Chegada em Tóquio

Voo para Tóquio

Ao chegarmos a Haneda, o aeroporto preferido de Tóquio por estar mais próximo do centro do que o aeroporto de Narita, com um SAS Airbus 350 e uma hora de atraso, desembarcamos de autocarro; uma vez "liberados" com procedimentos simples, decidimos trocar euros por ienes a uma taxa mais do que aceitável para um aeroporto e deixar os carrinhos no depósito de bagagens do Terminal 1 para voos domésticos, de onde partiremos esta noite, conseguindo passar do Terminal 3 dos Aeroportos Internacionais com o metrô Keikyu que sai do aeroporto. Neste ponto estamos aliviados e podemos fazer um passeio de reconhecimento por Tóquio adquirindo um bilhete diário que, a partir do aeroporto, permite viajar num número limitado de linhas de metro mas por hoje mais do que suficiente; identificar o que necessitamos não é propriamente elementar mas contando com o sentido de colaboração do gabinete de informação conseguimos obter ajuda, mais difícil será fazer-nos entender pelos funcionários. O percurso dura uma boa meia hora, com as carruagens da linha elevada a deslizarem entre os edifícios como se acabassem dentro deles; evidentemente, o direito à privacidade em Tóquio deve ser renunciado em nome das necessidades de trânsito, e não pode ser de outra forma: as janelas do metro estão frequentemente localizadas a algumas dezenas de centímetros das janelas das casas.

Santuário Meji Jingu

Uma coincidência faz-nos suspeitar que temos de mudar de comboio apesar de ainda estarmos na mesma linha KK, e apesar do cansaço inerente às nossas mentes, temos vontade de pedir a um passageiro mesmo a tempo para sair e embarcar no próximo comboio. Tomamos a ligação para o Parque Yoyogi, já é meio-dia e quando saímos do metro nos encontramos num bairro antigo, onde não faltam locais ideais para almoçar; vamos começar com um bom Kaisen-don, uma tigela de arroz branco com peixe cru (sashimi) por cima, ganhando energia para se dedicar à visita ao Santuário Meji Jingu, perto do Parque, composto por 120.000 árvores de todo o Japão, exibindo sua folhagem verde à luz da primavera com seu tamanho e variedade gigantescos. É um dia quente, mas o avenida arborizada cria condições ideais para passar e caminhar. O primeiro encontro com a civilização japonesa é representativo do que veremos em quase todos os lugares nas próximas duas semanas: imponentes obras de madeira são encontradas nos parques da cidade, altos torii (portais) de um vermelho tendendo ao laranja se destacam para receber o peregrino ou mesmo o simples visitante, delicadas seleções de árvores e arbustos cuidados com atenção meticulosa ajudam a designar o quadro que até agora só a imaginação ousava imaginar. Ao longo da avenida ergue-se uma parede de barris de saquê oferecidos pelas empresas produtoras, numa combinação inteligente de devoção propiciatória e marketing. O primeiro contacto com o Xintoísmo é convincente, mas não tivemos dúvidas de que uma religião dedicada aos elementos naturais poderia despertar a nossa simpatia. Por ser uma crença originária do Japão, ainda não tivemos oportunidade de encontrá-la em outras partes da Ásia; será diferente para o Budismo Mahayana, que se sobrepôs e se integrou com a religião pré-existente numa forma de sincretismo pacífico. Um budismo que entrou na ilha em meados do século VI e já era encontrado no Nepal, na China e, na sua versão tântrica, no Tibete; mesmo que a sua ampla difusão só tenha ocorrido no século XIII. Parece que o Xintoísmo e o Budismo partilham tarefas e missões: o primeiro é mais adequado para tentar obter favores e graças terrenas, o segundo é mais dedicado ao culto dos falecidos e em geral à dimensão espiritual sobrenatural. Seguindo os adornos de uma cerimónia que veremos com frequência daqui em diante, os fiéis aproximam-se purificando-se através da ablução em fontes especiais localizadas perto do templo, preparando assim a alma lavando as mãos e, portanto, a boca (no caso dos templos budistas) ou a testa (no caso dos santuários xintoístas). Outra diferença é que na entrada dos santuários xintoístas existe um torii, uma porta ideal mas também física para demarcar a linha de passagem entre o mundo sagrado e o profano (as cordas entrelaçadas têm a mesma função), enquanto nos templos budistas existe o sanmon, que muitas vezes é um edifício real. Uma vez chegou ao altar os fiéis jogam uma moeda com valor simbólico, expressam bons votos, fazem uma reverência com os braços paralelos ao tronco, batem palmas duplas e duas reverências novamente antes de recuar sem dar as costas ao altar. É um ritual envolvente que parece espontâneo de compartilhar quando você o aborda; não somos devotos do xintoísmo, mas prestamos-lhe o maior respeito. Tem muita gente (inclusive vários ocidentais) mas sem excessos, certamente menos do que esperávamos da Golden Week.

