Japanin Alpit II

linnan alueella

Kanazawa-hotellissa on pieniä huoneita, kuten kaikissa muissakin, mutta se on erittäin toimiva ja varustettu lisävarusteilla, jotka tekevät vierailustasi mukavan. Tänään aloitamme kolmen päivän matkan Japanin Alppien sisällä ihanteellista linjaa pitkin, joka alkaa Japaninmereltä ja jatkuu Tokioon, Tyynenmeren puolella. Vaikka olemme 35° pohjoisella leveysasteella, merivirrat törmäävät sisäisiin virtauksiin aiheuttaen runsasta talvisadetta jopa ilman, että se on korkealla, lumi on siis vakiona koko vuodenajan ja sen jälkeenkin.

Moottoritien ensimmäinen osa ylittää puhtaasti maatalousalueen, runsaasti riisipeltoja ja vihanneskasveja. Kun alamme nousta hieman korkeudessa vihreiden kukkuloiden läpi, alamme nähdä taustaa kaivot edelleen lumen peitossa myöhäisestä vuodenajasta ja matalasta korkeudesta huolimatta. Pitkät lumiaurajonot palvelualueilla vahvistavat, että talvella kerroksen on oltava erittäin kunnioitettava: Naganossa - joka sijaitsee muutaman kymmenen kilometrin päässä yöpymispaikasta - pidettiin talviolympialaiset vuonna 1998. Ensimmäinen pysähdyspaikka on Shirakawa, kylä, joka on kuuluisa Gassho Zukuri -rakennuksista, maalaistaloista, joiden katto on tehty jyrkästi jyrkästi paksuista kerroksista. On sunnuntai, ihanteellinen aika kaupungin ulkopuolisille retkille, joten meidän on oltava kekseliäitä ja vältettävä joukkokohteita ja aikatauluja; Shirakawan pääkeskus (Ogimachi) on myös turisterein, saapuvat bussilinjat eivät suosi rauhallista vierailua ja pelkän pysäköinnin vaatima 1 000Y (6,5 €) viittaa paikan ja vierailijoiden itsensä intensiiviseen hyväksikäyttöön. Lonely Planetin (vanha painos) ohjeita noudattaen siirrymme muutaman kilometrin syrjään kohti hajautettua kylää, jossa talot ovat identtisiä ja ihmisiä on vain vähemmän. Pysähdymme parille valokuvalle, milloin alkaen perinteinen koti ystävällinen nainen ilmestyy ja tervehtii meitä ja viitoittaa astumaan sisään; se on talomuseo, jossa emme näe muita vierailijoita, lähestymme ja meidät tervehditään tavanomaisella japanilaisella kohteliaisuudella. Omistaja kutsuu meidät suureen, harvaan kalustettuun olohuoneeseen istumaan tyynyille. tatamilla tulisijan ympärillä, jonka yläpuolella roikkuu astia teetä ja sinne savuamaan jätettyjä kastanjoita. Samalla kun siemailemme 9 eri lehdestä valmistettua sekoitettua teetä (joista bambunlehdet erottuvat), hän alkaa kertoa talon historiaa: se on noin 300 vuotta vanha ja kuulunut miehensä suvulle nyt useiden sukupolvien ajan. Talo rakennettiin kokonaan puusta ja köysistä useissa kerroksissa ilman metallisen puusepän käyttöä; raaka-aine on helposti saatavilla lähiseudulta, vaikka taloja ei voitu rakentaa aikoja, jolloin ajan herrat kielsivät tällaiseen rakentamiseen sopivan puun keräämisen. Tällä hetkellä he käyttävät petroliuunia lämmittämiseen, kun taas kerran pohjakerroksessa oli kaksi aina sytytettyä hiilitakkaa; lämpö ja savu nousivat myös ylempiin kerroksiin, joista ensimmäinen lämmittää mahdollisimman vähän ja jälkimmäinen desinfioi palkit hyönteisiä ja loisia vastaan ​​sekä kuivasi vastikään tuotettua silkkiä.

