Himeji och Kyoto I

Morgon i Himeji

Märkligt fall, idag ringer väckarklockan tidigt och med facit i hand kommer vi att inse att vi har gjort ett litet misstag att överskatta tillströmningen till Himeji slott under reseorganisationsfasen. Eftersom vi visste att det är en av favoritdestinationerna för japansk och internationell turism, under högsäsong hade vi planerat att lämna Okayama med Shinkansen klockan 6:30 (därav väckarklockan 5:30) för att komma fram till vår destination klockan 7:15. Vi täcker de 500 meter som skiljer oss från stationen till fots, efter skyltarna som leder till snabbtågsplattformen, där vi fortfarande har några minuter på oss att observera dessa vackra " tävlande med metalliska djur ”. På cirka femton minuter tar vi avståndet 75 km på järnvägen, sedan går vi raka km av Otemae-dori som skiljer Himeji-stationen från slottet och funderar på att tålmodigt köa bakom strömmen av människor som väntar på öppningen som är planerad till 09:00. Istället, inget av detta: vägen har vardagstrafik, många butiker är fortfarande stängda, några barer säljer de första kopparna grönt te; även nära slottet kan du bara se gatstädare som är inställda på att samla det lilla skräpet. Glada över att inte hitta folk, lite mindre för det ytterligare tidiga uppståndet som vi kunde ha räddat oss själva, passar vi på att lugnt besöka omgivande park slottet, inuti vilket nitiska trädgårdsmästare blåser löven och krattar gångvägarna. Dessa aktiviteter, som faktiskt är bullriga och förorenande, påverkar ibland den avkopplande och glada atmosfären i alltid oklanderliga parker och trädgårdar. När vi kommer nära biljettkassan är det en kvart kvar innan den öppnar och det är bara ett par franska killar. Besökare reser vanligtvis i organiserade turistbussar och lyckas förutse dem innan de går av, vi är säkra. Den fruktade folkmassan hände inte, vi kan lugnt gå in för att njuta av detta mästerverk av militär ingenjörskonst, vars interiörer i huvudsak är uppdelade i två delar: bostadsområdet inrättat som museum och riktigt slott, gjord av trä, där du kan klättra längs smala enkelriktade trappor till femte och sista våningen, varifrån du kan njuta av en fantastisk utsikt över staden. Vi passerar först genom rhododendrons blommande trädgårdar, för att gå vidare till de västra baileykvarteren där rummen för de kvinnliga tjänarna i shogunfamiljen, som bodde inne i det centrala gården, fanns. Liksom i Matsuyama är de medeltida herrgårdarna där krigsherrarna bodde alla av trä, vilket teoretiskt gjorde dem sårbara för fiendens eld, såväl som bränder av oavsiktligt ursprung; intressant hur balkarna hölls inte ihop av spik eller andra metallverktyg, endast från träfogar eller spikar. Interiörerna är säkert mer attraktiva än deras respektive europeiska byggda strikt i sten, även om frånvaron av värmesystem är förvånande, åtminstone enligt vad vi kan se.

Efter två riktigt intressanta timmar besöker vi den förtrollande platsen igen Koko-en, trädgården intill som representerar sann musik för ögonen: blommande buskar, lönnar i olika nyanser, sjöar målade med reflekterat grönt av växtligheten, i vilken gnistrande vattenfall störtar och simmar fridfull koikarp. Varje look är en tavla och varje foto ska skrivas ut och ramas in. Till sist återvänder vi till fots till stationen, där vi klockan 12.59 har en ny Shinkansen inbokad som (inte) väntar oss; men först gör vi en kort avvikelse till en butik (nästan en butik) som säljer gastronomiska delikatesser, från vilken vi väljer en generös portion sushi att njuta av på en bänk i huvudgatan. Fika på stationen och iväg till Kyoto på bara 45 minuter via Kobe och Osaka i samma riktning som i morse, österut. Men före metropolerna finns byar som omväxlar med risodlingar, för att bryta upp ett landskap annars prickat med byggnader och industrianläggningar.

Vi är äntligen i staden som är en symbol för konst, storslagenhet och nationell turism: kort sagt Japans skyltfönster. Kyoto har en fantastisk modern station som vi besöker i övermorgon. Härifrån köper vi ett dagskort till tunnelbanan som är användbart för att flytta till hotellet, där vi lämnar vårt bagage och ger oss av till fots mot To-ji, ett tempelkomplex med enorma sluttande tak, mjukade av bladformen av en 5-vånings pagod står ut mot den blå himlen.

