Ilha Shikoku I

Ilha Shikoku I

Para não correr riscos chamamos um táxi com Uber e em apenas três km estamos na estação onde (por assim dizer) o Shinkansen com destino Okayama nos espera. Chegamos pouco antes das 8h, horário de abertura do orçamento. Tempo suficiente para caminhar algumas centenas de metros e estamos prontos para alugar o segundo carro (pequeno Mitsubishi) que nos levará pelas estradas da ilha de Shikoku, a menor das quatro maiores do Japão. Mas primeiro (ainda em Honshu) faremos uma parada em Kurashiki, cidade que contém o antigo distrito de Bikan, dividido por um canal legal ao longo da qual existem casas típicas e o templo estabelecido numa pequena colina, com uma série de pinheiros podados artisticamente. O fluxo turístico descarregado pelos ônibus ainda não começou a fluir pelas ruas, por isso podemos ver com tranquilidade o local com suas lindas lojinhas enquanto elas vão abrindo. Neste ponto é hora de cruzar uma das três longas pontes que ligam Honshu a Shikoku, a Ponte Seto Ohashi, com 13,1 km de extensão no total, com dois níveis e à prova de terremotos ou tufões; uma das muitas obras de engenharia que conseguiram unir este país irregular e impermeável, ainda mais complicado pela extrema sismicidade da região. Depois de uma hora de caminhada a primeira parada é Takamatsu onde visitamos os esplêndidos Jardins Ritsurin: este será o primeiro encontro com a arte japonesa de montar jardins, num equilíbrio perfeito entre natureza e espírito, capaz de incutir sentimentos de serenidade e reflexão. Apesar de estar localizada no centro da cidade, tendo como pano de fundo edifícios, esta ilha verde consegue ir além da realidade urbana com a sua graciosa alternância de riachos. atravessado por pontes ou pedras usando o clássico degrau japonês, arbustos acabados com perfeição, árvores cujos galhos se alternam em lados opostos deixando espaços intencionalmente, como que para criar um vazio silencioso entre as folhas verdes. Os jardins representam um verdadeiro encanto, talvez o melhor dos muitos atrativos do país, uma experiência que tentaremos repetir sempre que surgir a oportunidade, até ao nosso último dia em Tóquio. Imediatamente chama a atenção como alguém tende a fazer uma uso moderado de flores, apenas algumas manchas de azáleas ou rododendros. É muito fácil impressionar os olhos com coreografias cromáticas: a arte consiste em dar alguns toques de cores quentes, mas a harmonia deve surgir do verde, da água e das pedras. Emoções que vêm de baixo, capazes de aquecer a alma em chama lenta.

Voo para a Ilha Shikoku

Uma ida ao 7Eleven para comprar algumas bandejas de sushi e onigiri acompanhadas de pudins no vapor usando o porta-chapéus do carro como mesa e depois de cerca de sessenta quilômetros de rodovia seguimos em direção a Tokushima, e mais precisamente a Naruto no extremo oeste da ilha, onde há outro ponte que liga Shikoku a Kobe e Osaka; abaixo do mar interior e do Oceano Pacífico se encontram, formando vórtices (Observatório Uzunomichi) cujo tamanho varia dependendo da maré e, portanto, dos tempos. Um abrigo de 450 m de comprimento foi construído logo abaixo da Ponte Onaruto. com trechos de piso transparente para ver o encontro das águas localizadas 45 metros abaixo de nós. É uma experiência substancialmente nova, da qual só conhecíamos no infame turbilhão ao sul das Ilhas Lofoten, na costa da Noruega. Obviamente há muita gente devido ao feriado, mas a organização é impecável como sempre: há amplo estacionamento e ônibus levam os visitantes até a entrada do local. Há também um museu e a oportunidade de ver os vórtices de perto em um passeio de barco, mas não há tempo para fazer tudo e nos contentamos com um passeio educativo no calçadão. Vários painéis indicam o pico da maré alta que cria os maiores redemoinhos, marcado para as 17h20, são 16h30 e ainda dá para ter uma boa ideia deste fenómeno natural.

É hora de voltar refazendo parte da viagem de ida, indo além de Takamatsu onde de vez em quando se avista o mar em meio a colinas onde não haveria espaço para acrescentar uma única árvore. Passamos brevemente por Kotohira onde se encontra o Kompira San, um santuário que envolve a subida de mais de 1300 degraus, teoricamente agendados para amanhã mas que teremos de saltar por falta de tempo. Devido à má sinalização não é fácil identificar o ponto de partida da escadaria que dá acesso ao complexo religioso, por outro lado damos por nós a fazer um passeio só de ida onde mal conseguimos passar com o carro, mesmo num ambiente maravilhoso não ficaremos desiludidos quando regressarmos a Kotohira. No meio de belos campos de arroz iluminados pelo sol poente conseguimos chegar à pousada Mitoyo onde teremos a primeira experiência de dormir em futons colocados no clássico tatami. O gerente da pousada nos explica que antigamente o local era um armazém de cebolas; está localizada no meio do campo e sem os Mapas nunca teríamos chegado lá: as estradas rurais são estreitas mas tornam-se quase um pesadelo quando entram nas aldeias, onde uma curta e muito estreita faixa de asfalto leva ao conjunto de casas onde está a nossa casa, exigindo a máxima atenção para evitar cair nos arrozais pelo menos um metro abaixo. Apenas um desvio de cerca de dez centímetros significaria entrar no tempero do arroz ou, pior, no canal de irrigação.

Antes de descansar no futon precisamos jantar, estamos numa pequena aldeia de uma província rural mas é domingo à noite e os jovens locais pretendem saboreá-lo no único restaurante onde parece que comem um excelente frango. A garotinha que trabalha como garçonete diz que não há lugar e educadamente nos pede para voltar em uma hora; não há alternativa e voltaremos às 20h30, depois das compras na loja Lawson local, para o café da manhã amanhã de manhã e algo para mastigar que definiremos como almoço. Quase todos os dias compraremos os pudins de caramelo cozido no vapor e creme, muito bem-vindos mesmo que não sejam estritamente artesanais. A espera será bem coroada com um jantar simples mas de grande qualidade; sentados no chão com as pernas cruzadas, sobre uma mesa baixa podemos finalmente provar o frango pegando-o com as mãos, dispensando por uma vez os pauzinhos. Na verdade desossamos primeiro com a tesoura fornecida, usamos os pauzinhos para comer a carne e no final limpamos o osso levando-o à boca com as mãos.