Ilha Shikoku III

Manhã no Dogo Onsen Honkan

Acordei às 6h45 depois de um sono auxiliado pelo tique-taque da chuva nas janelas; hoje o programa inclui uma visita ao castelo de Matsuyama, cidade de meio milhão de habitantes à qual chegamos em 45 minutos. A previsão pedia chuva e choveu, pela primeira vez desde que partimos, ainda que no início as nuvens baixas e esparsas deixassem passar raios de sol, iluminando a mata densa com todos os tons de verde possíveis, pontilhando os relevos dos morros. À medida que avançamos para oeste a paisagem apresenta-se extremamente ondulada, alternando viadutos e túneis sem interrupção; ao fundo avistam-se raras áreas planas repletas de aldeias e campos de arroz, pequenas propriedades que circundam as cidades. À medida que nos aproximamos da costa o tempo piora e quando chegamos ao nosso destino já começou a chover. Vamos ver de fora o Dogo Onsen Honkan, um spa histórico que vale uma visita curta apenas pela sua arquitetura; a chuva aconselha-nos a percorrer as duas galerias comerciais que se cruzam em ângulo recto para chegar ao típico relógio Botchan Karakuri. O céu continua escuro mas pelo menos deixa de chover quando subimos as escadas debaixo das árvores (há também um teleférico mas estes não são veículos adequados às nossas aptidões) que nos leva ao topo da colina onde se ergue o famoso castelo, o Matsuyama-jo, também rodeado por um belo parque com vista da cidade, enquanto isso para de chover. Pouco antes da entrada somos recebidos por um senhor colocado para o efeito no topo da escadaria que nos aconselha a ter atenção pois o chão está molhado! Decidimos visitar a estrutura para ter uma ideia de como era a vida dentro de uma mansão japonesa e obter informações valiosas sobre a época passada. Obviamente depois de depositarmos os nossos sapatos e usarmos os chinelos disponibilizados pela organização. Os interiores são inteiramente em madeira, com escadas estreitas e íngremes que sobem quatro pisos até ao torreão, um belo ponto panorâmico visto que o castelo fica no topo de uma colina numa zona bastante central da cidade. Ao contrário de outros, este monumento também é rico no seu interior, com uma bela coleção de katanas (espadas de samurai) onde é ainda possível levantar duas delas para se ter uma ideia do peso: à primeira vista deve ter parecido pesado no contexto de movimentos rápidos durante uma batalha. Outro detalhe é a sua nitidez, uma arte tipicamente japonesa. No passado, eles eram testados cortando-se a cabeça de três prisioneiros de uma só vez ou dividindo-se uma vítima infeliz exatamente ao meio com um único corte vertical. Aproveitando que já não chove, demoramo-nos alguns momentos na praça em frente para admirar os telhados inclinados com paredes feitas de blocos de pedra lisa, que se encaixam perfeitamente, as árvores finamente tratadas e a cidade abaixo; com bom tempo mal podemos imaginar como deveria ser.

Voltamos para o estacionamento e vamos para o estacionamento Templo budista Ishite-ji (ou seja, templo 51); não está longe de onde estamos e vale a pena fazer uma pequena digressão. É também chamado de templo 51 porque faz parte do circuito de 88 templos ao longo do perímetro da ilha de Shikoku, a peregrinação mais famosa do Japão, digna contrapartida do Caminho de Santiago na Europa. Foi criado com base na fama de um monge budista que viveu por volta de 800; o número 1 fica em Naruto, onde fomos anteontem para ver os vórtices do mar, e deve ser visitado na ordem numérica pré-estabelecida. Quem por ela caminha veste um vestido de túnica branca e vemos dois peregrinos assim vestidos, recém-chegados, contemplando o lugar sagrado. Também aqui parte da economia gira em torno do percurso, tanto que Setouchi, a Guesthouse onde dormimos ontem à noite, também serve de ponto de paragem.

A face urbana do Dogo Onsen Honkan

No final teremos visitado uma cidade fascinante, com um trânsito intenso mas sempre fluido graças a um sistema de transporte público eficiente, um planeamento urbano fluido e ao respeito por parte dos motoristas. Observaremos a mesma situação noutros núcleos populacionais de certa importância e também nas auto-estradas; Embora estejamos num país intensamente desenvolvido, o tráfego pesado não é particularmente intenso. Devido à presença de muitas ruas estreitas, a frota de automóveis deve necessariamente ser limitada em tamanho. Compramos um sushi num supermercado, um onigiri e alguns donuts de bordo que consumimos confortavelmente no carro acompanhados de um café gelado, uma bebida muito comum por aqui, e continuamos a nossa viagem em direcção a Okayama através de outro istmo localizado um pouco mais a norte, que com uma terceira ponte de plástico (cruzamos um na saída e vimos o segundo durante a visita aos vórtices) nos leva de volta ao continente de Honshu. Na realidade é uma mais longa e uma série de outras que saltam literalmente entre as ilhas, que parecem estar ali colocadas especificamente para se juntarem às duas maiores de Shikoku e Honshu, assemelhando-se a um degrau de gigante japonês. Mesmo com o céu cinzento, a paisagem de colinas verdes emergindo da água é sublime, imaginá-la com céu limpo é quase impossível e deve ser emocionante. Sob um céu coberto de nuvens cinzentas, Okayama recebe-nos pela segunda vez, desta vez por vias arteriais até à sede da Budget onde deixaremos o pequeno Mitsubishi alugado; nos três dias teremos percorrido 350 km.

Pare em Castello conhecido como U-jo

Já é meio da tarde: chegamos ao hotel a pé, a algumas centenas de metros, passando pela estação de onde partiremos amanhã de manhã, logo depois da qual existe um bairro repleto de restaurantes e discotecas que nos servirão para jantar. Mas primeiro ainda pretendemos visitar o Jardim Koraku-en, esplêndido mesmo sob o céu cinzento, aliás enriquecido pelas lâmpadas colocadas nos relvados e até pelo bordas dos riachos decoradas com luzes contínuo, embora não comparável ao Ritsurin de Takamatsu. Na outra margem do rio Asahi (mesmo nome da famosa cerveja) você pode ver o Castelo chamado U-jo (do corvo, devido à sua cor preta). No parque existe uma pequena plantação de chá, arbustos de rododendros e um aviário onde existem alguns guindaste, o pássaro nacional japonês. Quando já estava quase na hora de terminar a visita, um aguaceiro repentino convenceu-nos a acelerar o passo em direcção à saída, por isso visitámos as lojas de uma bela galeria coberta onde comprámos alguns doces para o pequeno-almoço de amanhã na pastelaria; pára de chover, para jantar refugiamo-nos num dos muitos restaurantes tradicionais, onde existem pequenas salas privadas divididas por cabines de madeira para garantir total privacidade, cujo piso é à altura do assento e pode descer para apoiar os pés no chão debaixo da mesa, sem ter que cruzar as pernas em posição de lótus; os sapatos ficam na entrada e você segue descalço. Excelente peixe cru obviamente: uma mistura de sashimi e peixe grelhado em cinco variedades diferentes (polvo, salmão, salmão, atum e cavala). Voltamos cedo, mas antes de adormecer ainda conseguimos desfrutar de uma bela vista do Horizonte de Okayama da sala do décimo terceiro andar; uma visão corroborada por um bom copo de saquê, comprado para a ocasião e devidamente conservado no minibar do quarto, sempre equipado com todo o conforto.