Hiroshima

Morgen i Hiroshima

Våkn opp klokken 04.45, spis en rask frokost på rommet og vi tilbakelegger de 500 meterne som skiller oss fra stasjonen. Fukuoka er akkurat i ferd med å våkne, selv på stasjonen er alt rolig, til det punktet at Shinkansen turnstiles ikke en gang er åpne. Toget vårt går klokka 06.00, det er fortsatt en halvtime igjen og de nidkjære operatørene åpner bare et kvarter tidligere: ikke noe problem, etter at vi gjennom gester med andre ventende passasjerer gjorde det klart at vi var på rett sted. Vi hadde bestilt alt i god tid ved å logge inn på nettsiden til JR Central, vi får tilgang via QR-kode, skranken utsteder automatisk en billett, noe som i realiteten ikke nytter for å gå ut må du sveipe QR-koden igjen, og når vi kommer til plattformen det hvite lynet venter allerede på sporene, det ser ut som de nettopp har fjernet støvet fra karosseriet, interiøret er enkelt, men helt rent. Informasjonen er også godt indikert på engelsk, det er til og med skomerker hvor du skal plassere deg før du går om bord, med presise indikasjoner på vognens plattform og setene avhengig av hvilken type tog som vil stoppe på det tidspunktet. Vi tar plass på de tildelte plassene og holder øye med klokken som tikker til minuttet når toget går ... eller omvendt. Landskapet følger hverandre raskt mellom landsbyer og rismarker opp til Hiroshima stasjon, 280 km dekket på 1t7'. Ved ankomst prøver vi å prøve oss på å ta buss: ved hjelp av Google Maps identifiserer vi bussnummeret og avgangsstedet, vi går på, og med gester eller med Translate får vi bekreftet at vi kan betale kontant når vi går av ved hjelp av automaten som er plassert ved siden av sjåføren, som også gir vekslepenger. Prisen endres avhengig av stoppestedet du går av ved. Alt fungerer fantastisk og i løpet av noen få skritt er vi på hotellet for å forlate trallene. Vi vil først oppdage senere at hotellet som ligger praktisk til i nærheten av de mest interessante stedene å besøke, ligger noen få meter fra hypogeumet der bomben eksploderte; i virkeligheten skulle dette eksplodere ved en broovergang, egentlig for enkel identifikasjon, men eksplosjonen skjedde noen hundre meter unna på grunn av vinden og kanskje pilotens unøyaktighet. Gitt størrelsen på bomben ville ingenting ha endret seg, men det gjør et visst inntrykk å vite at for 80 år siden, nøyaktig 580 meter over vertikalen på hvor vi skal overnatte, eksploderte Hiroshima-bomben. En lett frokost og en kort spasertur langs elven befinner vi oss foran monster, palasset sløyd som var Center for Industrial Promotion, et bygningsskjelett som ble et symbol og synonymt med atomkatastrofen. Klokken er bare 8:30 og det er fortsatt få mennesker rundt omkring, så miljøet er mer intimt. Store busker av blomstrende asalea prøver å myke opp denne ruinen som representerer et slag i magen for menneskeheten, den andre vi så i går i Nagasaki; det er på overflaten ruinene falt fortsatt i øyeblikket av eksplosjonen. Historien er merkelig: Bygningen ble ikke fullstendig ødelagt som skjedde med andre fordi den var "for" nær eksplosjonspunktet, derfor ble den ikke direkte truffet av den destruktive bølgen. Umiddelbart etter krigen, da byen ble jevnet med bakken, ble alle ruinene fjernet for å starte gjenoppbyggingen. Noen ba om å ikke fullstendig rive det som senere skulle bli kalt A(tomic) Bomb Dome slik at minnet om det som skjedde skulle forbli, mens andre ville ha foretrukket den fullstendige rivingen for å gå videre og starte en ny kurs. Den første tanken seiret, ruinen har blitt et monument beskyttet av UNESCO og er kjent over hele verden som et eksempel på atomødeleggelse. Kontrasten med de blomstrende hekkene og den sakteflytende elv ved hans side ser de ut til å være en påminnelse om hvordan slutten aldri virkelig er en slutt, og selv fra atomasken er en gjenfødelse mulig. En gjenfødelse som til og med var rask siden i den generelle ødeleggelsestragedien, forhindret det faktum at bomben bevisst ble detonert en halv kilometer fra bakken for å skape større skade og utstråle dens giftige stråler over en større overflate dens innvirkning på bakken, og unngikk overflateradioaktivitet, som i stedet skjedde i Tsjernobyl i nyere tid.

