Tokyo

Ankomst Tokyo

Siste dag dedikert til å besøke Tokyo, Asias østligste asiatiske hovedstad, en by som absolutt er attraktiv og med mye sjarm, men som ikke nødvendigvis trenger å sette et uutslettelig preg på alles sjel. Takket være sin unge alder (for bare 400 år siden var den ikke mer enn en landsby), jordskjelvene og den forferdelige ødeleggelsen av andre verdenskrig, er hovedstaden i Japan nødvendigvis en ung by, i tillegg til å være ungdommelig i mange av sine aspekter. Med en temperatur på 35° nord nyter den en fuktig varme som slett ikke er behagelig i sommermånedene, har en ideell vår og relativt kalde vintre for breddegraden. På ankomstdagen har vi allerede besøkt noen interessante monumenter, nå gjenstår det en lang liste over hva vi anser som nyttig å se innenfor den tilgjengelige plassen, og unngå nøye mote-, nerd-, techno-, cosplay-distriktene. Vi er ikke i tvil om at de kunne katalysere interessen til mange turister, men vi kom ikke til Japan for det. Som alltid kommer daggry tidlig, klokken 06:30 er vi våkne for å dra rundt tre kvarter senere og gå til Asakusa stasjon. Etter å ha kjøpt en praktisk dagsbillett som lar oss reise hele dagen for bare 800Y (€5) på både metrolinjene og Toei Line (privat urban metrolinje), starter vi turen fra hagen Koishikawa Korakuen. Vi er på stedet litt før oppsatt åpningstid kl 9 og vi benytter anledningen til en tur rundt Tokyo Dome, baseballstadion, den "importerte" sporten mest fulgt av japanerne; alt er stille, men la oss forestille oss den ordnede mengden som må være der når de lokale favorittene spiller. Vi går deretter inn i hagen for å nyte dette siste verket, en verdifull forening mellom menneskelig kunst og naturens. Linjene trukket av bekker og stier møtes i anledning broer, også av harmonisk utførelse. Vi er i sentrum, men det virker som om vi er i en ordnet jungel, fuglekvitter skjuler nesten bakgrunnen til bilene; bare sjelden er bakgrunnen til bygningene eller den ovale kuppelen på stadion sett. Det er absolutt den mest verdifulle "biten". fullmånebroen, hvis betydning vi oppdager når vi finner den foran oss: halvsirkelen tegnet av steinstrukturen kontrasteres med en annen speilet i det mørke vannet for å danne en perfekt runde uten avbrudd.

Med T-banen går vi til Jimbocho, bokhandelsdistriktet, ikke så mye for å kjøpe bøker som vi ikke engang ville være i stand til å finne leseretningen for, men for å se serien av butikker med vegger helt dekket av slike velarrangerte bøker: et skue i seg selv.  Med et metrobytte kommer vi til Shimbashi stasjon, hvorfra Yurikamome-linjen går, forhøyet monorail uten en sjåfør som passerer mellom skyskraperne og passerer havets armer å ankomme Tokyobukta. Reisen på dette kjøretøyet er i seg selv en utmerket grunn til å gå til Toyosu Market-området, hvor fiskemarkedet har holdt til siden 2018. For å se forhandlingene fra vinduene over varehusene må du være der rundt 5.30 om morgenen, men vi kan fortsatt se noen traller med interessante lass med fisk, samt hel frossen tunfisk venter på å bli hentet for behandling. Korridoren er også et slags museum, der markedets historie, de forskjellige fangede variantene og deres egenskaper, samt en rekke lærerike detaljer forklares. Den mest verdifulle tunfisken er blåfinnet tunfisk som det gis informasjon om skivene og egenskapene til rasen for. I bunnen er det fortsatt frukt- og grøntmarkedet, men vi har allerede sett nok av denne typen de siste dagene. Hele nabolaget ser ut til å være nylig bygget, med store bygninger adskilt av brede alléer, i motsetning til de trange gatene som preger resten av hovedstaden (og vi kan si byene i Japan generelt).

