Japanska alperna IV

Oishi Park

Rummet var bokat (för några yen till) med utsikt över Fuji. Det är bara några användbara timmar kvar att se honom i sin vita helhet och för att göra det tänker vi ut dem alla, inklusive det dubbla larmsystemet: med fördel av den tidiga gryningen ställer vi in ​​den första på 5.30, när vi inser att även han fortfarande sover med huvudet nedsänkt i en grå filt och vi vänder oss bort; den andra ringer en timme senare och vid det här laget är himlen klar men vi är inte riktigt där än. Vi går ner för att äta den vanliga, enkla, frukosten och att komma tillbaka upp genom fönstret i rummet har blivit det Fuji-san ram, som han vördnadsfullt kallas här. Äntligen syns i sin helhet, vi hinner ta ett par bilder på avstånd innan det försvinner igen och vi sätter oss i bilen för att återvända till Oishi Park om en kvart. Klockan är 7:30, himlen är nu molnfri, förutom där det är viktigt för oss. När allt kommer omkring har många år av besök i de höga länderna lärt oss hur topparna är katalysatorer för moln. Med full sol och väldigt lite folk gör vi fotograferingen igen kl trädgård i tusen färger, med mer tid tillgänglig för att känna igen de olika arterna, av vilka många också finns här (Johannesliljor, lavendel, gladioler, etc.). För att inte bli frestade att spendera hela dagen här lovade vi oss själva att vänta en timme, varefter vi skulle ge oss av till de andra planerade destinationerna. Som i vilken striptease som helst med självrespekt kommer det bästa på slutet: klockan 8.30 verkar det som att vi är vid punkten och de sista slöjorna måste försvinna. Vi bryter "löftet" om deadline och bestämmer oss för att stanna så mycket att ögonblicket verkar vara nära förestående. Aldrig kommer väntan visa sig vara så fruktbar och förseningar kommer att vara så uppskattade som i det ögonblick då Fuji dyker upp i sin helhet, täckt av snö på en stor del av sluttningen. Oklanderligt och imponerande på samma gång reser sig Japans heliga berg par excellence framför oss och fullbordar därmed bilden av blomsterträdgården på skärmen på smartphones och kameror, för att inte tala om känslorna som omedelbart överförs till de cerebrala och andliga ganglierna. Den nedre halvan av målningen representerar sötma och känslighet, den övre halvan styrka och majestät, delad av den krusade sjön som med sina mjuka vågor nästan tycks vilja förmedla: ett unicum som bara naturen kan förvandla till sublim skönhet. På gränsen till det absurda tror man för ett ögonblick att det var mer tröttsamt att vänta på det än det skulle ha varit att klättra på det, ett alternativ som inte ens är möjligt under denna period på grund av snö och kanske till och med förbjudet med skidor på.

Ankomst till Peace torii

Klockan 9.30, två timmar efter att vi anlände och fyllt våra ögon med vad vi önskade, är vi redo att ge oss av mot en resplan av stort intresse som tar oss till avslutningen av denna turné - ännu inte resan - mot Tokyo, korsar Fujiyoshida med sina turister och beundrar Fuji som sticker ut bland flerfamiljshus och elledningar. Det första stoppet är faktiskt en ambulerande, en betald rutt – Hakone Skyline – som går längs toppen av kullen mot Hakone. Vägen korsar först en sekvens av förtrollade skogar; smal, den kryper med kontinuerliga veck längs dessa låga berg mellan mossbeklädda väggar tills den når tullpunkten och klättrar upp för kullen med utsikt över sjön Ashi, dess flytande torii och Hakone i solens strålar på en sluttning, och sluttningarna av Izu halvön söderut på den andra. Onsen-ångorna sticker också ut i bakgrunden och kommer från jordens rastlösa mage, en vulkanisk rest som går tillbaka 3 000 år. En semesterstad inte långt från huvudstaden och dess tätort, den kännetecknas alltid av en stor turistnärvaro, så mycket att vi inte tror att det är lämpligt att besöka Fred torii (liknande den i Miyajima men mindre känd) orsakar brist på parkering och tid: Fuji är trots allt väl värt ännu ett tempel. Men vi misslyckas inte med att se Onshi Hakone Koen, som står på en näs av sjön, en gång sommarresidens för den kejserliga familjen och idag en fantastisk utsiktspunkt både på själva sjön och på komplex av träd och buskar odlas i den mest klassiska japanska stilen. Häckar av azaleor, träd som beskärs på ett konstnärligt sätt för att skapa upphöjda buskar och alla andra ingredienser som kan definiera bilden som sublim. Vi uppskattar maximal fantasi kombinerat med smak och harmoni i förundran när vi passerar över pollare eller ljudremsor placerade på sådant avstånd att de skapar musik när hjulen passerar, i vad vi skulle kunna definiera som en sorts pneumatisk melodi: för att vara ett sorgligt folk saknar japanerna verkligen inte kreativitet!

Kamakura, som också är lättillgänglig både med bil och med tåg från huvudstaden, har en rad vackra religiösa platser, bland vilka den buddhistiska helgedomen Kotoku-in sticker ut, inom vilken det finns Daibutsu, den enorma statyn av Buddha. Oavsett storlek är det som är särskilt slående Siddhartas uttryck, serafiskt till den grad att det ingjuter en känsla av lugn hos dem som tittar på det och sänder ett tyst budskap om fred och hopp trots i sin orörliga hållning. Förmågan hos dem som designade den, men också att vara en fredlig, icke-pacifistisk religion. Runt omkring, som alltid, fungerar skickligt skötta träd och trädgårdar som en miljö värdig huvudmonumentet. I Japan är det sällsynt att hitta religiösa byggnader som inte är omgivna av trädgårdar, parker eller naturliga element i allmänhet.

