Ankomst Tokyo

Fly til Tokyo

Når vi kommer til Haneda, Tokyos foretrukne flyplass siden den er nærmere sentrum enn Narita flyplass, med en SAS Airbus 350 og en times forsinkelse, settes vi av med buss; når de er "ryddet" med enkle prosedyrer, satte vi oss for å endre euro til yen til en mer enn akseptabel pris for en flyplass og la trallene stå ved bagasjeoppbevaringen på terminal 1 for innenlandsflyvninger, hvorfra vi reiser i kveld, og klarer å flytte fra terminal 3 på internasjonale flyplasser med Keikyu-metroen som går fra flyplassen. På dette tidspunktet er vi lettet og kan dra på en rekognoseringstur i Tokyo ved å kjøpe en dagsbillett som, med start fra flyplassen, lar deg reise på et begrenset antall metrolinjer, men for i dag mer enn nok; Å identifisere hva vi trenger er ikke akkurat elementært, men ved å stole på samarbeidsfølelsen til informasjonskontoret kan vi få hjelp, jo vanskeligere blir det å gjøre oss forstått av personalet. Ruten tar en god halvtime, med vognene til den høye linjen som glir mellom bygningene som om de havnet inne i dem; åpenbart må retten til privatliv i Tokyo fravikes i navnet til transittbehov, og det kan ikke være annerledes: Vinduene i T-banen er ofte plassert noen få titalls centimeter fra vinduene i hjemmene.

Meji Jingu-helligdommen

En tilfeldighet gjør at vi mistenker at vi må bytte tog selv om vi fortsatt er på samme KK-linje, og til tross for trettheten som ligger i tankene våre, får vi lyst til å spørre en passasjer akkurat i tide om å komme seg ut og sette seg på neste tog. Vi tar forbindelsen mot Yoyogi-parken, det er nå midt på dagen og når vi kommer ut av t-banen befinner vi oss i et gammelt nabolag, hvor det ikke er mangel på ideelle steder for lunsj; la oss starte med en fin en kaisen-don, en bolle med hvit ris med rå fisk (sashimi) på toppen, får energi til å dedikere til å besøke Meji Jingu-helligdommen, nær parken, som består av 120 000 trær fra hele Japan, og viser frem sitt grønne bladverk i vårlyset med sin mammutstørrelse og variasjon. Det er en varm dag, men allé med trær skaper ideelle forhold for passering og gange. Det første møtet med den japanske sivilisasjonen er representativt for det vi vil se nesten overalt i løpet av de neste to ukene: imponerende treverk finnes i byparker, høye torii (portaler) av en rød som tenderer mot oransje skiller seg ut for å ønske pilegrimen eller til og med den enkle besøkende velkommen, delikate utvalg av trær og busker som er tatt vare på med omhyggelig oppmerksomhet, hjelper til med å betegne bildet som kun hadde inspirert fantasien til nå. Langs avenyen står en vegg av sake-tønner som tilbys av produserende selskaper i en smart kombinasjon av forsonende hengivenhet og markedsføring. Den første kontakten med shintoismen er overbevisende, men vi var ikke i tvil om at en religion viet naturelementene kunne vekke vår sympati. Siden det er en original japansk tro, hadde vi ennå ikke hatt muligheten til å møte den i andre deler av Asia; det vil være annerledes for Mahayana-buddhismen som overlappet og integrert med den eksisterende religionen i en form for fredelig synkretisme. En buddhisme som kom inn på øya på midten av 600-tallet og som allerede ble møtt i Nepal, Kina og, i sin tantriske versjon, i Tibet; selv om dens utbredte spredning først skjedde på 1200-tallet. Det ser ut til at shintoismen og buddhismen deler oppgaver og oppdrag: førstnevnte er mer egnet for å prøve å oppnå jordiske tjenester og nådegaver, sistnevnte er mer viet til kulten av avdøde og generelt til den andre verdens åndelige dimensjonen. Etter å ha fulgt en seremoni som vi ofte vil se herfra, nærmer de trofaste seg ved å rense seg ved å rense seg i spesielle fontener som ligger nær templet, og forbereder dermed sjelen ved å vaske hendene og derfor munnen (i tilfelle av buddhistiske templer) eller pannen (når det gjelder shinto-helligdommer). En annen forskjell er at ved inngangen til Shinto-helligdommene er det en torii, en ideell, men også fysisk dør for å avgrense overgangslinjen mellom den hellige og profane verden (de sammenflettede tauene har samme funksjon), mens det i buddhistiske templer er sanmon, som ofte er en ekte bygning. En gang nådde alteret de troende kaster en mynt med symbolverdi, uttrykker et godt ønske, gjør en bue med armene parallelt med overkroppen, et dobbelt håndklapp og to buer igjen før de går tilbake uten å gi ryggen til alteret. Det er et engasjerende ritual som virker spontant å måtte dele når du nærmer deg det; vi er ikke tilhengere av Shinto, men vi gir ham den største respekt. Det er mange mennesker (inkludert flere vestlige), men uten utskeielser, absolutt mindre enn vi forventet fra Golden Week.

