Île de Shikoku III

Matin à Dogo Onsen Honkan

Réveil à 6h45 après une nuit bercée par le bruit de la pluie sur les vitres ; aujourd'hui, l'itinéraire prévoit la visite du château de Matsuyama, une ville de plus d'un million d'habitants que nous atteignons en 45 minutes. Les prévisions annonçaient de la pluie et il a plu, pour la première fois depuis notre départ, bien qu'au début, des nuages bas laissaient transparaître des rayons de soleil destinés à illuminer les forêts denses avec toutes les nuances de vert possibles, ainsi que les crêtes des collines. Pendant que nous nous déplaçons vers l'ouest, le paysage est extrêmement vallonné, alternant ponts et tunnels sans fin ; au loin, on aperçoit de rares zones plates peuplées de villages et de rizières, de petites propriétés qui encerclent les habitations.Au fur et à mesure que nous approchons de la côte, le temps se dégrade et lorsque nous atteignons notre destination, il commence à pleuvoir. Nous apercevons depuis l'extérieur... Dogo Onsen Honkan, une station thermale historique qui vaut le détour pour son architecture ; la pluie nous conseille de flâner dans les deux galeries commerciales qui se croisent en angle droit pour atteindre l'emblématique horloge Botchan Karakuri. Le ciel reste sombre, mais au moins, quand nous remonterons par les escaliers sous les arbres (il y a aussi un télésiège, mais ce n'est pas adapté à nos besoins), la pluie cesse, et nous arriverons en haut de la colline où se trouve le célèbre château. Matsuyama-jõ, également entouré d'un joli parc avec vue sur la ville, tandis que la pluie cesse peu de temps après. Juste avant d'entrer, nous sommes accueillis par un employé posté au sommet des escaliers qui nous conseille de faire attention car le sol est mouillé ! Nous décidons de visiter les lieux pour comprendre comment était la vie dans un manoir japonais et en tirons des informations précieuses sur cette époque. Bien entendu, après avoir déposé nos chaussures et mis des sandales fournies par l'organisation. L'intérieur est entièrement en bois, avec des escaliers étroits et raides qui montent sur quatre étages jusqu'à la tourelle, un bel point de vue car le château se trouve au sommet d'une colline dans une zone assez centrale de la ville.Contrairement à d'autres, ce monument est également riche à l'intérieur, avec une belle collection de katanas (les épées des samouraïs), où il est même possible de soulever deux pour se faire une idée du poids : au premier abord, cela pourrait sembler lourd dans le contexte de mouvements rapides lors d'une bataille. Un autre détail intéressant est leur finesse, une technique typiquement japonaise. Autrefois, on testait leur efficacité en coupant trois têtes de prisonniers en un seul coup ou en divisant exactement en deux un malheureux avec une seule entaille verticale. Profitant du fait qu'il ne pleut plus, nous prenons quelques instants pour admirer les toits inclinés et les murs en blocs de pierre lisses, parfaitement adaptés.les arbres soignés et la ville plus en contrebas; avec ce beau temps, il est difficile d'imaginer à quoi cela aurait pu ressembler.

Nous redescignons au parking et, avec la voiture, nous allons à temple bouddhiste Ishite-ji (c'est-à-dire le temple 51) ; il n'est pas loin de notre emplacement et vaut une petite visite. Il s'appelle aussi temple 51 car il fait partie du circuit des 88 temples qui entourent l'île de Shikoku, le pèlerinage le plus célèbre au Japon, un homologue comparable à la Route de Saint-Jacques en Europe. Il a été créé sur la base de la légende d'un moine bouddhiste ayant vécu vers l'an 800 ; le numéro 1 se trouve à Naruto, où nous étions hier pour observer les tourbillons marins, et il faut les visiter dans l'ordre numérique établi. Ceux qui le parcourent portent une tunique blanche et nous pouvons voir deux pèlerins ainsi vêtus, arrivés récemment, en contemplation de ce lieu sacré. Ici aussi, une partie de l'économie est liée à ce parcours, de sorte que la Guesthouse Setouchi, où nous avons passé la nuit, sert également de point d'étape.

