Tokio

Llegada a Tokio

Último día dedicado a visitar Tokio, la capital asiática más oriental de Asia, una ciudad sin duda atractiva y con mucho encanto, pero que no necesariamente tiene por qué dejar una huella imborrable en el alma de todos. Gracias a su corta edad (hace sólo 400 años era poco más que un pueblo), a los terremotos y a la terrible destrucción de la Segunda Guerra Mundial, la capital de Japón es necesariamente una ciudad joven, además de ser juvenil en muchos de sus aspectos. Al estar a 35° norte goza de un calor húmedo nada agradable en los meses de verano, tiene una primavera ideal e inviernos relativamente fríos para la latitud. El día de nuestra llegada ya hemos visitado algunos monumentos interesantes, ahora queda una larga lista de lo que consideramos útil ver dentro del espacio disponible, evitando con cuidado los distritos fashion, nerd, techno, cosplay, etc. No tenemos ninguna duda de que podrían catalizar el interés de muchos turistas, pero no vinimos a Japón para eso. Como siempre, el amanecer llega temprano, a las 6:30 nos levantamos para salir unos tres cuartos de hora más tarde y dirigirnos a la estación de Asakusa. Tras adquirir un cómodo billete de un día que nos permitirá viajar todo el día por sólo 800Y (5€) tanto en las líneas de metro como en la Toei Line (línea de metro urbana privada), comenzamos el recorrido desde el jardín. Koishikawa Korakuen. Estamos en el lugar un poco antes de la hora prevista de apertura de las 9:00 horas y aprovechamos para dar un paseo. Cúpula de Tokio, el estadio de béisbol, el deporte "importado" más seguido por los japoneses; Todo está tranquilo pero imaginemos el público ordenado que debe estar allí cuando juegan los favoritos locales. Luego nos adentramos en el jardín para disfrutar de esta última obra, una valiosa unión entre el arte humano y el de la naturaleza. Las líneas trazadas por arroyos y caminos se encuentran con motivo de puentes, también de elaboración armoniosa. Estamos en el centro de la ciudad pero parece que estamos en una jungla ordenada, el canto de los pájaros casi oculta el fondo de los autos; Sólo en raras ocasiones se ve el fondo de los edificios o la cúpula ovalada del estadio. Es sin duda la "pieza" más valiosa. el puente de la luna llena, cuyo significado descubrimos cuando lo encontramos frente a nosotros: el semicírculo dibujado por la estructura de piedra se contrasta con otro reflejado en el agua oscura para formar un círculo perfecto y sin interrupción.

En metro vamos a Jimbocho, el barrio de las librerías, no tanto para comprar libros para los cuales ni siquiera sabríamos encontrar la dirección de lectura, sino para ver la serie de tiendas con las paredes completamente cubiertas de libros tan bien ordenados: un espectáculo en sí mismo.  Con un cambio de metro llegamos a la estación de Shimbashi, desde donde sale la Línea Yurikamome, monorraíl elevado sin conductor que pasa entre los rascacielos y pasa brazos del mar para llegar a la Bahía de Tokio. El viaje en este vehículo es de por sí un excelente motivo para acercarse a la zona del Mercado de Toyosu, donde se encuentra la lonja de pescado desde 2018. Para ver las negociaciones desde las ventanas situadas encima de los almacenes habría que estar allí sobre las 5.30 de la mañana, pero todavía podemos ver algunos carros con interesantes cargas de pescado, así como atún entero congelado esperando ser recogido para su procesamiento. El corredor es también una especie de museo, en el que se explica la historia del mercado, las diferentes variedades capturadas y sus características, así como una serie de detalles instructivos. El atún más valioso es el atún rojo del que se proporciona información sobre las lonchas y las características de la raza. En la parte inferior sigue estando el mercado de frutas y verduras, pero ya hemos visto bastantes de este tipo en los últimos días. Todo el barrio parece de reciente construcción, con grandes edificios separados por amplias avenidas arboladas, en contraste con las calles estrechas que caracterizan al resto de la capital (y podríamos decir a las ciudades de Japón en general).

