Isla de Kyushu I

Mañana en Tenman-gũ

Despertar a las 6.30h, desayuno en la habitación (entendiendo por tal té preparado con el hervidor eléctrico adecuado y unas galletas/postres que se encuentran en el supermercado, que intentamos que sean típicos en la medida de lo posible). El Budget Rental Car abre a las 8:00, llegamos unos minutos antes de llegar con Maps y empezar a tener una primera visión de lo que es una gran ciudad japonesa. Los niños uniformados van a la escuela, en medio de la única charla audible en los alrededores, mientras que los adultos completamente vestidos se dirigen a su lugar de trabajo sin dejar ver sus sentimientos. Alquilar un coche en Japón es fácil y poco burocrático: en el momento de la reserva no hay ningún cargo (pero se te considera liberado si no te presentas dentro de una hora de lo acordado), no se bloquea ninguna cantidad como depósito por daños y, además de los documentos que también deben presentarse en Europa, previa solicitud (y es absolutamente recomendable hacerlo) se entrega una tarjeta ETC que los operadores insertan en el receptor específico dentro del automóvil: servirá como un Telepass, en algunos casos la única forma de acceder al autopistas (casi todas) de pago. Al regresar, los operadores de autos de alquiler retiran la tarjeta, la insertan en un dispositivo y sale un informe de los pasos realizados con el monto a pagar en el momento. Por lo demás hay que ver y confirmar unas páginas en una tablet donde se explican las normas de viaje y emergencia en Japón, pero nada extraordinario; Como era la primera vez, nos llevó más tiempo leer las advertencias que a la otra parte procesar el papeleo. Evidentemente el volante está a la derecha y es recomendable tener un mínimo de experiencia con este tipo de conducción. Cogimos un Suzuki de la clase JSKN, esencialmente una caja cúbica compacta, muy equipada y extremadamente eficiente, de dimensiones reducidas por razones económicas pero también para poder movernos mejor por las estrechas calles japonesas, no sólo en la ciudad. Tanto en esta como en las dos ocasiones posteriores en las que alquilemos un coche, de nada servirá esbozar un discurso en inglés, si no pronunciar unas palabras ligadas al contexto, posiblemente acompañadas de una eficaz mímica. Con toda la precaución necesaria salimos de las estrechas calles urbanas de Fukuoka y con un par de pequeños errores en la interpretación del GPS llegamos a Dazaifu. Aquí tenemos nuestra primera experiencia con el peculiar sistema de aparcamiento de plataformas elevadoras; Pronto nos acostumbraremos y apreciaremos esta inteligente forma de cobrar la cantidad justa sin complicaciones. Dazaifu es un pueblo a pocos kilómetros de Fukuoka, pero rico en historia gracias al santuario Tenman-gũ, que presenta un jardín compuesto de forma extremadamente equilibrada entre elementos naturales y de creación humana; la tipicidad de jardines japoneses consiste precisamente en saber combinar con maestría cursos de agua coronados por puentes generalmente de color rojo, árboles cuyas ramas están modeladas para obtener un follaje en penachos y espaciadas entre sí, arbustos modelados desde temprana edad para obtener formas esféricas o al menos redondeadas, así como piedras dispuestas para completar un cuadro visual armonioso. Grandes y coloridos pacíficos nadan en las aguas de los estanques carpa koi, símbolo sagrado de fuerza, paciencia y coraje; las habilidades de los samuráis, en definitiva. Sus colores, desde el rojo-blanco hasta el dorado, son tan claros que parecen falsos. Hoy tenemos la suerte de llegar en el momento en que se celebra. una celebración, del que no entendemos nada pero podemos admirar los trajes ceremoniales y la atención al detalle en los gestos de los transeúntes. Para la ocasión hay mucha gente, pero no hasta el punto de perturbar la paz de este entorno natural recreado por el hombre de forma sublime, que induce pensamientos hacia lo divino. Llegar temprano evitará las colas que vemos en la otra dirección, las celebraciones probablemente durarán todo el día y los japoneses no son especialmente madrugadores cuando viajan por turismo.