Chegada em Tóquio

Aqui como em outros lugares, passar do caos urbano à paz dos templos no verde e vice-versa é um momento, então com uma caminhada de meia hora vamos visitar o Palácio do Governo Metropolitano, interessante não tanto pelo edifício em si mas pelo belas vistas sobre a cidade que se desfrutam do último andar neste dia sem nuvens; uma pequena fila, uma rápida viagem de elevador e nos encontramos na presença de Tóquio em seu próprio vastidão sem limites. Pegamos novamente o metrô e finalmente visitamos a grande área Parque do Palácio Imperial de Tóquio ; não há muito para ver em termos de edifícios porque aquele utilizado pelo imperador e sua comitiva está obviamente fechado à visitação, enquanto tudo o que resta da parte histórica são alguns baluartes destruídos pelos terramotos e pela última guerra. O parque, por outro lado, é notável, amplo e espetacular justamente por sua posição central, ao longo de cujas bordas se avista o vitrais de edifícios. As muralhas defensivas de pedra descem diagonalmente e as pedras são lisas de forma a se encaixarem perfeitamente, caso você ainda não tenha visto as maravilhas construídas pelos Incas no Peru: mas ainda proporcionando uma visão melhor em virtude da inclinação. Seria interessante consultar um especialista em engenharia militar no assunto para descobrir quão conveniente era para fins de defesa um sistema de paredes diagonais, que aparentemente favorece a escalada. O sol está se fazendo sentir, vamos ver de novo Ponte Nihonbashi e dirigimo-nos para uma estação de metro entre grupos de miúdos recém-saídos da escola, onde os alunos se destacam com um uniforme semelhante ao dos nossos marinheiros. Voltamos ao aeroporto com a linha Asakusa para recolher os carrinhos, comprar um par de onigiri (bolinho de arroz branco com coração de salmão ou enguia e condimentos com adição de raiz-forte picante e wasabi) que comemos no local e embarcamos no voo doméstico das 18h45 para Fukuoka, na ilha mais ao sul, a de Kyushu; ele sai com cerca de vinte minutos de atraso, valor que consegue reduzir pela metade na chegada. Descobrimos, não sem surpresa, que o avião é um Airbus 350, um daqueles habitualmente utilizados para voos intercontinentais, mesmo que seja uma viagem de apenas duas horas, mas ainda está lotado. Em Fukuoka já é noite, o aeroporto não fica longe do centro e uma curta viagem de táxi leva-nos ao hotel, convenientemente localizado a algumas centenas de metros do rent a car (útil amanhã) e da estação (dentro de dois dias). Estamos na zona sul e ainda fazem 18 graus, fazemos o check-in automático e aqui haveria uma pequena observação a fazer relativamente à eficiência: o hóspede deve inserir os seus dados num ecrã táctil enquanto a recepcionista permanece calma no seu lugar e intervém apenas em caso de necessidade; nos próximos dias descobriremos que esta é a regra nos hotéis e não teremos dificuldade em aceitá-la. Os quartos são decididamente pequenos, mas muito equipados. Encontraremos sempre chaleira, café, chá, frigorífico, pijama, chinelos e tudo o que é necessário para um bom banho: nunca faltarão champô, condicionador e gel de banho de excelente qualidade. Se necessário, você pode usar ferros e material para limpeza de calçados. Com apenas alguns centavos você pode lavar sua roupa e usar uma secadora de alto desempenho. Alguns adesivos recomendam colocar as malas embaixo da cama para otimizar espaço. São quase 23h e é hora mesmo de dormir, a simples sensação de assumir uma posição horizontal - mesmo em uma cama estreita - gera uma sensação de prazer.