Tokyo Metro

Med en lang spasertur på en halvtime under unge lønner som knapt kan skjerme oss for en insisterende vårsol, går vi for å ta Yurakucho-metroen til destinasjonen Tsukiji-markedet, hvor inntil nylig det historiske fiskemarkedet lå; sannsynligvis et av de mest interessante turistmålene i hovedstaden, mer ekte og kontekstuelt fascinerende enn Toyosu. Da flyttingen ble fryktet, var det mange kontroverser, ikke bare knyttet til nostalgiske aspekter (der det nåværende markedet er lokalisert ser det ut til å være forurenset grunnvann), men til slutt vant ideen om å flytte alt til et mer moderne miljø. Tsukiji er fortsatt et livlig nabolag med mange små butikker, men fremfor alt steder hvor det er mulig å spise lunsj i henhold til kriteriene for det beste tradisjonelle kjøkkenet. Vi går inn i en av disse, sittende ved et bord i den trange korridoren: vi er igjen i avgrensede områder, dameveskene eller andre klumpete gjenstander legges i en plastkasse og heises opp på hattehyllen som ligger over bordene. Et raskt blikk på kjøkkenet er nok til å umiddelbart innse hvordan de japanske hygienestandardene i dette nabolaget er forringet i en slik grad at det virker som å være i det historiske sentrum av enhver kontinental asiatisk by. Likevel bestiller og nyter vi rå fisk uten å nøle eller få konsekvenser. Å finne oss selv her på dette tidspunktet var absolutt ikke en tilfeldighet, vi ble godt informert om at dette var et av de beste hjørnene i Tokyo for et enkelt, men smakfullt måltid.

Tokyos urbane ansikt

Når vi har ladet opp litt energi, er vi klare til å gå og se et av de mest fotograferte punktene i byen, et symbol på det ordnede kaoset som skiller den så mye. En slik befolkningstetthet krever høy grad av sosial tålmodighet, eller rett og slett gjensidig toleranse for å unngå bokstavelig talt å tråkke hverandre på tærne, både på offentlig transport og på gata. Og det Shibuya Crossing det er nettopp emblemet til denne måten å leve og bevege seg på, et av bildene som best skildrer det kaotiske urbane dagliglivet i Tokyo. Som allerede sett andre steder, i spesielt travle veikryss, blir fotgjengere tvunget til å krysse alle på samme tid, og blokkerer trafikken helt i noen få dusin sekunder, og lar dem dermed krysse veien via diagonale striper som danner en stor X i midten. Det er faktisk mange mennesker, og om et par timer når alle forlater jobben vil det være enda mer, men uansett hvor karakteristisk det er, synes vi å krysse som bønder på dette enorme sebrasjakkbrettet og et blikk på det neste fra fortauet, uten å gjenkjenne det ytterste av å gå til et sted i de øvre etasjene og observere scenen fra den prekestolen. Det er imidlertid nysgjerrig statuen av hunden Hachiko, reist til minne om det trofaste dyret som pleide å gå hver dag for å vente på eieren på samme sted utenfor metrostoppet, selv etter at mannen var død. Et eksempel på dedikasjon som er spesielt verdsatt selv i det moderne Japan.

Museer og minne i Tokyo

Enda en tur til t-banen for å se det ekstravagante Takeshita Street, i en rekke mindre praktiske butikker som hovedsakelig besøkes av unge mennesker. På dette tidspunktet sier bena nok: de vil ikke lenger gå. Vi går til parken hvor det er flere idrettsanlegg og Meiji Memorial Museum. Meiji Jingu Gaien Gingko, merket for sin skjønnhet på kartet, er en allé med trær som skjærer gjennom den grønne lungen, sitter vi på en benk for å observere bevegelsen rundt oss, men fremfor alt for å hvile et øyeblikk i skyggen på denne varme dagen.