Le façade urbaine de Dogo Onsen Honkan

À la fin, nous aurons visité une ville fascinante, avec un trafic intense mais toujours fluide grâce à un système de transports en commun efficace, une urbanisation harmonieuse et le respect des conducteurs. Nous observerons la même situation dans d'autres centres urbains importants ainsi que sur les autoroutes ; bien que nous soyons dans un pays très développé, le trafic n'est pas particulièrement dense. En raison de la présence de nombreuses rues étroites, le stationnement doit être limité en taille. Nous achetons quelques sushis dans un supermarché, un onigiri et quelques beignets au érable que nous dégustons facilement dans la voiture avec un café froid, une boisson très courante ici, et reprenons la route vers Okayama par un autre pont situé juste au nord, qui permet de... troisième pont en plastique (nous avons traversé l'un en allant et l'autre lors de notre visite des tourbillons) nous ramène dans le continent d'Honshu. En réalité, il s'agit d'une route plus longue et d'une série d'autres routes qui sautillent littéralement entre les îles, qui semblent avoir été mises ici spécifiquement pour relier les deux plus grandes de Shikoku et Honshu, à la manière d'un pas des géants japonais. Malgré le ciel gris, le paysage de collines vertes émergeant de l'eau est magnifique. L'imaginer avec un ciel dégagé est presque impossible et doit être une expérience incroyable. Sous un ciel couvert de nuages gris, Okayama nous accueille pour la deuxième fois, cette fois par des routes jusqu'au siège de Budget, où nous laisserons le petit Mitsubishi loué ; sur trois jours, nous parcourirons 350 km.

Arrêt à Castello, également appelé U-jo.

Nous sommes maintenant à mi-après-midi : nous atteignons l'hôtel, situé à quelques centaines de mètres, en marchant, et franchissons la gare où nous partirons le lendemain matin, juste après laquelle se trouve un quartier animé avec de nombreux restaurants et bars qui seront utiles pour le dîner. Mais avant cela, nous voulons visiter le jardin Koraku-en, magnifique même sous le ciel gris, voire enrichi par des lampes disposées sur les pelouses et même avec les lignes des ruisseaux décorées de guirlandes lumineusesContinue, bien que cela ne ressemble pas au Ritsurin de Takamatsu. De l'autre côté du fleuve Asahi (le même nom que la célèbre bière), on peut admirer le Château appelé U-jo(du corbeau, en raison de sa couleur noire). Dans le parc, on trouve une petite plantation de thé, des arbustes de rododendrons et une volière où se trouvent quelques grou, l'oiseau national japonais. À peine quelques heures avant la fin de notre séjour, une averse soudaine nous incite à accélérer notre rythme et à quitter les lieux. Nous visitons alors un bel centre commercial couvert où nous achetons quelques pâtisseries pour le petit-déjeuner du lendemain ; la pluie cesse, et pour le dîner, nous nous réfugions dans l'un des nombreux restaurants traditionnels, dotés de petites salles privées séparées par des cloisons en bois, garantissant une totale intimité. Le sol est au niveau des chaises et descend vers le sol sous la table, sans avoir à croiser les jambes dans la position du lotus ; on conserve ses chaussures à l'entrée et on se déplace pieds nus. Excellent le poisson, cru.Évidemment : un mélange de sashimi et de poisson grillé dans cinq variétés différentes (calmar, palourde, saumon, thon et sardine). Nous rentrons tôt, mais avant de nous coucher, nous profitons toujours d'une belle vue sur la vue sur la ligne d'horizon d'Okayama De la chambre au treizième étage ; vue agrémentée d'un bon verre de saké, acheté pour l'occasion et soigneusement conservé au frais dans le mini-bar de la chambre, comme toujours équipée de tout le confort.