Ankomst til Hiroshima

Kl. 9.00 må vi sette oss på båten til Miyajima, vennligst booket i går gjennom resepsjonisten på Fukuoka hotell. Ombordstigning fra dette punktet koster mer, men lar deg starte reisen i nærheten av hotellet og de viktigste stedene i sentrum, og sparer mye tid og nyter en annen utsikt fra Hiroshima-elven. Vi hadde tidligere funnet nettsiden, men det hadde ikke vært mulig å reservere siden den engelske versjonen ikke tillot det, mens vi med den japanske versjonen hadde noen tolkningsvansker; vi fryktet det ville bli utsolgt på grunn av Golden Week, men det var ingen problemer. På 45 minutters navigasjon legger vi til kai i avstigningshavnen på øya Itsukushima hvor vi begynner å skimte den berømte " flytende torii ". Reisen er et interessant minicruise fordi du passerer fra et urbant miljø som slynger seg langs de to breddene av elven for å dukke opp i åpent hav, midt mellom øyer og stabler spredt nesten overalt. En innspilt stemme forklarer oss hva vi møter på veien. Billetten inkluderer 200Y turistskatt, rikelig tilbakebetalt av organisasjonen som tilbys ved ankomst, kart, etc. Det er ganske tidlig, selv om det er lørdagen i Golden Week er det ennå ikke trengselen som vi vil møte på ettermiddagen, men den røde torii er et av de mest tilbakevendende bildene i hele Japan (sammen med Fuji og Fushimi Inari inari, derfor trenger vi å fotografere menneskelig plass uten Kyoto posering). Helligdommen det er allerede tatt med storm og det er kø for å komme inn; da, ærlig talt, kom vi ikke til dette naturparadiset for å låse oss inne i en interessant historisk bygning. I stedet blir vi pirret av ideen om å dekke høydeforskjellen på 2,5 km og 530 meter (litt mer med opp- og nedturer) som fører til Mount Misen, det høyeste punktet på øya: vi har en returbillett til kl. 13.25, så vi må huske på denne fristen. Takket være treningen i Alpene våre og det lette utstyret tar vi stigningen i godt tempo i den brede og bratte bakken asfaltert sti som går gjennom Momijidani Park. Dagen er varm, heldigvis byr den tette vegetasjonen på god skygge og vi lider ikke for mye. Lønner (momiji) er dominerende, vi legger merke til hvordan bladene er mindre enn størrelsen på våre dvergrøde lønner. Når du når første helligdom som ligger ikke langt fra toppen, smalner stien av og passerer noen ganger smalt mellom enorme steiner, helt til horisonten åpner seg mot det uendelige, på en blågrønn 360°, dominerende over Hiroshima-bukten og skjærgården rundt opp til kysten av øya Shikoku, vår destinasjon de neste dagene. Vi måtte være fortryllet i timevis, men returen gir ikke unntak; vi går ned igjen til helligdom, hvor det brenner ved, brenner i ca. 1200 år, da munken Kobo Daishi tok bolig der for sin meditasjon og hvorfra vi legger ut på en ny nedstigningsrute, krysser en lang brun slange, og for å nå Daishoin-helligdommen, i det som for oss fremstår som en blanding av buddhisme og shintoisme. Et besøk og noen fine bilder er et must her steindverger merkelig dekket med en rød lue som ser ut til å være heklet; det er en rekke bønnehjul, en slags små metallamforaer spilles ved hjelp av et tau, og det er den uunngåelige klokken som blir ringt ved å skyve en stor pinne horisontalt; alterne er tilgjengelig i stillhet, andakt og barbeint. Som andre steder kan vi heller ikke se bort fra harmonien som skapes av den perfekte integrasjonen mellom religiøse bygninger og høy og kort vegetasjon, blant hvilke grønne og røde lønner skiller seg ut. Nå begynner det å bli skikkelig sent og prisen blir lunsj, som vi hoppet over for å komme om bord noen minutter før båten kaster av gårde. Nedstigningen var desidert vanskeligere da trappen ikke tilbyr en løsning på kontinuitet, så det var bedre å følge den på veien ned. Ytterligere 45 minutter med reise tilbake, og vi smaker endelig på noen deilige, men ikke lett fordøyelige spyd fylt med ris og pakket inn i svinekjøtt, kjøpt i en bod nær kaien. Klokken er nå 14.30 og spurten opp Misenfjellet har satt sine spor i form av appetitt. Det er nysgjerrig å legge merke til hvordan Hiroshima ligger på deltaet til Ota-elven, som deler seg i seks grener før den når bukten med samme navn.

