitons également le magnifique Koko-en, le jardinsitué à proximité, offrant un véritable spectacle visuel : des arbustes fleuris, des érables aux différentes couleurs... petits lacs aux eaux vertes miroitant le paysage de la végétation, où se trouvent de magnifiques cascades et des poissons. poissons combattantsChaque regard est une œuvre d'art et chaque photo mérite d'être imprimée et encadrée. Nous retournons finalement à pied jusqu'à la gare, où nous avons réservé un nouveau Shinkansen qui nous attend (non) à 12h59 ; mais avant cela, nous faisons une courte halte dans un magasin (presque une boutique) qui vend des spécialités gastronomiques, parmi lesquelles nous choisissons une portion généreuse de sushis à déguster sur un banc du principal axe. Café à la gare et direction Kyoto en seulement 45 minutes via Kobe et Osaka, dans la même direction que ce matin, vers l'est. Avant ces grandes villes, on trouve des villages alternés avec des rizières, pour briser un paysage autrement parsemé de palais et d'usines industrielles.

Nous sommes enfin dans la ville emblématique de l'art, de la magnificence et du tourisme national : en d'autres termes, le joyau du Japon. Kyoto se présente avec une magnifique gare moderne que nous visiterons demain. De là, nous achetons un pass journalier pour le métro, très pratique pour nous déplacer jusqu'à l'hôtel, où nous déposeons nos bagages et partons à pied vers... To-ji, un ensemble de templesdepuis les toits pentus et imposants, adoucis par la forme de feuilles d'une temple à 5 étages qui contraste avec le ciel bleu.

Coutumes et spiritualité

Avec un trajet en bus, nous nous rapprochons de... Temple de Tofuku-ji, où se dressent d'autres bâtiments religieux importants de rite bouddhiste ; il semble que la religion cherchait à manifester la grandeur divine à travers de grandes constructions. Nous ne savons pas si cette idée visait également à susciter le respect et l'admiration chez les fidèles, comme le faisait l'Église catholique dans les colonies sud-américaines. Quoi qu'il en soit, les formes en bois façonnées selon Le influences orientales et le paysage avec ses arbres et ses jardins. Un entretien méticuleux transforme chaque complexe templier en un lieu exceptionnel à visiter, bien que Kyoto soit le seul endroit où l'on trouve environ 1 600 d'entre eux. De plus, se déplacer prend plus de temps qu'ailleurs, étant donné la présence de seulement deux lignes de transport en commun qui traversent la ville de nord à sud et d'est en ouest. Pour le reste, il faut utiliser les bus urbains, qui n'ont pas la même fréquence et doivent respecter les règles et les horaires du trafic routier. De plus, les monuments sont principalement situés dans les zones vallonnées au nord-ouest et à l'est. Nous avions préparé une liste des sites à visiter, et nous devrons beaucoup travailler pour pouvoir en visiter presque tous.

Temple Fushimi Inari-taisha

 Mais la journée n'est pas encore terminée, car nous avons encore une carte à jouer, que nous décidons de miser aujourd'hui et à cette heure. Il s'agit du petit plus pour savourer (et aussi pour apprécier visuellement) et nous avions prévu de le faire précisément au coucher du soleil : le Temple Fushimi Inari-taisha avec son une série pratiquement illimitée de portails, des portails rouges, pour remonter vers la montagne sacrée. Après le Mont Fuji, c'est sans aucun doute l'image la plus emblématique du Japon. Une promenade de 1 km sur des chemins peu fréquentés, qui ne laissent jamais deviner qu'ils mènent à un monument d'une telle envergure, et nous voilà devant lui. Comme il est facile de l'imaginer, le site est envahi par des touristes débarqués des bus. On y trouve des temples bien entretenus et des boutiques vendant de tout, des glaces aux produits à base de thé vert (matcha), en passant par les souvenirs et les objets religieux ; comme ailleurs, on ne manque pas de stands proposant, pour quelques yens, des amulettes permettant d'essayer de prédire son avenir.La montée est bordée d'une série continue de portails offerts par des entreprises et des particuliers pour honorer le Divin et obtenir du succès dans leurs domaines respectifs ; il y a une grande variété entre eux, certains sont neufs, d'autres ont été restaurés, tandis que d'autres sont dangereux voire détruits pour des raisons de sécurité. Comme c'est souvent le cas, il suffit de faire un minimum d'efforts pour échapper à la foule : plus on monte, moins on voit de monde, au point qu'on peut même prendre des photos sans laisser de traces de présence humaine. En réalité, nous découvrirons qu'il existe plusieurs "chemins", tous caractérisés par une série de portails, bien que celui qui mène au sommet est particulièrement impressionnant.Les indications sont presque entièrement en japonais, mais il n'y a pas grand-chose à apprendre : il suffit de monter. Jusqu'à un point où les passages disparaissent et on a une excellente vue sur la ville, mais ce n'est pas le sommet. Nous redescendons, et depuis une place où se trouvent des autels, nous prenons une autre route qui mène à celle qui serait le sommet, cette fois sans vues spectaculaires. Le chemin descend maintenant dans la direction opposée à celle où nous devrions aller et il commence à faire sombre, nous retournons sur nos pas en montant et grâce à la magie de l'heure bleue, parfois aidée par les premiers phares qui s'allument, nous apercevons cette magnifique une autre perspective sur la Galerie Rouge, alternée à des zones avec de nombreux autels, lampes et petite statue en pierre représentant des loups (synonyme de ruse = succès dans la vie et les affaires) ; sur un autel, on trouve une multitude de petits torii, presque comme des objets décoratifs, ce que l'on pourrait appeler des offrandes. En observant les torii depuis le bas, on peut lire des inscriptions, probablement les noms de personnes ou d'entreprises qui les ont offerts. Lorsque nous retournons à la base, il y a encore du monde, mais le public diminue et cela permet d'apprécier davantage les torii situés plus bas. vraiment impressionnantsNous retournons à pied et, en chemin, nous découvrons un petit restaurant que nous choisissons pour le dîner : il est encore désert et nous dégustons une bonne cuisine préparée sur place (saumon, thon grillé et poulet au saké), agrémentée de la familiarité japonaise habituelle, bien qu'avec les limites de l'incommunicabilité linguistique. Nous ne sommes pas loin, donc nous décidons de faire une dernière promenade à pied pour rentrer à notre hôtel plutôt que d'attendre un bus improbable.