Japanske alper II

slottsområdet

Kanazawa-hotellet har små rom som alle de andre, men det er svært funksjonelt og utstyrt med tilbehør som gjør oppholdet ditt komfortabelt. I dag begynner vi en tre-dagers reise inne i de japanske alpene, langs en ideell linje som starter fra Japanhavet og går opp til Tokyo, på Stillehavssiden. Selv om vi er på 35° nordlig bredde, kolliderer havstrømmene med indre strømmer og forårsaker rikelig vinternedbør selv uten å være i store høyder, følgelig er snø en konstant for hele sesongen og utover.

Den første delen av motorveien krysser et rent jordbruksområde, rik på rismarker og grønnsaksvekster. Når vi begynner å stige litt i høyden gjennom grønne åser, begynner vi å se i bakgrunnen kløfter fortsatt dekket av snø til tross for sensesongen og lav høyde. Lange linjer med snøploger i serviceområdene bekrefter at om vinteren må laget være veldig respektabelt: i Nagano - som ligger noen titalls km fra der vi skal sove i natt - ble vinter-OL arrangert i 1998. Første stopp er Shirakawa, landsbyen som er kjent for Gassho Zukuri-bygningene, landsteder hvis tak er laget av tykke, faste, faste gresslag og skrånende, faste gresslag. Det er søndag, en ideell periode for utflukter utenbys, så vi må være geniale og unngå massedestinasjoner og rutetider; hovedsenteret i Shirakawa (Ogimachi) er også det mest turistrike, busslinjen som ankommer favoriserer ikke et fredelig besøk og 1000Y (€6,5) som kreves bare for parkering antyder en intens utnyttelse av stedet og av de besøkende selv. Følger anvisningene til Lonely Planet (gammel utgave) beveger vi oss noen kilometer bort mot en desentralisert landsby, hvor husene er identiske og det bare er færre mennesker. Vi stopper for et par bilder, når fra kl et tradisjonelt hjem en snill dame dukker opp og hilser på oss og ber om å komme inn; det er et hus-museum hvor vi ikke ser andre besøkende, vi nærmer oss og blir møtt med vanlig japansk høflighet. Eieren inviterer oss til å gå inn i en stor, sparsomt møblert stue for å ta plass på putene. på tatami rundt ildstedet, over som henger en beholder med te og noen kastanjer igjen der for å røyke. Mens vi nipper til den blandede teen laget av 9 typer forskjellige blader (blant dem skiller bambusblader seg ut) begynner hun å fortelle oss historien til huset: det er omtrent 300 år gammelt og har tilhørt ektemannens familie i flere generasjoner nå. Huset ble bygget helt med tre og tau i flere etasjer uten bruk av metallsnekring; råvaren er lett tilgjengelig i nærområdet selv om det var perioder hvor det ikke kunne bygges hus da datidens herrer forbød innsamling av trevirke egnet for denne typen konstruksjon. For tiden bruker de parafinovner til å varme seg selv, mens en gang i første etasje var det to alltid tente kullpeiser; varmen og røyken steg også til de øverste etasjene, førstnevnte for å gi et minimum av varme og sistnevnte for å desinfisere bjelkene mot insekter og parasitter, samt tørke den nyproduserte silken.

Huset kunne romme opptil 30 personer samtidig, hvorav en del var sammensatt av eierfamilien mens andre var folk som jobbet der da bygningen også fungerte som en fabrikk for produksjon og farging av silke, samt for å lage washipapir i de aktuelle årstidene. Taket på huset den består av en serie enorme bunter med halm som ligner pampasgress som samles og tørkes, det er rundt 9000 av dem på hver av de to sidene og det skiftes ut hvert 20/25 år; gjør først den ene siden helt og deretter den motsatte med en avstand på ca. 5 år. Vintrene er harde og veldig snørike selv om vi bare er 340 meter over havet; i år ble de vanlige to meter snø overskredet med minst 50 cm. Vi så bilder fra bare to måneder siden med mye snø på bakken, så mye at det er problemet med hvordan man skal evakuere det og sørge for at det smelter raskt; problemet kan løses ved å kaste det i en dam rett bak huset hvor det hele tiden renner vann, men det er ikke en lett oppgave. Karpe svømmer også i bassenget som en gang representerte en matkilde, for øyeblikket kan vi si at de gir et dekorativt element og er følgesvenner.

