Quioto II

O metrô de Quioto

Dia intenso, inteiramente dedicado à visita a Quioto. Mas primeiro - por volta das 7h30 - deslocamo-nos de metro do hotel situado na zona centro-sul, mais cómodo do que o que vimos ontem, em direcção ao novo local onde dormiremos duas noites, a poucos passos do bairro central de Gion, animado e interessante, além de conveniente para transportes públicos. É um hostel como nunca vimos antes, o que poderia facilmente ser definido como um hostel cinco estrelas. Além do serviço impecável, tudo está limpo, o silêncio é garantido e à noite poderemos lavar/secar roupa com total tranquilidade por apenas algumas centenas de ienes.

Templo Budista Otagi

Por 1.100Y (aprox. 7€) adquirimos um bilhete de temporada válido para o dia inteiro nos transportes públicos urbanos; seguido por uma linha JR Rail iniciamos a exploração diária em Floresta Arashiyama, a famosa floresta de bambu, onde serpenteiam caminhos pavimentados por onde correm plantações dessas árvores finas e altíssimas, fazendo com que nos perguntemos como conseguem ter tanta elasticidade e não quebrar diante das rajadas de vento; na verdade, soar como um instrumento quando atravessado pela brisa. Tem gente, mas o silêncio consegue prevalecer mesmo com a cidade muito próxima. O dia está esplêndido e decidimos chegar ao próximo destino, o Templo Budista Otagi, com caminhada de meia hora por ruas estreitas margeadas por vilas e bosques. Mesmo nas encostas de um deles encontra-se o nosso templo, cuja característica marcante é a presença de inúmeras figuras de pedra à semelhança de monges, cujas expressões são diferentes entre si e por vezes em poses particulares. O facto de muitos deles estarem parcialmente cobertos de musgo torna-os completamente únicos quando tocados pela luz solar que se filtra pela densa vegetação.

Estamos na zona periférica, na saída esperamos cerca de dez minutos para o ônibus ir visitar o Kinkaku-ji (Pavilhão Dourado), um dos templos mais preciosos e obviamente povoados por turistas de Kyoto. Também situada numa zona montanhosa, perto das margens de um pequeno lago em cujas margens se exibem íris em flor, surge como uma jóia de ouro (o revestimento é verdadeiramente em folha de ouro, obtido com um trabalho artesanal muito requintado que visa reduzir a camada bem abaixo do milímetro) brilhando entre a água e o céu limpo.

O horário exigiria uma pausa para o almoço, mas o horário em Quioto é mais tirânico do que o dos imperadores que aqui reinaram durante séculos: à saída do Pavilhão deparamo-nos com uma pequena loja que produz rolos de massa quebradiça frescos recheados com chocolate. O calor e o apetite aconselham-nos a fazer um bis sem saciar o ardor de fome que nos assola. Enquanto os desfrutamos sentados num banco, não muito longe vemos dois operadores empenhados em cortar a relva ao longo da estrada: são dois porque enquanto o primeiro opera com a roçadeira o segundo segura um escudo de plexiglass para evitar que quaisquer pedras caiam na estrada.

O sistema de ônibus urbano é tão eficiente quanto o resto do país e permite ver um corte transversal da sociedade em sua vida diária. Perto das paragens mais movimentadas testemunhamos o trabalho diligente de voluntários (ou talvez não) empenhados em canalizar os passageiros em filas separadas de duas pessoas, dependendo do autocarro a apanhar. Ao perceberem que o veículo está cheio, todos param sem empurrar, as portas se fecham e aguardam disciplinadamente o próximo veículo. Falando em ônibus urbanos, os motoristas cuidam da gestão de todas as maneiras: com uniforme branco impecável, chapéu e luvas, possuem um microfone com o qual anunciam as paradas, avisam quando o ônibus está prestes a sair e agradecem cumprimentando cada pessoa na descida. A bordo as paradas são sinalizadas previamente com painéis iluminados que também podem ser compreendidos por estrangeiros; à medida que a parada se aproxima, sem se aglomerar, os passageiros se aproximam da porta da frente e mostram seu cartão ou pagam em dinheiro, colocando dinheiro (sem cartões) na máquina especial localizada ao lado do motorista, logo antes da porta. Ao saírem, cumprimentam o motorista num ambiente de máxima harmonia e respeito mútuo: Escusado será dizer que não se encontra um pedaço de lixo no chão, mesmo olhando com atenção.