El metro de Tokio

Con una larga caminata de media hora bajo arces jóvenes que apenas pueden resguardarnos de un insistente sol primaveral, nos disponemos a tomar el metro Yurakucho hasta destino. Mercado Tsukiji, donde hasta hace poco se ubicaba la histórica lonja de pescado; Probablemente uno de los destinos turísticos más interesantes de la capital, más genuino y contextualmente fascinante que Toyosu. Cuando se temió el traslado surgieron muchas controversias no sólo relacionadas con aspectos nostálgicos (donde se encuentra el mercado actual parece haber aguas subterráneas contaminadas), sino que al final prevaleció la idea de trasladar todo a un entorno más moderno. Tsukiji sigue siendo un barrio animado, con muchas pequeñas tiendas, pero sobre todo lugares donde es posible almorzar según los criterios de la mejor cocina tradicional. Entramos en una de ellas, sentados a una mesa en el estrecho pasillo: volvemos a estar en zonas restringidas, los bolsos de las señoras u otros objetos voluminosos se colocan en una caja de plástico y se colocan en el perchero situado encima de las mesas. Basta un vistazo rápido a la cocina para darse cuenta inmediatamente de cómo las normas japonesas de higiene en este barrio están derogadas hasta tal punto que parece estar en el centro histórico de cualquier ciudad asiática continental. Aun así, pedimos y disfrutamos del pescado crudo sin dudarlo ni consecuencias. Encontrarnos aquí en este momento ciertamente no fue una coincidencia, estábamos bien informados de que este era uno de los mejores rincones de Tokio para una comida sencilla pero sabrosa.

La cara urbana de Tokio

Una vez recargadas energías, estamos listos para salir a conocer uno de los puntos más fotografiados de la ciudad, símbolo de ese caos ordenado que tanto la distingue. Tal densidad de población requiere altos niveles de paciencia social, o simplemente tolerancia mutua para evitar literalmente pisarse unos a otros, tanto en el transporte público como en las calles. y eso Cruce de Shibuya es precisamente el emblema de esta forma de vivir y moverse, una de las imágenes que mejor representa la caótica vida urbana cotidiana de Tokio. Como ya se ha visto en otros lugares, en los cruces especialmente transitados, los peatones deben cruzar todos al mismo tiempo, bloqueando completamente el tráfico durante unas decenas de segundos, permitiéndoles así cruzar la calle mediante franjas diagonales que forman una gran X en el medio. Efectivamente hay mucha gente y en un par de horas cuando todos salgan del trabajo habrá aún más pero, por muy característico que sea, un cruce de peones en este enorme tablero de cebra y una mirada al siguiente desde la acera nos parecen suficientes, sin reconocer los extremos de acudir a un lugar de los pisos superiores y observar la escena desde ese púlpito. Sin embargo, es curioso la estatua del perro Hachiko, erigido en memoria del fiel animal, solía ir todos los días a esperar a su dueño en el mismo lugar frente a la parada de metro, incluso después de la muerte del hombre. Un ejemplo de dedicación particularmente apreciado incluso en el Japón moderno.

Museos y memoria en Tokio

Un viaje más al metro para ver lo extravagante Calle Takeshita, en una sucesión de tiendas menos cómodas frecuentadas principalmente por gente joven. En este punto las piernas dicen basta: ya no quieren caminar. Nos dirigimos al parque donde hay varias instalaciones deportivas y el Museo Memorial Meiji. El Meiji Jingu Gaien Gingko, marcado por su belleza en el mapa, es una avenida arbolada que atraviesa el pulmón verde, nos sentamos en un banco para observar el movimiento a nuestro alrededor, pero sobre todo para descansar un momento a la sombra en este día caluroso.

