Isla Shikoku I

Isla Shikoku I

Para no correr riesgos llamamos a un taxi con Uber y en apenas tres km estamos en la estación donde (por así decirlo) nos espera el Shinkansen con destino Okayama. Llegamos justo antes de las 8 am, horario de apertura de Budget. Basta con caminar unos cientos de metros y estamos listos para alquilar el segundo coche (un pequeño Mitsubishi) que nos llevará por las carreteras de la isla de Shikoku, la más pequeña de las cuatro más grandes de Japón. Pero primero (aún en Honshu) hacemos una parada en Kurashiki, ciudad que contiene el antiguo distrito de Bikan, dividido por un buen canal a lo largo del cual hay casas típicas y el templo establecido sobre una pequeña colina, con una serie de pinos artísticamente podados. El flujo turístico que descargan los autobuses aún no ha comenzado a circular por las calles, por lo que podemos contemplar tranquilamente el lugar con sus preciosas tiendecitas que van abriendo. Llegados a este punto toca cruzar uno de los tres largos puentes que conectan Honshu con Shikoku, el Puente Seto Ohashi, de 13,1 km de longitud en total, con dos niveles y a prueba de terremotos o tifones; una de las muchas obras de ingeniería que han logrado unir este país accidentado e impermeable, complicado aún más por la extrema sismicidad de la región. Después de una hora de caminata la primera parada es Takamatsu donde visitamos las espléndidas Jardines Ritsurin: este será el primer encuentro con el arte japonés de crear jardines, en un perfecto equilibrio entre naturaleza y espíritu, capaces de infundir sentimientos de serenidad y reflexión. A pesar de estar situada en el centro de una ciudad con un telón de fondo de edificios, esta isla verde es capaz de ir más allá de la realidad urbana con su elegante alternancia de arroyos. atravesado por puentes o piedras utilizando el clásico paso japonés, arbustos rematados a la perfección, árboles cuyas ramas se alternan en lados opuestos dejando intencionadamente espacios, como para crear un vacío silencioso entre las hojas verdes. Los jardines representan un verdadero encanto, quizás el mejor de los muchos atractivos del país, una experiencia que intentaremos repetir siempre que se presente la oportunidad, hasta nuestro último día en Tokio. Inmediatamente llama la atención cómo uno tiende a hacer una uso moderado de flores, sólo unos pocos parches de azaleas o rododendros. Es demasiado fácil impresionar la vista con coreografías cromáticas: el arte consiste en dar algunos toques de colores cálidos, pero la armonía debe surgir del verde, el agua y las piedras. Emociones que vienen desde abajo, capaces de calentar el alma a fuego lento.

Vuelo a la isla de Shikoku

Un viaje al 7Eleven para comprar un par de bandejas de sushi y onigiri acompañados de budines al vapor usando el perchero del coche como mesa y tras unos sesenta kilómetros de carretera nos dirigimos hacia Tokushima, y más concretamente hacia Naruto en la parte más occidental de la isla, donde hay otra Puente que conecta Shikoku con Kobe y Osaka.; debajo el mar interior y el Océano Pacífico se encuentran, formando vórtices (Observatorio Uzunomichi) cuyo tamaño varía dependiendo de la marea y por tanto de los horarios. Justo debajo del puente Onaruto se construyó un refugio de 450 m de largo. con tramos de suelo transparente para ver el encuentro de las aguas situado a 45 metros debajo de nosotros. Es una experiencia sustancialmente nueva, que sólo conocimos en la infame vorágine al sur de las islas Lofoten frente a la costa de Noruega. Evidentemente hay mucha gente teniendo en cuenta el día festivo, pero la organización es impecable como siempre: hay un amplio aparcamiento y lanzaderas que llevan a los visitantes hasta la entrada del recinto. También hay un museo y la posibilidad de ver los vórtices de cerca en un paseo en barco, pero no hay tiempo para hacerlo todo y nos conformamos con un paseo educativo por el malecón. Varios paneles indican el pico de la marea alta que crea los mayores remolinos, previsto para las 17.20 horas, son las 16.30 horas y aún se puede tener una buena idea de este fenómeno natural.

Es hora de regresar desandar parte del camino de ida, yendo más allá de Takamatsu, donde de vez en cuando se puede ver el mar entre colinas en las que no habría espacio para colocar un solo árbol. Pasamos brevemente por Kotohira donde se encuentra el Kompira San, un santuario que implica subir más de 1300 escalones, teóricamente previstos para mañana pero que tendremos que saltarnos por falta de tiempo. Debido a la mala señalización no es fácil identificar el punto de partida de la escalera que conduce al complejo religioso, por otro lado nos encontramos haciendo un recorrido de ida donde apenas podemos pasar con el coche, incluso en un entorno maravilloso no nos decepcionaremos en absoluto cuando regresemos a Kotohira. En medio de hermosos arrozales iluminados por el sol poniente logramos llegar a la casa de huéspedes Mitoyo donde tendremos la primera experiencia de dormir en futones colocados sobre el clásico tatami. El encargado de la posada nos explica que antiguamente el solar era un almacén de cebollas; está situado en medio del campo y sin Maps nunca hubiéramos llegado allí: los caminos rurales son estrechos pero se vuelven casi una pesadilla cuando ingresan a los pueblos, donde una corta y muy estrecha franja de asfalto conduce al grupo de casas donde se encuentra nuestra casa, requiriendo máxima atención para no caer en los arrozales al menos un metro más abajo. Una desviación de unos diez centímetros significaría entrar en el condimento del arroz o, peor aún, en el canal de riego.

Antes de disfrutar del descanso en el futón necesitamos cenar, estamos en un pequeño pueblo de una provincia rural pero es domingo por la noche y los jóvenes locales tienen intención de disfrutarla en el único restaurante donde parece que comen un excelente pollo. La pequeña que hace de camarera dice que no hay sitio y educadamente nos pide que volvamos en una hora; No hay alternativa y regresaremos a las 20.30 horas después de comprar en la tienda local de Lawson para desayunar mañana por la mañana y algo para picar que definiremos como almuerzo. Casi todos los días compraremos los budines al vapor y con flan, muy bienvenidos aunque no sean estrictamente artesanales. La espera quedará coronada con una cena sencilla pero, por tanto, de gran calidad; sentados en el suelo con las piernas cruzadas, sobre una mesa baja finalmente podemos degustar el pollo cogiéndolo con las manos, prescindiendo por una vez de los palillos. En realidad primero lo deshuesamos con las tijeras proporcionadas, usamos palillos para comer la carne y al final limpiamos el hueso llevándolo a la boca con las manos.