Taloon mahtui kerrallaan jopa 30 henkilöä, joista osa oli omistajaperhettä ja osa siellä työskennellyt, sillä rakennus toimi myös silkin tuotanto- ja värjäystehtaana sekä washi-paperin valmistamiseen asianmukaisina vuodenaikoina. Talon katto se koostuu sarjasta valtavia olkinippuja, jotka muistuttavat pampasruohoa, joka kerätään ja kuivataan. Niitä on molemmilla puolilla noin 9 000 ja se vaihdetaan 20/25 vuoden välein; tee ensin yksi puoli kokonaan ja sitten vastakkainen n. etäisyydellä. 5 vuotta. Talvet ovat ankarat ja erittäin lumiset, vaikka olemme vain 340 metriä merenpinnan yläpuolella; tänä vuonna tavanomaiset kaksi metriä lunta ylittyivät vähintään 50 cm. Näimme vain kaksi kuukautta sitten otettuja valokuvia, joissa oli paljon lunta maassa, niin paljon, että ongelmana on, kuinka se evakuoidaan ja varmistetaan, että se sulaa nopeasti. ongelma voidaan ratkaista heittämällä se talon takana olevaan lampeen, jossa vettä jatkuvasti virtaa, mutta se ei ole helppo tehtävä. Karppit uivat myös altaassa, joka aikoinaan edusti ravinnonlähdettä, tällä hetkellä voidaan sanoa, että ne tarjoavat koriste-elementin ja ovat kumppaneita.

Kasvillisuus on vielä vaaleanvihreää, kun luonto on juuri nousemassa talvikaudesta; Ympäröivässä metsässä on runsaasti kastanjoita, meidät tehdään maistamaan makeaa, joka on valmistettu niiden jauhoista vehnäjauhojen kanssa. Tällä hetkellä kastanjatupsut ripustetaan tulen päälle vain koristeeksi ja niitä syödään vain keitettyinä, ennen syötiin myös tällä tavalla savustettuja kastanjoita. Pohjakerroksessa on myös kaksi pientä temppeliä, joista toinen on omistettu shintoismille rukoilemaan maailmankaikkeutta ja toinen, joka on noin 100 vuotta vanha ja on omistettu esi-isien, tyypillisesti buddhalaisten, rukoukselle. Samoin talossa on kolme erillistä sisäänkäyntiä: yksi perheelle, yksi vieraille, jonka kautta menimme sisään, ja viimeinen, erityisen kaunis, majoitukselle omistetussa osassa, jota käytettiin Hagan herrojen aikana; tästä erottuvat upeat maalaukset, joiden aiheet on kaiverrettu puuhun. Jossain vaiheessa saapuu myös talon omistaja ja näyttää meille ennen näkemättömiä soittimia, joista yksi erottuu, joka tuottaa kuivan äänen, joka muistuttaa kastanetteja; tässä vaiheessa nainen laulaa laulun ja hän seuraa häntä soitin (sasara, joka koostuu yli 100 yhteen kiinnittyneestä puupalasta): vaikka kuultu melodia ei olekaan ensisijainen syy tulla Japaniin tai lähtemätön muisto, jonka saamme mukaan kotiin, se edustaa kuitenkin syvää kansanperinteen ja paikallisen kulttuurin tunnetta, jota arvostamme koko sydämestämme. Sitten kiivetään jyrkkiä ja kapeita tikkaita kohti ylempiä kerroksia, joissa käytettiin ensimmäistä viljan kuivaaja, samoin kuin sericulture. Tällä hetkellä on myös sarja historiallisia valokuvia ja maataloustoimintaan liittyviä esineitä, joissa on hauska tunnistaa yhtäläisyyksiä ja eroja maaseutuperinteeseen verrattuna. Lattiat koostuvat osittain avoimista säleistä, jotta lämpö pääsee nousemaan yhdessä savun kanssa, joka on hyödyllinen sinne varastoidun orgaanisen aineksen puhdistamiseen. Vierailun päätämme katsomalla sisäänkäyntiä ja vierashuonetta, jossa matto on tehty suuren mustakarhun nahasta. Ostamme erittäin omaperäisen joulukoristeen, joka rikastuttaa seuraavaa joulukuusta.