Det urbane ansiktet til Hiroshima

Dagen er vakker og vil forbli slik til kl. 17.00, slik at vi kan besøke severdighetene. Krysser broen vi befinner oss i Minnepark, hvor ulike monumenter er spredt blant trærne: den første man støter på er den til minne om de 20 000 koreanerne som var i byen og ble drept på tidspunktet for eksplosjonen, i tvangsarbeid da Korea var en japansk koloni og de representerer rundt 10 % av ofrene; det skal bemerkes at det også var flere allierte fanger der, samt fremmedarbeidere som det ikke var noen bedre skjebne for. Neste er haugen som asken til de fleste ofrene ble gravlagt under, Barnas Fredsmonumentet, innsjøen og flammen tent som en påminnelse og advarsel, som vil slås av først når atomvåpen forsvinner fra planeten (en operasjon som ikke ser ut til å være nært forestående). Til slutt, i en stor bygning er det Fredsmuseet, av ekstrem interesse selv om det er fullt av besøkende. Sistnevnte består i hovedsak av tre deler: etter en første der selve hendelsen diskuteres med bilder av ofre og syke mennesker som er mildt sagt grufulle, følger en annen der de tekniske aspektene ved bomben blir forklart i detalj fra et fysisk og kjemisk synspunkt (Hiroshima-bomben ble beriket med uran 235 mens den av plutongasium skjedde mens den av plutongasium skjedde), av utgivelsen. Den siste – og kanskje den mest interessante – forteller de politiske aspektene, bakgrunnen og forklarer mange av årsakene til bruken av atombomben. For eksempel er den historiske årsaken som rettferdiggjør løslatelsene (inkludert den fra Nagasaki) den utholdenhet som Japan insisterte på å forsvare seg med sommeren 1945 til tross for overgivelsen av sine tyske og italienske allierte, derfor for å unngå kostnadene for amerikanske menneskeliv forbundet med invasjonen. Ved siden av denne grunnen ser det ut til at det var to andre uerklærte: muligheten til å teste atombomben i felten for å verifisere dens virkninger og trekke erfaringer for fremtiden, men fremfor alt en form for avskrekking mot Sovjetunionen, en alliert i anti-nazistenes krig, men med hvilke forskjeller dukket opp som ville føre til deling av Europa i to blokker; samtidig betydde utgivelsen atomvåpenkappløpet. Det skal sies at Sovjetunionen erklærte krig mot Japan først 8. august 1945, to dager etter atombomben på Hiroshima. En siste årsak, absolutt ikke den viktigste, men betydningsfulle fra et politisk synspunkt, er at den paniske jakten på en atomløsning før nazistene betydde investeringen på 2 milliarder dollar på den tiden, og å ikke bruke den på et fortsatt kritisk øyeblikk ville ha betydd mulig gjengjeldelse på regjeringsnivå. Til slutt godtok ikke Japan Potsdam-dommen, som krevde ubetinget overgivelse (som senere skjedde) og keiserens avgang (som i stedet ble igjen til tross for at han måtte gi avkall på status som guddommelig representant på jorden). Samtidig blir det forklart hvordan USA, når de kom i besittelse av Japan, i utgangspunktet bagatelliserte begivenheten og hindret nyheten i å spre seg i landet. Et annet interessant poeng - som allerede sett i Nagasaki - er den dynamiske modellen som trofast gjengir eksplosjonen, og viser før, under og ørkenen som ble skapt i umiddelbar ettertid. Det er like tragisk som det er bemerkelsesverdig å vite hvilke byer som var «kandidater» for atombomben, redusert til en shortlist og så falt valget på Hiroshima og Nagasaki. Til slutt døde 200 000 mennesker der og et område på 2 kvadratkilometer ble redusert til aske.