Vegetasjonen har fortsatt det blekgrønne som når naturen nettopp er på vei ut av vintersesongen; de omkringliggende skogene er rike på kastanjer, vi er laget for å smake på en søtsak laget av melet deres blandet med hvetemel. For øyeblikket henges kastanjetuftene over bålet utelukkende for dekorative formål og spises kun kokte, tidligere ble også kastanjer røkt på denne måten spist. Også i første etasje er det to små templer, ett dedikert til shintoismen for bønn til universet og et annet som er rundt 100 år gammelt og er viet til forfedrenes bønn, typisk buddhistiske. Likeledes er huset utstyrt med tre separate innganger: en for familien, en for gjestene som vi kom inn gjennom og en siste, spesielt vakker, i den delen som er dedikert til overnattingsstedet, som ble brukt i Hagaherrenes periode; her skiller seg ut noen praktfulle malerier hvis emner er gravert i tre. På et visst tidspunkt kommer også husets eier og viser oss noen instrumenter vi aldri har sett før, blant annet skiller det seg ut en som gir en tørr lyd, lik kastanjetter; på dette tidspunktet synger damen en sang og han akkompagnerer henne med instrumentet (sasara, som består av mer enn 100 trestykker som er festet sammen): selv om melodien som høres ikke akkurat vil være den primære grunnen til å komme til Japan eller et uutslettelig minne som vi vil ta med oss hjem, representerer den likevel en dyp følelse av folklore og lokal kultur som vi setter stor pris på. Vi klatrer så opp bratte og smale stiger mot de øverste etasjene, hvor den første ble brukt korn tørketrommel, samt serikultur. For tiden er det også en serie med historiske bilder og gjenstander knyttet til landbruksaktiviteter, hvor det er morsomt å gjenkjenne likheter og forskjeller sammenlignet med vår landlige tradisjon. Gulvene er delvis bygd opp av åpne lameller for å la varmen stige sammen med røyken, sistnevnte nyttig for å rense det organiske materialet som er lagret der. Vi avslutter besøket med en titt på inngangen og gjesterommet hvor teppet er laget av skinnet til en stor svartbjørn. Vi kjøper en veldig original julepynt som vil berike neste juletre.

Selv i Shirakawa, med unntak av hovedlandsbyen angrepet av busser, møter du få mennesker, og det er ingen måte å nyte stedet fullt ut. Fornøyd, også for solen som råder over skyene, etter en kaffe midt på formiddagen i ørnereiret med utsikt over elven som strømmer nedover og krystallklar, ser vi fortsatt ovenfra det karakteristiske Saganuma landsby, som også består utelukkende av Gassho Zukuri. Veien hopper kontinuerlig fra den ene siden av bekken til den andre, av og til avbrutt av demninger, vi forlater Shirakawa-området med sikte på neste destinasjon identifisert i byen Takayama. Motorveien fra Gokayama er en rekke tunneler, hvorav den lengste når 11 km, alternerende med svært korte viadukter.

Det urbane ansiktet til en Shinto-helligdom

Når vi kommer inn i byen prøver vi å fylle bensin, men støter på noen problemer med å tyde japansk på selvbetjeningen; det er knapt nødvendig å nevne en forespørsel om hjelp om at et ungt par er villig til å samarbeide for å gjennomføre operasjonen uten problemer: dette er også Japan! Takayama er mer turistaktig, men mindre interessant, og ligger i en fantastisk dal omgitt av fjell, og du kan tydelig se linjen til den fortsatt svært tunge snøen; har et vakkert sentrum som består av gater med de karakteristiske trehusene (gamle private hus) en gang bebodd av samurai, mens det nå er en rekke butikkvinduer invadert av turister på helligdager. Det er et sted å kjøpe fint trehåndverk og god gatemat (hita biff). Absolutt verdt en tur i sentrum, en smak av mochi (stikkes i en tannpirker, de er laget av ris og er dyppet i soyasaus), dango gohey mochi (i hovedsak samme oppskrift, men formen ligner på en ispinne og er dyppet i en søt saus)  og en god matcha-is (grønn te). Blant de mest interessante butikkene vi finner destilleriene som selger sake og de arrangerer kurs der historien og produksjonen av den deilige drikken som vi kjenner godt og setter pris på jevnlig siden vi landet i Land of the Rising Sun, illustreres; i tillegg til det de viser i butikkvinduet, er de lett gjenkjennelige på den karakteristiske kryptomeria-sfæren (en slags sypress) som henger foran inngangen og et klassisk symbol på sakeprodusenter, samt på de karakteristiske tønnene som pleide å inneholde den for å bevare den under transport.