Jopa Shirakawassa, lukuun ottamatta pääkylää, jolle bussit hyökkäsivät, tapaat vähän ihmisiä, eikä paikasta voi nauttia täysin. Tyytyväisinä, myös pilvien päällä vallitsevaan aurinkoon, aamukahvin jälkeen kotkanpesäbaarissa, josta on näkymä kiihkeästi ja kiteiselle joelle, näemme ylhäältä edelleen ominaisen Saganuman kylä, joka koostuu myös yksinomaan Gassho Zukurista. Tie hyppää jatkuvasti virran toiselta puolelta toiselle, ajoittain patojen katkaisemana, jätämme Shirakawan alueelta tähdäten seuraavaan Takayaman kaupunkiin määriteltyyn määränpäähän. Gokayamasta lähtevä moottoritie on sarja tunneleita, joista pisin on 11 km pitkä, vuorotellen hyvin lyhyiden maasillan kanssa.

Shinto-pyhäkön urbaanit kasvot

Saapuessamme kaupunkiin yritämme tankata bensaa, mutta kohtaamme vaikeuksia japanin tulkinnassa itsepalvelussa; tuskin tarvitsee mainita avunpyyntöä, että nuori pari on valmis tekemään yhteistyötä leikkauksen suorittamiseksi ilman ongelmia: tämä on myös Japani! Turistimaisempi, vaikkakin vähemmän kiinnostava, Takayama sijaitsee upeassa laaksossa vuorten ympäröimänä ja näet selvästi edelleen erittäin raskaan lumen; on kaunis keskusta, joka koostuu katuista tyypillisiä puutaloja (vanhoja yksityistaloja), joissa samuraita asuivat aikoinaan, kun taas nyt se on peräkkäinen näyteikkuna, johon turistit tunkeutuvat lomalla. Se on paikka ostaa hienoja puisia käsitöitä ja hyvää katuruokaa (hita beef). Ehdottomasti kävelyn arvoinen keskustassa, mochin maku (hammastikussa ne on tehty riisistä ja upotettu soijakastikkeeseen), dango gohey mochi (olennaisesti sama resepti, mutta muoto muistuttaa jäämäistä ja on kastettu makeaan kastikkeeseen) ja hyvää matcha-jäätelöä (vihreä tee). Yksi mielenkiintoisimmista kaupoista löydämme sakea myyvät tislaamot ja he järjestävät kursseja, joissa havainnollistetaan sen herkullisen juoman historiaa ja tuotantoa, jonka tunnemme hyvin ja arvostamme säännöllisesti nousevan auringon maalle laskeutumisesta lähtien; Sen lisäksi, mitä ne esittelevät näyteikkunassa, ne ovat helposti tunnistettavissa sisäänkäynnin edessä roikkuvasta kryptomeriapallosta (eräänlainen sypressi) ja klassisesta sakentuottajien symbolista sekä tunnusomaisista tynnyreistä, joissa se säilytettiin kuljetuksen aikana.

Valtatie 158 on todellinen vuoristotie, jonka varrelta löytyy vielä muutama kasa kasattua lunta ja kukkivia kirsikkapuita; Kun nouset ylös, kasvillisuus muuttaa ulkonäköä ottamaan täysin talvisia värejä ja ulkonäköä, mutta palaa pikkuhiljaa keväällä myöhempää laskua pitkin kukkulalle. Alueella voit nähdä hiihtokeskuksia, joiden rinteet näyttävät erittäin jyrkkeiltä; alempana on useita patoja ja uusi tie rakenteilla, jossa usein tunnelit lävistävät vuoren laskeutuakseen laaksosta toiseen. Japanilainen vuoristoteiden rakentamisfilosofia eroaa eurooppalaisesta: tunneleita rakennetaan aina kun mahdollista, mikä on varmasti etu ulkoisen kunnossapidon kannalta, välttäen tiepohjan rakentamista ylä- ja alavirtaan sekä lumen raivausta, jota näillä osilla sataa voimakkaasti pitkiä kuukausia. Toisaalta sekä tunnelien rakentaminen että ylläpito vaativat paljon taloudellista energiaa. Kohtaamme usein tunneleita sekä Takayamaan johtavalla valtatiellä että Matsumotoon johtavan valtiontien varrella. Reitti selviää jyrkkien laaksojen rinteitä pitkin, joiden metsät näyttävät tukeneen niitä esi-isien ajoista lähtien, jolloin Japanin hajoaneiden riitojen häviävien klaanien jäsenet joutuivat piiloutumaan näihin saavuttamattomiin paikkoihin. Metsät, jotka sesonki saa aikaan, näyttävät fosforoivalta auringonsäteiden alla, jotka suodattuvat pilvien läpi kuin valonsäteet, jotka valaisevat näyttämöä. Kello on vasta puolivälissä, mutta sunnuntain paluu alkaa näkyä tiellä, hidas mutta säännöllinen liikenne, jossa pääosin busseja kulkee, antaa sinun nähdä (saa sanoa, maistaa) edessäsi olevaa kauneutta. Saavumme rauhallisesti tänään viimeiseen määränpäähämme Matsumotoon, jonne saavumme myöhään iltapäivällä; melko suuri kaupunki, jossa liikenne on vilkasta mutta aina kurinalaista.