Et siste besøk til A-Bomb Exhibition Hall hvor du kan se originale ruiner: området der parken står var et befolket nabolag, fullstendig jevnet med bakken og hvis innbyggere alle døde bortsett fra en person som var i en kjeller og utførte vedlikeholdsarbeid. Området ble deretter omgjort til et grøntområde og Hiroshima National Peace Memorial Hall, en moderne struktur inspirert av stillhet, i midten av denne er en sylindrisk blokk hvis øvre base danner en klokke som viser 8:15, tidspunktet for eksplosjonen. Vann faller fra dette symbolet, et symbol i sin tur fordi det var det ofrene tørket opp av vinden og varmen fra eksplosjonen ba om. I området for eksplosjonen nådde temperaturen 2000°C (opptil 3000° noen steder), og etterlot knapt noen skygger på bakken der det var menneskekropper. Like utenfor museet er en konsert med moderne musikk i ferd med å begynne, unge mennesker myldrer inn med typisk dynamikk og glede: Ved første øyekast virker det nesten som en krenkelse av stedet der vi befinner oss. Men ved nærmere ettersyn, mens han ikke glemte byen, måtte han videre; det er tross alt riktig at letthet råder her og nå, også for de som gjerne skulle ha opplevd den samme følelsen for 80 år siden. Tross alt heter den Fredsparken, og hva er vel bedre demonstrasjon enn en mulighet for stillhet for å gjøre det slik. Selv den sementerte vollen ved elvebredden, rett foran fortøyningen til motorskipene, er i dag forvandlet til et teater hvor musikalske grupper spiller; rundt og på motsatt bredd nyter overbeviste tilskuere notene på denne solfylte ferien. Elvevannet renner gjennom og tar med seg negative minner.

Etter å ha kommet ut av dette ikke lette besøket, men med større bevissthet om hva som skjedde og med flere spørsmål som har fått svar, la vi i vei mot slottet, nylig gjenoppbygd i sin opprinnelige prakt etter kriger, jordskjelv og til slutt atombomben. I den tilstøtende parken er det noen trær som eksisterte bomben (eukalyptus) som var mindre enn 800 meter fra hyposenteret, med skilt som forklarer hvordan de klarte å overleve. Det er vitenskapelige grunner til å forklare hvorfor, men populær vilje tilskriver hellige grunner for deres tilstedeværelse i live til tross for det de har opplevd. Siden vi verken er vitenskapsmenn eller shintoister, gleder vi oss over ideen om at naturen i noen tilfeller har klart å gå utover den høyeste formen for menneskelig ødeleggelse. Det er nå tid for middag, himmelen har blitt grå og truer med regn, vi finner en restaurant for å smake på den typiske maten okonomiyaki, en blanding av spaghetti, kål, fisk, svinekjøtt og soya tilberedt på takke etter smaken til personen som spiser det.

Lokal fauna

To skritt til nå mørket har falt over Hiroshima fullstendig, den A-Dome lyser opp i sin makabre spøkelseslighet: et siste blikk på jernskjelettet, det som er igjen av kuppelen, hvilende på slitne vegger ved hvis føtter ruinene og steinsprutene sitter håpløst, som om alt hadde skjedd bare noen dager før: intet bilde kunne være klarere og mer symbolsk, i håp om at alt ikke skjer igjen om noen dager, måneder eller år.