Ikke langt unna er innhøstingen Toyokawa Inari Shinto-helligdommen, innelukket i midten av travle gater og usynlig til siste øyeblikk; den okkuperer en blokk full av vegetasjon og gir muligheten til å fordype seg i stillhet og refleksjon, for et øyeblikk å rømme fra den urbane vanviddet. Dette er hva de troende gjør (fra unge jenter, til menn i dobbeltspent dress, opp til eldre) når de nærmer seg alterne etter de innledende rituelle vaskene; de kaster en mynt inn i en treboks og ber med hendene foldet nøyaktig slik det skjer i vår religion - et interessant fellestrekk mellom to vidt forskjellige trosretninger og kulturer - som ender med en dobbel bue og et håndklapp mellom den ene og den andre. Komplekset er dedikert til rever, et symbol på list, en ferdighet spesielt påberopt av forretningsmenn, men som ikke skader alle. Under det grønne på trærne dominerer den røde fargen på toriene, de vertikale flaggene og "klærne" på steinstatuettene av rev. I tillegg til å være en åndelig oase midt i byen, representerer den også et syn å se. Vinduene til bygningene som dukker opp fra tid til annen i bakgrunnen minner oss om at handelshverdagen yrer.

Vi tror at dette vil være nok for i dag også: med en siste T-banetur på Ginza-linjen går vi tilbake til nabolaget vårt i Asakusa: Nakamise-butikkene de er fortsatt åpne, vi benytter anledningen til å gjøre noen kjøp og se folkemengdene samle seg, rett før de stenger kl. 18.00. En hyggelig overraskelse venter oss til middag på en av de mange restaurantene som ligger langs den overbygde gaten Kaminarimon-dori, hvor vi finner den ideelle beliggenheten og menyen for den siste, deilige middagen. Vi bestiller en rekke retter å dele, hvor høydepunktet er tunfisken som er dampet i ovnen: kjøttet smelter bokstavelig talt i munnen, og overskygger til og med ferske fiskeskivene som ble nytet kort tid før: men vi glemmer ikke ålen med soyasaus, laksen, lettmarinert makrell og deretter putret med flammen i siste øyeblikk og mer. Alt som mangler er en matcha-is for å fullføre jobben.

Tradisjoner og spiritualitet

Med full mage virker det bare riktig å si farvel til Japan, igjen å fylle øynene og hjertene våre med de fantastiske nattsyn av Senso-ji-komplekset. Noen trofaste bytter på å be foran det nå lukkede alteret, turister går overalt, andre (spesielt lokalbefolkningen) prøver å få sin fremtid lest med systemet med tryllestaver hentet fra en sylinder, som omdirigerer til papirbiter i en liten hylle som forutsier deres skjebne. Vi vet ikke fremtiden vår, og vi er heller ikke nysgjerrige på å gjøre det: I stedet tar vi et ideelt blikk på den nære fortiden, og oppdager at vi bare kan være utrolig takknemlige og glade for denne japanske opplevelsen. Det ser ut til at mot bakgrunnen av den femetasjes pagoden dukker de mange vakre bildene som er lagret i tankene våre under dette eventyret frem fra mørket som på en skjerm. En periode med dekantering vil fortsatt være nødvendig for at de nylige følelsene skal festes i en uutslettelig form for å danne et ytterligere kapittel i vår historie.

Japansk er et vanskelig språk: sayonara (farvel) og arigato (takk) var praktisk talt de eneste ordene vi kunne ved ankomst, og noen få andre ble lagt til under turen. Men det er nettopp den andre som har vist seg mest nyttig ved de mange anledninger hvor vi har hatt den høflighet som ligger i disse menneskene. Og det er verdt å gjenta det en siste gang med en mer generell betydning: arigato Nihon!

Men det er ikke over ennå: siden vi hadde bestilt tre netter på samme hotell med like mange separate daglige reservasjoner, fikk vi helt fra starten beskjed om at vi for den tredje natten skulle ha et annet rom, så mye at vi i morges tok med trallene til resepsjonen. Når vi kommer tilbake sjekker vi inn igjen og befinner oss i et rom hvis utsikt er akkurat prikken over i-en på denne store opplevelsen: foran oss – kunstferdig opplyst – skiller Skytree seg ut, mens bylysene dobles, reflekterer i Sumida-elven, hvis opplyste broer gir ytterligere farge til scenen. Heldigvis har vi fortsatt noe sake i kjøleren, for kirsebærene er best når de nytes sammen med en alkoholholdig drink og en bit matchasjokolade, iført den tradisjonelle kimono-pyjamasen fra hotellet. Du kunne ikke ha bedt om en bedre måte å avslutte reisen til Japan på, noe som var overraskende over all forventning.