Nawate Dori

Nykypäivän ryokan sijaitsee rauhallisella paikalla pienen joen varrella ja sitä pyörittää iäkäs pariskunta. Kuten aina, tehokkuus on käyntikortti ja huomiota yksityiskohtiin näkyy lähes kaikkialla: rouva opastaa meitä asianmukaisesti, mitä saa ja mitä ei. Välttääksemme pysäköintiongelmia keskustassa päätämme kävellä puoli tuntia asuinalueiden läpi ja saada näin käsityksen Matsumoton arkesta. Saavumme sisään linnan alueella, joka esittelee tavanomaisia piirteitä: loistoa, ympäröivät vesiväylät, puut ja pensaat täyttävät jokaisen tilan, jonka silmä näkisi osittain tyhjänä. Todella kaunis kokonaiskuvansa harmoniassa, koristeiden luovuus, joka asettaa muinaisen kartanon keskipisteeseen ja korostaa sitä. Siirrymme jokea kohti, jossa on pari historiallista kauppa- ja käsityökatua ( Nawate Dori) sekä hiljainen shinto-pyhäkkö, mutta ennen kaikkea alueella, jossa on eniten ravintoloita. Yhdessä niistä näemme paikallisia ihmisiä sisään ja luemme (kuten aina Google Lensin ansiosta) mielenkiintoisen valikon, joka on julkaistu ulkopuolella. Sisustus on tyypillistä, eivätkä ruoat sen vähempää: maistelemme jälleen paikallista ruokaa raa'an hevosenlihan kera, bambu, taimenen, udon ja tempura; oudolla tavalla he eivät tarjoile riisiä, ehkä viime aikoina valtavasti kohonneiden viljan hintojen vuoksi, mikä riittää jopa saamaan ministerin eroamaan. Poistuessa kylmyys tuntuu, mutta meitä odottava pitkä kävelymatka ja lasillinen sakea ryokaniin saavuttuamme auttavat palauttamaan oikean kehon lämpötilan. Mutta ensin meidän on vielä nähtävä linna yöllä ja tämä kuva on aitoa musiikkia silmille: tyypillisesti japanilaisella huolella valaistuna se heijastaa kuvaansa leveissä ojissa, kunnes se kaksinkertaistuu; tumma taivas ja bensiinin värinen vesi kohtaavat ja luovat taiteellisen aiheen arvoisen taustan, tuntuu kuin olisi teatterissa. Tästä eteenpäin on jalkojen vastuulla kattaa kaksi kilometriä, jotka ovat jäljellä lopulliseen määränpäähän... ja sen vuoksi. Tuoreena juotuna juoma 14/15° on pätevä ruoansulatus ennen nukkumaanmenoa, niin että vuokra-autolla tai useamman yön samassa paikassa oleskellessa olemme tottuneet ostamaan 0,75 cl pullon, yrittäen saada sen kestämään kolme iltaa. Myös olut aterioiden kanssa ei ole huono: Asahi, Sapporo ja Kirin ovat yleisimpiä.