هيميجي وكيوتو I

صباح في هيميجي

حالة غريبة، اليوم يدق المنبه مبكرا وبعد فوات الأوان سوف ندرك أننا ارتكبنا خطأ صغيرا في المبالغة في تقدير التدفق إلى قلعة هيميجي خلال مرحلة تنظيم السفر. مع العلم أنها واحدة من الوجهات المفضلة للسياحة اليابانية والدولية، نظرًا لكوننا في موسم الذروة، فقد خططنا لمغادرة أوكاياما مع قطار الشينكانسن في الساعة 6:30 (وبالتالي المنبه 5:30) للوصول إلى وجهتنا في الساعة 7:15. نقطع مسافة الـ 500 متر التي تفصلنا عن المحطة سيرًا على الأقدام، متبعين العلامات المؤدية إلى رصيف القطار السريع، حيث لا يزال أمامنا بضع دقائق لمشاهدة هذه الأشياء الجميلة " سباق الحيوانات المعدنية ". في حوالي خمسة عشر دقيقة نقطع مسافة 75 كيلومترًا على السكة الحديدية، ثم نسير مسافة كيلومتر مستقيم أوتيماي دوري الذي يفصل محطة هيميجي عن القلعة، يفكر في الوقوف بصبر خلف حشد من الناس ينتظرون الافتتاح المقرر في الساعة التاسعة صباحًا. بدلاً من ذلك، لا شيء من هذا: الطريق يشهد حركة مرور يومية، والعديد من المتاجر لا تزال مغلقة، وبعض الحانات تبيع الأكواب الأولى من الشاي الأخضر؛ حتى بالقرب من القلعة، لا يمكنك رؤية سوى عمال نظافة الشوارع عازمين على جمع القمامة الصغيرة. سعداء بعدم العثور على أشخاص، وأقل قليلاً من ذلك بسبب المزيد من الاستيقاظ المبكر الذي كان من الممكن أن ننقذ أنفسنا، ونغتنم الفرصة لزيارة بهدوء الحديقة المحيطة القلعة التي ينفخ فيها البستانيون المتحمسون أوراق الشجر ويشعلون الممرات. هذه الأنشطة، التي هي في الواقع صاخبة وملوثة، تنتهي أحيانًا بالتأثير على الجو المريح والمبهج للمنتزهات والحدائق التي لا تشوبها شائبة دائمًا. عندما وصلنا بالقرب من مكتب التذاكر، كان هناك ربع ساعة متبقية قبل أن يفتح ولم يكن هناك سوى اثنين من الرجال الفرنسيين. يسافر الزوار عادةً في حافلات سياحية منظمة، ونتمكن من توقعهم قبل النزول بأمان. لم يحدث هذا الحشد المخيف، يمكننا الدخول بهدوء للاستمتاع بهذه التحفة الفنية للهندسة العسكرية، والتي تنقسم مساحاتها الداخلية بشكل أساسي إلى قسمين: المنطقة السكنية التي تم إنشاؤها كمتحف و قلعة حقيقية مصنوعة من الخشب، حيث يمكنك الصعود عبر سلالم ضيقة ذات اتجاه واحد إلى الطابق الخامس والأخير، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة على المدينة. نمر أولاً عبر حدائق نباتات الرودودندرون المزهرة، لننتقل إلى أحياء بيلي الغربية حيث توجد غرف الخادمات من عائلة الشوغون، اللاتي يعشن داخل المحمية المركزية. كما هو الحال في ماتسوياما، فإن القصور التي تعود إلى العصور الوسطى حيث عاش أمراء الحرب كلها خشبية، مما جعلها نظريًا عرضة لنيران العدو، فضلاً عن الحرائق ذات المنشأ العرضي؛ مثيرة للاهتمام كيف لم يتم تثبيت الحزم معًا بواسطة المسامير أو غيرها من الأدوات المعدنية، فقط من المفاصل الخشبية أو المسامير. من المؤكد أن التصميمات الداخلية أكثر جاذبية من تلك الأوروبية المبنية بشكل صارم من الحجر، حتى لو كان غياب أنظمة التدفئة مفاجئًا، على الأقل وفقًا لما يمكننا رؤيته.