A próxima parada é o Nijo-jo, o castelo cercado por um grande fosso ao longo do qual uma garça repousa calmamente; os enormes baluartes de pedra simbolizam o poder dos shoguns, também erguidos para mostrar a sua superioridade em relação ao próprio imperador, cuja residência fica a uma curta distância. Sendo a cópia menor do Himeji decidimos vê-lo apenas de fora e seguimos diretamente a pé sob um sol persistente em direção ao Palácio Imperial. O parque é um retângulo verde de enormes dimensões em relação à sua localização no centro da cidade; é até difícil navegar e entender exatamente o que ver. Caminhamos o máximo possível à sombra das enormes árvores dispostas ao longo da avenida principal para entrar na Residência Imperial onde, entre edifícios de interesse histórico bem restaurados, destaca-se como sempre o jardim consistindo nas habituais mas incansáveis vistas harmoniosas de árvores, arbustos, água e caminhos. Os edifícios, apesar da grandiosidade e beleza devidas ao recente restauro, apresentam um aspecto asséptico e pouco imaginativo; empurrou a essencialidade, talvez significando uma das raras características negativas presentes em alguns monumentos. O facto de estarmos perto da hora de fechar (os monumentos costumam fechar muito cedo) faz com que haja pouca gente e o encanto aumente proporcionalmente. Por último, mas não menos importante, destaca-se o jardim Zen bem cuidado e florido, embora de tamanho limitado. O sol está atenuando a sua intensidade, lançando raios cada vez mais profundos e sombras cada vez mais longas. A vegetação é tingida de verde intenso em cromo mais quente para lembrar o amarelo. O silêncio faz o resto e a eternidade parece juntar-se ao infinito, o tempo e o espaço tornam-se um único conceito abstrato.

A face urbana de Kyoto

O que quebra o encanto é a vontade de ver algo mais desta cidade sem fronteiras. O Heian Jingu é um santuário xintoísta que se encontra ao longo do percurso pedestre; não desprezamos também olhar para este monumento de cores vermelhas vivas, apresentado a curta distância de um torii de dimensões imponentes. Assim chegamos a Ginkaku-ji (o pavilhão prateado), que também oferece alguns vislumbres interessantes da cidade vista de cima. Visitar o templo budista a horas tardias permite também encontrar pouca gente e fantásticos jogos de luz: o jardim de arbustos, flores e árvores altas é muitas vezes interrompido por lagos ao longo dos quais emergem rochedos, o que terá certamente uma razão, que nos é difícil de interpretar. De um lado está o jardim zen: cascalho desenhado ao milímetro que envolve pedras e arbustos, para atribuir significados que exigiriam estudos aprofundados, mas cuja visão provoca sensações absolutamente relaxantes. Este é o chamado jardim seco (karesansui), pois areia e pedras substituem a água para expressar o movimento. Têm origem na religião budista, como elementos úteis para acalmar a mente e criar um ambiente adequado à meditação. Estes jardins rodeiam frequentemente os templos budistas, ajudando a criar um clima de paz e serenidade espiritual. Mesmo neste jardim não há tanta ênfase na cromaticidade floral (embora presente agora com azáleas e rododendros), privilegiando-se mais a harmonia do complexo, como se tudo tivesse que ser colocado numa determinada posição, pré-ordenada por uma entidade superior. Sensibilidade espiritual traduzida em composição natural ordenada. O próprio jogo de luz entre árvores, água e arbustos não é deixado ao acaso; muitas plantas são podadas deixando grandes espaços entre um galho e outro, controlando perfeitamente as saliências das folhas.

Caminho do Filósofo

Não muito longe está o Caminho do Filósofo, uma bela estrada pavimentada de 2 km que corre ao longo de um riacho animado canalizado entre duas margens gramadas. Combina alguns templos localizados mais ao sul com Ginkaku-ji. Talvez seja mais famoso do que realmente interessante, mas explorado nesta hora de paz oferece inspiração para muitos pensamentos, filosóficos e outros. As pernas, por outro lado, pensam que chegou a hora de descansar fazendo o estômago funcionar: uma nova rota de ônibus para chegar ao animado bairro de Gion, atravessar o rio que o divide do vizinho de Pontocho, procure nos becos estreitos um izakaya inspirador e cozinhe fatias de carne suculenta diretamente na frigideira usando o sistema de churrasco japonês. Como já estamos acostumados a comer cru, deixamos apenas ganhar um pouco de cor externa, deixando o coração com um vermelho suave. A zona é extremamente comercial, pelo que é interessante e digestivo passear pelas galerias cobertas, com lojas de comida e artesanato, além de tomar um bom gelado de matcha (chá verde). É um bairro de Quioto que contrasta mas ao mesmo tempo complementa a parte histórica e religiosa da cidade.

Kyoto é incrível: mesmo percorrendo um trajeto no ônibus urbano é possível ver passando por ali templos ou monumentos de grande interesse que nem sequer são mencionados nos guias turísticos: afinal, a densidade de obras de arte presentes na cidade encontra raros emuladores no resto do mundo. Nossa base de dormir fica a apenas algumas centenas de metros do centro da cidade, o que é decididamente conveniente em um contexto tão vasto. Como já foi referido, é um hostel moderno e muito elegante, onde as casas de banho partilhadas no final do corredor e os chuveiros no rés-do-chão certamente não representam um problema, tal é a limpeza e a ordem que ali reinam.