Traditioner och andlighet

Med ett hopp på bussen tar vi oss nära Tofuku-ji tempel, där andra imponerande religiösa byggnader av buddhistisk tro står; det verkar som att religionen ville manifestera gudomlig storhet genom stora konstruktioner, vi vet inte om denna tanke övervägde samma målsättning att ingjuta vördnad i befolkningar av troende, som hände med den katolska kyrkan i de sydamerikanska kolonierna. I alla fall träformerna modellerade enl den orientaliska stilen och konturerna av träd och trädgårdar hålls till perfektion gör varje tempelkomplex till en plats värd att besöka, det är synd att det mellan stora och små bara i Kyoto finns runt 1 600 och att ta sig runt tar längre tid än i andra metropoler, med tanke på närvaron av endast två tunnelbanelinjer som skär staden i nord-sydlig och öst-västlig riktning. I övrigt är det nödvändigt att resa med stadsbussar, som inte har samma frekvens och måste följa reglerna och tidpunkten för yttrafik. Vidare ligger monumenten huvudsakligen i de kuperade områdena i nordväst och öster; vi hade gjort en lista över vad vi ska se och vi kommer att få jobba hårt för att kunna besöka nästan allt.

Fushimi Inari-taisha-templet

 Men dagen är långt ifrån över eftersom vi fortfarande har en joker att spela, som vi inte av en slump bestämmer oss för att göra idag och vid denna tidpunkt. Detta är körsbäret att smaka (även när det gäller färg) och vi hade föreslagit att göra det direkt vid solnedgången: Fushimi Inari-taisha-templet med hans nästan oändliga serier av torii, rödaktiga portaler, för att gå tillbaka upp på det heliga berget. Efter Fuji representerar det verkligen den mest ikoniska bilden av Japan. En kilometers promenad från Tofuku-ji längs små trafikerade vägar som man aldrig skulle kunna tro skulle kunna leda till ett monument av sådan omfattning och vi är i dess närvaro. Som lätt kan förstås är basen full av turister som lossas från bussarna. Där hittar du vackert utformade tempel och butiker som säljer allt från matcha (grönt te) glass till prylar och heliga dräkter; här som på andra håll finns det ingen brist på biljettkontor som erbjuder amuletter för några yen med vilka du kan försöka förutse din framtid. Trappan löper under en oavbruten serie torii som erbjuds av företag och individer för att förgylla sig själva med det gudomliga och uppnå framgång inom sina respektive intresseområden; det är mycket kontrast mellan dem, vissa är nya, andra har restaurerats, andra är osäkra eller till och med rivna av säkerhetsskäl. Som alltid händer vid dessa tillfällen behöver du bara anstränga dig lite för att skaka av dig allmänheten: när du går upp ser du färre människor, så mycket att du till och med kan ta bilder utan spår av mänsklig närvaro. I verkligheten kommer vi att upptäcka att det finns flera "stigar", alla med samma torii-tunnelkarakteristik, även om den som klättrar mot toppen är lätt att känna igen i form av storhet. Vägbeskrivningarna är nästan uteslutande på japanska men det finns lite att lära: bara gå upp. Upp till en punkt där portalerna försvinner och du har en utmärkt utsikt över staden, men det är ingen topp. Vi återvänder, och från ett litet område där det finns några altare tar vi en annan väg som leder till vad som skulle vara toppen, denna gång utan hisnande vyer. Rutten går nu ner i motsatt riktning mot där vi ska gå och det börjar bli mörkt, vi går tillbaka uppför backen och med den blå timmens magi då och då med hjälp av de första strålkastarna som tänds ser vi denna fantastiska röd tunnel ur ett annat perspektiv, omväxlande med rutor fulla av altare, lyktor och stenfigurer av rävar (synonym med list = framgång i livet och affären); På vissa altare är en mängd små torii placerade, nästan som prylar, i vad vi skulle kunna definiera som votivoffer. Sedd när de kommer ner har torierna inskriptioner, förmodligen namnen på personer eller företag som erbjöd dem. När vi återvänder till basen finns det fortfarande människor men allmänheten minskar och möjliggör en bättre beundran av torii som ligger längre ner, verkligen imponerande. Vi återvänder till fots och längs vägen hittar vi ett litet ställe som vi väljer som plats för middag: det finns fortfarande ingen där och vi njuter av god nylagad mat (lax, grillad makrill och kyckling med sake) smaksatt med sedvanlig japansk hjärtlighet, även om det ligger inom gränserna för språklig ofördelaktighet. Vi är inte långt borta, så vi bestämmer oss för att ta en sista promenad tillbaka till vårt hotell istället för att vänta på en osannolik buss.