بعد ساعتين مثيرتين للاهتمام، قمنا بزيارة المكان الساحر مرة أخرى كوكو إن، الحديقة المجاورة التي تمثل الموسيقى الحقيقية للعيون: الشجيرات المزهرة، وأشجار القيقب في ظلال مختلفة، بحيرات مطلية باللون الأخضر المنعكس من الغطاء النباتي الذي تغوص فيه الشلالات المتلألئة وتسبح الكارب كوي السلمي. كل نظرة هي لوحة فنية وكل صورة يجب طباعتها وتأطيرها. أخيرًا عدنا سيرًا على الأقدام إلى المحطة، حيث في الساعة 12.59 لدينا حجز قطار شينكانسن جديد (لا) ينتظرنا؛ لكن أولاً نقوم باستطراد سريع إلى متجر (بوتيك تقريبًا) يبيع أشهى المأكولات، ونختار منه جزءًا كبيرًا من السوشي للاستمتاع به على مقعد في الشارع الرئيسي. القهوة في المحطة والانطلاق إلى كيوتو في 45 دقيقة فقط عبر كوبي وأوساكا في نفس الاتجاه هذا الصباح شرقًا. ولكن قبل العواصم هناك قرى تتناوب فيها زراعة الأرز، لتفتيت المناظر الطبيعية التي تنتشر فيها المباني والمنشآت الصناعية.

وصلنا أخيرًا إلى المدينة التي تعد رمزًا للفن والروعة والسياحة الوطنية: باختصار، معرض اليابان. يوجد في كيوتو محطة حديثة رائعة سنزورها بعد غد. من هنا نقوم بشراء تذكرة يومية للمترو وهي مفيدة للانتقال إلى الفندق، حيث نترك أمتعتنا وننطلق سيرًا على الأقدام نحو تو-جي، مجمع المعبد مع أسقف مائلة ضخمة، خففت من خلال شكل ورقة أ باغودا مكونة من 5 طوابق يقف ضد السماء الزرقاء.

التقاليد والروحانية

مع قفزة في الحافلة نأخذ أنفسنا بالقرب من معبد توفوكو-جي ، حيث توجد مباني دينية مهيبة أخرى ذات معتقد بوذي؛ ويبدو أن الدين أراد إظهار العظمة الإلهية من خلال المباني الكبيرة، ولا نعرف ما إذا كان هذا الفكر يتأمل نفس الهدف المتمثل في غرس الرهبة في نفوس المؤمنين، كما حدث مع الكنيسة الكاثوليكية في مستعمرات أمريكا الجنوبية. على أية حال فإن الأشكال الخشبية مصممة حسب الطراز الشرقي ومخطط الأشجار والحدائق إن الحفاظ على الكمال يجعل كل مجمع معبد مكانًا يستحق الزيارة، ومن المؤسف أنه يوجد في كيوتو وحدها حوالي 1600 معبد بين الكبيرة والصغيرة، ويستغرق التجول وقتًا أطول من المدن الكبرى الأخرى، نظرًا لوجود خطي مترو فقط يتقاطعان مع المدينة في اتجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب. بالنسبة للباقي، من الضروري السفر بحافلات المدينة، التي ليس لها نفس التردد ويجب أن تمتثل لقواعد وتوقيت حركة المرور السطحية. علاوة على ذلك، تقع الآثار بشكل رئيسي في المناطق الجبلية إلى الشمال الغربي والشرق؛ لقد قمنا بإعداد قائمة بما يجب رؤيته وسيتعين علينا أن نعمل بجد حتى نتمكن من زيارة كل شيء تقريبًا.