Tomamos la carretera que cruza la isla de Kyushu en dirección sureste a través de cultivos de arroz, bosques coloridos que van desde los colores suaves del bambú hasta los oscuros de los cipreses con algunas manchas de glicinas, que por estos lares se aferran a los demás árboles como si fueran parásitos, para llegar finalmente a la convulsa zona de Beppu. Aquí el subsuelo está vivo y saca a la superficie vapor, agua caliente y olor a ácido sulfúrico, hasta el punto de que el entorno parece una antecámara del infierno, obviamente sólo en el sentido visual. No paramos en Beppu, continuamos hacia Kannawa que representa las afueras, donde se encuentran los "infiernos", jigoku en japonés. Y los siete sitios situados cerca de la ciudad se denominan "infiernos", cinco de los cuales están próximos entre sí, mientras que los dos restantes requieren un recorrido de unos pocos kilómetros en coche. Aunque alejados de lo que se puede ver en Yellowstone o Islandia, presentan valiosas coreografías cromáticas: el gris barro hirviendo, el rojo ladrillo de los dos lagos con arcilla hirviendo, para llegar al azul que otros lagos de donde emergen velos de niebla creados por el calor del agua que alcanza los 100°C. En resumen, lo que se llama un infierno de calor y vapor se convierte en un paraíso para la vista. Uno de estos "infiernos" está compuesto, en cambio, por una serie de tanques en cuyo interior o en cuyos bordes se encuentra un ochenta cocodrilos. Su avistamiento masivo en cautiverio no es mucho pero reconforta saber que disfrutan de aguas cálidas como si estuvieran en su entorno natural. Banquetes a lo largo del camino ofrecen huevos y verduras Se cocina con vapor natural y se puede imaginar que los habitantes no tienen que preocuparse demasiado por la calefacción en invierno, que llega a sus hogares directamente desde el suelo. La última curiosidad la despierta uno de estos sitios, donde un distancia regular de 35 minutos un chorro de agua sale de un agujero en el suelo: no podemos hablar de un verdadero géiser pero la regularidad de la cadencia es sorprendente. Después de todo, estamos en Japón y la nobleza obliga, por lo que se creó una audiencia frente al lugar para acomodar a unas cien personas que esperaban el evento. De igual o mayor interés es la floración de colinas con azaleas justo arriba: una apoteosis de colores que vamos a ver inmediatamente después de presenciar el avión, antes de que los demás espectadores ocupen los caminos y hagan las fotos menos pintorescas. El hecho de que no haya sol no disminuye el alcance de la vista. 

Aunque Japón es un país superpoblado, logramos encontrar un rincón que parece olvidado, o quizás abandonado. El guía nos presenta la ciudad de Kitsuki como el hogar de un castillo interesante De hecho lo es, pero todo se deja a su suerte, casi en busca de un mecenas que se apodere de todo el sitio. El sol ya no es una opción, mientras el viento frío se hace sentir. Disfrutamos un momento más de la vista de la costa durante la marea baja y del pequeño parque con espesos árboles y musgo, del que emergen enanos de piedra. Se hace tarde y no encontramos un lugar adecuado para comer algo, así que compramos unos dulces en la pastelería. Este tipo de tienda resultará una sorpresa: acostumbrados a las pastelerías italianas que exponen sus productos y los envasan sin grandes ceremonias, aquí tratan los dulces artesanales como productos de arte, envueltos en cajas de cartón de alta calidad como se hace con los perfumes, hasta el punto de que desde lejos los escaparates parecen perfumerías. El sabor no cambia, la percepción es diferente. Lo mismo ocurrirá también en otras partes, donde los comercios más refinados serán las pastelerías. Para los postres que deben consumirse frescos, ¡el paquete también contendrá hielo!

La cara urbana de Tenman-gũ

Mientras el cielo ya está cubierto de nubes, sólo queda volver a la autopista e ir a buscar el alojamiento reservado para esta noche, cerca de Yufuin, en un lugar tranquilo en la colina que domina la ciudad. Es una casa de huéspedes sin pretensiones, y como en todos los alojamientos de este tipo hay que quitarse los zapatos nada más entrar y ponerse las zapatillas que le facilitan; cuando vas al baño hay otro par de zapatillas listas para ponerse en lugar de las que tienes en los pies. La estructura está equipada con un onsen, como es habitual en estos lugares incluso en las casas privadas, separado para hombres y mujeres, ya que se entra desnudo después de una buena ducha. Recogemos nuestra “cajita” y nos vamos al centro a cenar. Sin tener la menor idea de dónde ir y estando en nuestra primera comida de verdad, nos apoyamos en Google para encontrar algo típico (no habría nada más) y terminamos en un izakaya aparentemente sin pretensiones, en una zona interna con pocas señales: parece entrar en una casa particular, dos mesas bajas y cuatro sillas de tocino, obviamente es frecuentado sólo por gente local, donde se puede disfrutar de un exquisito sashimi, pollo cocido al carbón y kalbi (trozos de ternera) obviamente crudo. una fila de botellas de sake Se ve muy bien de fondo, pero no lo aprovechamos. Lo haremos poco después cuando vayamos a comprar el desayuno para mañana por la mañana: una botellita para beber con unos dulces de chocolate matcha una vez lleguemos a casa, mientras intercambiamos unas palabras con un simpático señor de Fukuoka de vacaciones que habla decente inglés. Es interesante notar la pasión que la gente tiene por su país: nos brinda información valiosa para mañana, cuando el programa estará ocupado y el tiempo será limitado; desaconseja ir a Kumamoto para tomar el ferry que le llevaría a la península de Shimabara, ya que el riesgo de no encontrar espacio a bordo para el coche y de largas esperas es demasiado alto. Es mejor ir a Nagasaki por carretera y salir temprano. Apreciaremos y seguiremos sus consejos.