Nikko

Nikko

Det er to dager igjen å dedikere til Tokyo og omgivelsene: fysisk tretthet begynner å gjøre seg gjeldende sammen med mental tretthet. To uker har gått siden vi landet i Japan og sjarmen til dette landet var så engasjerende at det førte til at vi forsømte søvn, lunsjer og oppmerksomhet til oss selv generelt, for å dele ut nyttig energi for å respektere et ambisiøst og omfattende program. Vi er i sluttspurten, Nikko og hovedstaden venter fortsatt på at vi skal avslutte «arbeidet». Vi velger å gå i dag for å besøke helligdomsbyen, hvor det er en utrolig rekke hellige kunstverk, shinto-helligdommer og buddhistiske templer satt som diamanter i det grønne i skogen rundt.

Når vi har kjøpt togbilletten på Askakusa stasjon har vi fortsatt tid til å ta en tur og se Senso-ji i hans dagtid versjon, mer realistisk, men mindre naturskjønn i fravær av nattbelysning. La oss nøye observere kioskene hvor du for 100Y kan kjøpe retten til å trekke ut staven fra en sylinder som ligner på en liten trommel; med dette ledes du til en skuff inni der det er en prediksjon. Hvis dette er positivt, oppbevares det som et tegn på lykke, ellers henges det på et stativ hvor mange andre allerede finnes. Vi tror ikke vi vil delta i trekningen: vi foretrekker å ikke ha noen indikasjoner på fremtiden, vi er fornøyd med en uforglemmelig nær fortid.

Avreise kl 8.30; de to timene som brukes på regionaltoget lar deg først se hovedstaden bevege seg bort gjennom forsteder der livet er preget av rytmene til den japanske orden, deretter gjennom rismarker som glinser under solen for til slutt å nå målet som ligger 140 km nord for hovedstaden. Ved avreise kjøpte vi en dagsbillett som, i tillegg til returreisen til Tokyo, vil tillate oss å reise med offentlig transport i Nikko. Når vi går av Tobu Line-toget setter vi oss på en bybuss som på omtrent ti minutter tar oss til Shin-kyo bro på Daiya-elven, også kjent som Slangebroen, i kraft av en legende som følger den; den røde fargen skiller seg ut over krystallklart vann og grønne strender, men det er absolutt ikke hovedgrunnen til å komme hit.

Ankomst til Nikko

Mens vi forsømmer høydepunktene midlertidig, bestemmer vi oss for å starte turen med en spasertur som tar oss til å besøke ruinene av en helligdom, Kanmangafuchi-avgrunnen, en canyon skapt av den lokale strømmen, men fremfor alt en serie med steinstatuetter som viser 70 tegn kalt Jizo, Boddhisattva-beskytter av barn, avdøde og reisende, med den vakre karakteristikken av å ha knebler knyttet rundt halsen og hodet dekket med røde luer som ser ut til å ha blitt heklet, i sterk og fabelaktig kontrast til den grå steinen ofte dekket med mose og skogens grønne. De ble sydd og etterlatt her av mødrene til avdøde barn, og tjener ideelt sett som beskyttelse for skapningene deres. Statuettene er eldgamle, flere har ikke lenger hoder, erstattet av en oval stein, også strengt tatt med hatten på. Fra hverandre den bevegelige slangen blant hulrommene i en base, gir den reflekterende roen på stedet et blikk som er verdig av interesse. Stien rakner opp i skogen for å klatre noen meter og nå en steinbro støttet av strekkstenger og dermed lukke turen.