معبد فوشيمي إيناري تايشا

 لكن اليوم لم ينته بعد، حيث لا يزال لدينا جوكر لنلعبه، والذي قررنا أنه ليس من قبيل الصدفة أن نفعل ذلك اليوم وفي هذا الوقت. هذا هو الكرز حسب الذوق (أيضًا من حيث اللون) وقد اقترحنا القيام بذلك بشكل صحيح عند غروب الشمس: معبد فوشيمي إيناري تايشا معه سلسلة لا نهائية تقريبًا من torii ، بوابات حمراء، للعودة إلى الجبل المقدس. بعد فوجي، فهي تمثل بالتأكيد الصورة الأكثر شهرة لليابان. على بعد كيلومتر واحد سيرًا على الأقدام من Tofuku-ji على طول الطرق المزدحمة الصغيرة التي لم تظن أبدًا أنها يمكن أن تؤدي إلى نصب تذكاري بهذا الحجم ونحن في حضوره. وكما يمكن أن نفهم بسهولة، فإن القاعدة مليئة بالسياح الذين تم إنزالهم من الحافلات. ستجد هناك معابد ومتاجر مصممة بشكل جميل تبيع كل شيء بدءًا من آيس كريم الماتشا (الشاي الأخضر) وحتى الأدوات والملابس المقدسة؛ هنا، كما في أي مكان آخر، لا يوجد نقص في شباك التذاكر التي تقدم تمائم مقابل بضعة ينات يمكنك من خلالها محاولة التنبؤ بمستقبلك. يمر الدرج تحت سلسلة متواصلة من torii التي تقدمها الشركات والأفراد للتقرب من الإلهية وتحقيق النجاح في مجالات اهتماماتهم؛ هناك الكثير من التناقض بينهما، بعضها جديد، والبعض الآخر تم ترميمه، والبعض الآخر غير آمن أو حتى تم هدمه لأسباب تتعلق بالسلامة. وكما يحدث دائمًا في هذه المناسبات، ما عليك سوى بذل القليل من الجهد للتخلص من الجمهور: فبينما تصعد إلى أعلى ترى عددًا أقل من الأشخاص، لدرجة أنه يمكنك حتى التقاط صور دون أي أثر للوجود البشري. في الواقع، سوف نكتشف أن هناك العديد من "المسارات"، جميعها لها نفس خاصية نفق توري، حتى لو كان من السهل التعرف على المسار الذي يصعد نحو القمة من حيث العظمة. الاتجاهات حصرية تقريبًا باللغة اليابانية ولكن هناك القليل لتعلمه: فقط اصعد. إلى حد تختفي فيه البوابات وتتمتع بإطلالة رائعة على المدينة، ولكنها ليست قمة. نعود، ومن منطقة صغيرة يوجد فيها بعض المذابح نسلك طريقا آخر يؤدي إلى ما ستكون القمة، وهذه المرة دون مناظر خلابة. ينحدر الطريق الآن في الاتجاه المعاكس للمكان الذي يجب أن نذهب إليه، وقد حل الظلام الآن، نتتبع خطواتنا صعودًا وبمساعدة سحر الساعة الزرقاء من وقت لآخر بواسطة المصابيح الأمامية الأولى التي تضيء، نرى هذا الرائع النفق الأحمر من منظور آخر بالتناوب مع المربعات المليئة بالمذابح والفوانيس و تماثيل حجرية من الثعالب (مرادف الماكرة = النجاح في الحياة والعمل)؛ على بعض المذابح يتم وضع عدد كبير من توري الصغيرة، مثل الأدوات تقريبًا، في ما يمكن أن نسميه قرابين نذرية. عند رؤيتها وهي تنزل، تحتوي التوري على نقوش، ربما أسماء الأشخاص أو الشركات التي عرضتها. عندما نعود إلى القاعدة لا يزال هناك أشخاص ولكن الجمهور يتضاءل ويسمح بإعجاب أفضل بالتوري الموجود في الأسفل، مثير للإعجاب حقا. نعود سيرًا على الأقدام وعلى طول الطريق نجد مكانًا صغيرًا نختاره كمكان لتناول العشاء: لا يوجد أحد هناك حتى الآن ونستمتع بالمأكولات الطازجة الجيدة (سمك السلمون والماكريل المشوي والدجاج مع الساكي) المتبلة بالود الياباني المعتاد، على الرغم من أنها في حدود عدم القدرة على التواصل اللغوي. نحن لسنا بعيدين جدًا، لذلك قررنا القيام بجولة أخيرة للعودة إلى الفندق بدلاً من انتظار الحافلة غير المتوقعة.