Statsvei 158 er en ekte fjellvei som vi fortsatt finner noen hauger med snøhauger og blomstrende kirsebærtrær langs; etter hvert som du går opp, endrer vegetasjonen utseende for å få fullstendig vinterfarger og utseende, for så å komme tilbake litt etter litt om våren langs den påfølgende nedstigningen til bakken. I området kan du se skianlegg med bakker som virker veldig bratte; lenger ned er det flere demninger og en ny vei under bygging hvor hyppige tunneler gjennomborer fjellet for å gå ned fra en dal til en annen. Den japanske filosofien for bygging av fjellveier er forskjellig fra den europeiske: tunneler bygges der det er mulig, noe som absolutt har en fordel i form av eksternt vedlikehold, unngår bygging av veibunn oppstrøms og nedstrøms, samt for å rydde snøen, som i disse delene faller tungt i lange måneder. På den annen side krever både bygging og vedlikehold av tunnelene mye økonomisk energi. Vi møter hyppige tunneler både på motorveien til Takayama og langs statsveien som fører til Matsumoto. Ruten rakner langs skråningene av bratte daler, hvis skoger ser ut til å ha støttet dem siden forfedres tid, da medlemmene av de tapende klanene i feidene som rev Japan fra hverandre ble tvunget til å gjemme seg på disse utilgjengelige stedene. Skoger som årstiden får til å virke fosforiserende under solstrålene som filtrerer gjennom skyene som lysstråler som lyser opp en scene. Det er bare midt på ettermiddagen, men søndagens retur begynner å dukke opp på veien, en langsom, men ryddig trafikk som hovedsakelig besøkes av busser lar deg se (man kan si, smake) skjønnheten som ligger foran deg. Vi ankommer rolig til det som blir vår siste destinasjon i dag, Matsumoto, hvor vi ankommer sent på ettermiddagen; ganske stor by med intens, men alltid disiplinert trafikk.

Nawate Dori

Dagens ryokan ligger rolig til langs en liten elv og drives av et eldre ektepar. Som alltid er effektivitet visittkortet og oppmerksomhet på detaljer kan sees nesten overalt: damen instruerer oss på riktig måte om hva som kan og ikke kan gjøres. For å unngå parkeringsproblemer i sentrum bestemmer vi oss for å gå en halvtimes tur gjennom boligområder og dermed få et innblikk i hverdagen i Matsumoto. Vi ankommer slottsområdet, som presenterer de vanlige egenskapene: storhet, omkringliggende vannveier, trær og busker som fyller hvert rom som øyet har en tendens til å se som delvis tomt. Virkelig vakker i harmoni med dens helhetlige utsikt, en kreativitet av dekorasjoner som plasserer den gamle herregården i sentrum og forbedrer den. Vi beveger oss mot elven hvor det er et par historiske handels- og håndverksgater ( Nawate Dori) samt en stillegående Shinto-helligdom, men fremfor alt området med størst konsentrasjon av restauranter. I en av dem ser vi lokale folk komme inn og vi leser (som alltid takket være Google Lens) en interessant meny lagt ut utenfor. Interiøret er typisk og rettene er ikke mindre: igjen smaker vi på lokal mat med rått hestekjøtt, bambus, ørret, udon og tempura; merkelig nok serverer de ikke ris, kanskje på grunn av de enormt økte kornprisene i nyere tid, nok til å til og med få en minister til å gå av. Når vi går ut, kjennes kjøligheten, men den lange turen som venter oss og et glass sake når vi ankommer ryokanen vil bidra til å reetablere riktig kroppstemperatur. Men først må vi fortsatt se slott om natten og dette bildet vil være ekte musikk for øynene: opplyst med typisk japansk omsorg, reflekterer det bildet i de brede grøftene til det dobler seg; den mørke himmelen og det bensinfargede vannet møtes for å skape et bakteppe verdig det kunstneriske emnet, det føles som å være på teater. Fra dette tidspunktet vil det være opp til beina å tilbakelegge de to km som gjenstår til endemålet... og til skyld. Drikk fersk, drikken med sine 14/15° er en gyldig fordøyelseskanal før vi legger oss, så mye at når vi har en leiebil eller bor flere netter på samme sted, har vi fått en vane med å kjøpe en 0,75 cl flaske, og prøve å få den til å vare tre kvelder. Øl til måltider er heller ikke dårlig: Asahi, Sapporo og Kirin er de vanligste.