Ankomst Tokyo

Her som andre steder er det å gå fra urbant kaos til freden i templene i det grønne og omvendt et øyeblikk, så med en halvtimes spasertur besøker vi Palace of the Metropolitan Government, interessant ikke så mye for selve bygningen, men for vakker utsikt over byen som nytes fra toppetasjen denne dagen uten en sky; en kort kø, en rask heistur og vi befinner oss i nærvær av Tokyo i sin egen grenseløs storhet. Vi tar T-banen igjen og besøker til slutt det store området Tokyo Imperial Palace Park ; det er ikke mye å se når det gjelder bygninger fordi den som ble brukt av keiseren og hans følge er åpenbart stengt for besøk, mens alt som gjenstår av den historiske delen er noen bastioner ødelagt av jordskjelv og siste krig. Parken, på den annen side, er bemerkelsesverdig, stor og spektakulær nettopp på grunn av sin sentrale beliggenhet langs kantene med utsikt over glassmalerier i bygninger. Steinforsvarsmurene skråner ned diagonalt og steinblokkene er glatte på en slik måte at de passer perfekt sammen, hvis du ikke tidligere har sett underverkene som ble bygget av inkaene i Peru: mens du fortsatt gir en bedre utsikt i kraft av tilbøyeligheten. Det ville være interessant å konsultere en militæringeniørekspert om emnet for å finne ut hvor praktisk et diagonalt veggsystem, som tilsynelatende favoriserer klatring, var for forsvarsformål. Solen gjør seg gjeldende, la oss gå og se den igjen Nihonbashi-broen og vi setter kursen mot en t-banestasjon blant grupper av barn som nettopp har forlatt skolen, hvor elevene skiller seg ut med en uniform som ligner på sjømennenes. Vi returnerer til flyplassen med Asakusa-linjen for å hente trallene, kjøper et par onigiri (hvit riskule med et hjerte av laks eller ål og krydder med tilsetning av krydret pepperrot og wasabi) som vi spiser på stedet og går ombord på innenriksflyet kl. 18.45 til Fukuoka, på den sørligste øya Kyushu; han går rundt tjue minutter for sent, som han klarer å halvere ved ankomst. Vi oppdager ikke uten overraskelse at flyet er en Airbus 350, en av de som vanligvis brukes til interkontinentale flyvninger, selv om det bare er en to timers reise, men det er fortsatt fullt. I Fukuoka er det nå kveld, flyplassen er ikke langt fra sentrum og en kort taxitur tar oss til hotellet, praktisk plassert noen hundre meter fra leiebilen (nyttig i morgen) og stasjonen (om to dager). Vi er i sør og det er fortsatt 18 grader, vi sjekker inn automatisk og her vil det være et lite notat angående effektivitet: gjesten må legge inn dataene sine på en berøringsskjerm mens resepsjonisten forblir rolig på sin plass og griper inn kun hvis det er nødvendig; i de påfølgende dagene vil vi oppdage at dette er regelen på hoteller, og vi vil ikke ha noen problemer med å forsone oss med det. Rommene er desidert små, men svært utstyrt. Vi vil alltid finne en vannkoker, kaffe, te, kjøleskap, pyjamas, tøfler og alt som trengs for en god dusj: sjampo, balsam og dusjgelé av utmerket kvalitet vil aldri mangle. Om nødvendig kan du bruke strykejern og rengjøringsmateriale for fottøy. Med bare noen få kroner kan du vaske tøyet og bruke en høyytelses tørketrommel. Noen klistremerker anbefaler å plassere kofferter under sengen for å optimalisere plassen. Klokken er nesten 23.00 og det er virkelig på tide å legge seg, bare følelsen av å innta en horisontal posisjon - selv på en smal seng - genererer en følelse av nytelse.