På vägen som leder till Kamakura stöter vi på en syn som får oss att tvivla på vår egen promille, trots att det fortfarande är morgon och vi (ännu) inte har rört en droppe sake: en spårvagn färdas ovanför våra huvuden, hängande från skenor som glider på fordonets tak, som i sin tur stöds av kraftfulla pyloner. Detta är varken en drömvision eller ett mirakel: enkel japansk teknik.

Det urbana ansiktet på Peace torii

Det är dags att konvergera mot huvudstaden men vägen framåt är fortfarande en intressant punkt i flera avseenden. Den vackra blandningen av risfält och kullar som kommer ut från Kamakura fyller ögonen med gröna nyanser igen, så vägen blir tvåfilig, men på ett väldigt speciellt sätt: en sorts motorväg med utsikt över havet på ena sidan och flerfamiljshus på den andra, ibland bromsad av snabba trafikljus. Vid en första anblick kan närheten av motorvägen till bostäderna intill tyckas vara en orsak till fara, också på grund av den ständiga överskridandet av hastighetsgränserna, men i det civiliserade Japan är förarna alltid fokuserade på vad de gör, liksom fotgängare. Lunchtiden riskerar att ta slut; trots att vi kör i 80 km/h i trafiken ser vi en liten restaurang, lyckas ta oss ur körfältet utan risk och går för att se vad de har att erbjuda. Som tur var idag bjöd vi på en verkligt utsökt måltid vad gäller meny, kvalitet och pris; Det är synd att vara på genomresa och bara kunna dra nytta av det en gång. Allt som återstår är att återuppta färden mot flygplatsen längs vägen som fortsätter att växla mellan hav och städer beroende på om man tittar åt höger eller vänster. Det är självklart viktigt att föraren tittar rakt fram. Förutom att vara bekväm ur logistisk synvinkel, förblir artären vi följer intressant även när landskapet förändras från naturligt till urbant, med start från Yokohama. Höga byggnader ersätter tvåvåningshus, industriområden med enorma raffinaderier är nu en integrerad del av landskapet när vi reser upphöjd mellan staden och havet, i ett fantasifullt nätverk av gator som få stora metropoler kan skryta med. Budget flygplatsens huvudkontor ligger i ett avskilt område och när du anländer är det nyfiket att ta en titt bakom kulisserna på en flygplats som Haneda: lager, containerunderhållscenter och flygplatsserviceföretag. Även här råder noll byråkrati, vi betalar ETC (det lokala telepasset) och vi sätts på en shuttle mot flygplatsen. Till skillnad från när vi kom för första gången är vi idag inte så påverkade av resor och tidszoner, dessutom har vi redan haft en upplevelse för 15 dagar sedan; Därför uppvisar inte Tokyos flygplats några speciella förvirringsfaktorer: vi köper en biljett på Keykiu Line, som blir Asakusa när stationerna passerar och utan att kliva av på en timme är vi nära hotellet, mitt i Asakusa-distriktet. Vi hade dock inte insett att APA-kedjan har andra hotell längs samma gata nära tunnelbanestationen, så vi kommer att besöka två till innan vi når vårt, det sista, men ändå inte långt borta och nära Tokyo Skytree. Dags för den vanliga automatiska incheckningen, insättning av vagnarna på rummet och iväg till middag på en restaurang specialiserad på det typiska köket från Hokkaido, Japans nordligaste ö, som kännetecknas av långa vintrar och kallare hav: än idag äter vi fisk, förtrollande. Området där vi kommer att tillbringa tre nätter är särskilt bekvämt att besöka Senso-ji, ett fantastiskt Shinto-tempelkomplex värda att besökas dygnet runt: låt oss börja med kvällsversionen, när perfekt belysning framhäver de amarantliknande färgerna på fem våningar pagod, av det trä som templet är byggt i, samt av de olika rödaktiga torierna. För att inte tala om värdarna för rispapperslyktor dekorerad med elegans och förfining. Det verkar leva i en surrealistisk dimension, endast minimalt påverkad av vissa västerländska turister som är avsedda att ta bilder i "vita" positioner framför monumentens storhet. Den typiskt västerländska och kinesiska konsten att bli förevigad genom att härma tycks vara åtminstone respektlös mot symboler och religioner (både denna och andra) som identifierar sig med antika kulturer, berättelser som vanligtvis kännetecknas av lidande och erövringar som inträffade till priset av stora uppoffringar från troende befolkningars sida. Betydelser och symboler omintetgörs inför fräcka modernistiska attityder, synonymt med den dåliga utbildningen (avsiktlig eufemism!) för en del av vårt samhälle, oavsett om man har en religiös tro eller inte.

Det börjar bli sent, butikerna på den livliga Nakamise-gatan har varit stängda i några timmar nu och till och med butikerna som står uppradade under de konstnärliga portikerna börjar samla in de utställda produkterna. Det är också dags för oss att dra oss tillbaka till det lilla men bekväma hotellrummet, efter en sista utsikt över det väl upplysta Skytree och Sumidafloden som rinner vid dess fötter.