Tradisjoner og spiritualitet

Når vi går langs veien kommer vi over en annen park-reservat inni der det er gravene til gamle dignitærer. Før vi går inn på et hyggelig og rolig sted for lunsj ser vi tilfeldig og går inn på et Kristen kirke, Nikko shinkyo kyokai, bygget og sannsynligvis finansiert med midler fra en skotsk bemerkelsesverdig, i en typisk keltisk stil, som passer så godt inn i dette grønne og landlige miljøet at det minner om det sjarmerende landskapet i høylandet. Vi går inn iført tøflene som ble gitt ved inngangen; besøket av interiøret tar oss tilbake til det gamle Europa for et øyeblikk; det er ingen, alt er i perfekt orden og vi ser guddommelige bilder som er kjent for oss i en kulturell kontekst skilt fra vår. Etter den korte pausen fortsetter vi turen inn i den skyggefulle parken hvor helligdommene og mausoleene ligger som gjør Nikko til en av de mest ettertraktede kulturdestinasjonene i hele Japan. En trapp dekket av tykk vegetasjon fører raskt til Tosho-gu og naboen Gojunoto-pagode; Tokugawa Ieyasu, den første japanske shogunen, er gravlagt i helligdommen. Alltid fra utsiden ser vi Rinno-ji, en annen helligdom hvor det er statuen av Kannon, den tusenarmede gudinnen og nådens skytshelgen, som i Tibet og andre buddhistiske land er kjent som Avalokitesvara.

I buddhistiske templer vasking det skjer ved å få vann til å strømme på den ene hånden fra fontenen som normalt er plassert ved inngangen, fra denne på den andre siden og til slutt føres begge til munnen for å skylle den; det som blir til overs helles i grøfta og ikke lenger i fontenebassenget. I shinto-helligdommer refererer ablusjon ikke så mye til munnen, men til pannen, som anses som en prioritet.

Futarasan-jinja-helligdommen

En lang allé med høy kryptomeri på den ene siden og en rad med steinlykter på den andre som fører til Futarasan-jinja-helligdommen, hvor vi beundrer den imponerende arkitekturen fra utsiden. La oss heller bruke litt tid på å besøke Taiyuinbyo-helligdommen, tilbaketrukket og omgitt av grøntområder blant enorme kryptomeriplanter; enda mer intimt er det en feiring på innsiden som avsluttes med tre slag på en spesiell messingtromme, som produserer en langvarig lyd som gradvis blekner når den ser ut til å gå fra det ene øret til det andre, og etterlater sitt preg på sinnet; en ringing som ligner på tibetanske bjeller. Her er graven til Iemitsu, han som begynte religiøse konstruksjoner i Nikko, på sin side nevø av Tokugawa Ieyasu gravlagt i Tosho-gu. For å få tilgang til den må du klatre noen trinn gjennom dekorerte portaler, hvorav den ene har to skytsguder på sidene (med et utseende som i det minste inspirerer til frykt), den første har hånden vendt oppover for å ønske hjertens rene velkommen, mens den andre peker nedover for å avvise det urene.

Fottur til Shiraito Falls

Hungeren etter å se blir aldri stilt: Klokken er 15.30 da vi bestemmer oss for å besøke dem igjen Shiraito Falls, en serie fosser for å ta de nest siste fire trinnene. Det er bare et kvarters mellomrom mellom dem, men selv om vi går i godt tempo, går tiden, slik at for å komme tilbake må vi ta mye mer enn åtte skritt og til og med i et akselerert tempo. Når vi når bussholdeplassen bestemmer vi oss for å fortsette til fots og ikke vente på det: et tilbakeslag ville ha betydd å miste den dyre togforbindelsen som allerede er betalt for. Ved å sette større tillit til kjøretøyene våre, gå raskt kl. 16.20, er vi klare til å returnere og se igjen, aldri slitne, landlige landskap veksler med små landsbyer til de kommer inn i Tokyo, når folk forlater jobben.

Et par kjøp i Nakamise Dori, for ikke å returnere tomhendt, middag i Akakusa-området der vi bor. For å finne restauranten du er bortskjemt med valg; i kveld, blant andre fiskearter, ålen (unagi) skiller seg ut i skålen grillet med litt smart soyasaus. Så en tur er nødvendig, i nærheten er gågaten Orange Street som har svært lite farge bortsett fra noen rødlige striper på veibanen. Vi returnerer til hotellet med en kortermet temperatur.