No muy lejos está la cosecha. Santuario sintoísta Toyokawa Inari, encerrado en medio de calles transitadas e invisible hasta el último momento; ocupa una manzana llena de vegetación y ofrece la posibilidad de sumergirse en el silencio y la reflexión, escapando por un momento del frenesí urbano. Esto es lo que hacen los fieles (desde las jóvenes hasta los hombres con trajes cruzados y los ancianos) cuando se acercan a los altares después de las abluciones rituales iniciales; arrojan una moneda en una caja de madera y rezan con las manos entrelazadas exactamente como ocurre en nuestra religión -un interesante rasgo común entre dos religiones y culturas muy diferentes-, terminando con una doble reverencia y un aplauso entre uno y otro. El complejo está dedicado a los zorros., símbolo de astucia, una habilidad especialmente invocada por los empresarios, pero que no perjudica a todos. Bajo el verde de los árboles domina el color rojo de los torii, las banderas verticales y las "ropas" sobre las estatuillas de piedra de los zorros. Además de ser un oasis espiritual en medio de la ciudad, también representa un espectáculo digno de contemplar. Las ventanas de los edificios que aparecen de vez en cuando al fondo nos recuerdan que la vida comercial cotidiana es un hervidero.

Creemos que esto también será suficiente por hoy: con un último viaje en metro en la línea Ginza volvemos a nuestro barrio de Asakusa: las tiendas nakamise Todavía están abiertos, aprovechamos para hacer algunas compras y ver la aglomeración de gente, justo antes de que cierren a las 18:00 horas. Nos espera una agradable sorpresa para la cena, en uno de los muchos restaurantes situados a lo largo de la calle cubierta de Kaminarimon-dori, donde encontramos el lugar y el menú ideal para la última y deliciosa cena. Pedimos una serie de platos para compartir, entre los que destaca el atún al vapor al horno: la carne literalmente se deshace en la boca, eclipsando incluso las lonchas de pescado fresco disfrutadas poco antes: pero no nos olvidamos de la anguila con salsa de soja, el salmón, la caballa ligeramente marinada y luego cocida a fuego lento en el último momento y más. Lo único que falta es un helado de matcha para completar el trabajo.

Tradiciones y espiritualidad

Con el estómago lleno parece justo decir adiós a Japón, llenándonos una vez más los ojos y el corazón de los espléndidos Visiones nocturnas del complejo Senso-ji. Algunos fieles se turnan para rezar ante el altar ahora cerrado, los turistas caminan por todas partes, otros (sobre todo los locales) intentan hacer leer su futuro con el sistema de varitas extraídas de un cilindro, que redirigen a trozos de papel contenidos en un pequeño estante que predicen su destino. No conocemos nuestro futuro, ni tenemos curiosidad por saberlo: en cambio, echamos una mirada ideal al pasado reciente, descubriendo que sólo podemos estar inmensamente agradecidos y felices por esta experiencia japonesa. Parece que en el contexto de la pagoda de cinco pisos, las muchas imágenes hermosas almacenadas en nuestra mente durante esta aventura emergen de la oscuridad como en una pantalla. Aún será necesario un período de decantación para que las emociones recientes queden fijadas de forma indeleble y formen un nuevo capítulo de nuestra historia.

El japonés es un idioma difícil: sayonara (adiós) y arigato (gracias) fueron prácticamente las únicas palabras que conocíamos al llegar y algunas más se fueron añadiendo durante el viaje. Pero es precisamente el segundo el que ha resultado más útil en las múltiples ocasiones en las que hemos disfrutado de la cortesía inherente a estas personas. Y vale la pena repetirlo una última vez con un significado más general: arigato Nihon!

Pero la cosa aún no ha terminado: como habíamos reservado tres noches en el mismo hotel con otras tantas reservas diarias separadas, desde el principio nos dijeron que para la tercera noche tendríamos una habitación diferente, tanto es así que esta mañana hemos traído los carritos a recepción. Al regresar, nos registramos nuevamente y nos encontramos en una habitación cuya vista es exactamente la guinda del pastel de esta gran experiencia: frente a nosotros, artísticamente iluminado, se destaca el Skytree, mientras las luces de la ciudad se duplican, reflejándose en el río Sumida, cuyos puentes iluminados dan más color a la escena. Por suerte todavía tenemos sake en la nevera porque las cerezas quedan mejor si se disfrutan acompañadas de una bebida alcohólica y una barra de chocolate matcha, vistiendo el tradicional pijama kimono que nos proporciona el hotel. No podrías haber pedido una mejor manera de terminar tu viaje a Japón, que fue sorprendente más allá de todas las expectativas.